Ремонт корпуса гидроцикла ямаха

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей

Это цитаты собранные из интернета, поэтому указываю только основных авторов.

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходиться. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса прибегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхъестественных навыков. Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалом я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах Интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак.

Теперь с самого начала.

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице.

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:
а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;
б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 0,5 кг;
в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 1 кг;
г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2% ) 1 кг;
д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;
е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;
ж) Стирол 1,5 литра;
з) Ацетон 5 литров;
и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);
к) кисти — много разных и дешевых.

3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон, можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все, что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так \___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край, тем лучше.

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером — берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью, нормальным слоем — не жалеем.

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат — кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 2-3 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть, делаем более жесткой. С наружной стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала — фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч.

6. Разводим смолу — полиэфирную, то есть, добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного — грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу «на отлип», то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани, начинаем пропитку смолой на стекле (очень хорошо видно пропиталось или нет). То есть, пропитываем самый маленький кусок стеклоткани кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани. Ждем до завтра, должно все полностью высохнуть.

7. На следующий день. Трогаем, как все высохло, весело стучим по гидроциклу (катеру) и радуемся, что все получилось (при условии, что строго соблюдались предыдущие 6 пунктов). Теперь самый нудный этап. Берем наждачную бумагу и кусок ровной квадратной деревяшки – брусок. (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ. НИКОГДА. НЕГДЕ. ) Наждачной бумагой обертываем брусок. Начинаем выравнивать поверхность (само собой наружную) до изначального состояния. Это если у Вас смола выпирает больше чем надо, а если не хватает, то все процедуры сначала, только применительно к наружной поверхности гидроцикла (катера). При этом также необходимо удалять все что «плохо лежит», любые отколы, и расслоения на стеклопластике подлежат разделке до крепкого слоя. Для заделки мелких ямок можно смолу размешать с рубленным ровингом (стеклонить) и получившейся кашей заполнить ямки. Но после высыхания придется ошкуривать все лишнее, поэтому не накладывайте много. Плохо шкурится смола, не засохшая до конца, она тянется за наждачной бумагой и оставляет черные следы. Лучше дождаться пока смола затвердеет окончательно. Эти работы очень сильно упростит вибро- шлифовальная машинка и много самой мелкой наждачной бумаги.

Далее все покрывается гелькоутом, предварительно нужно очистить корпус от старого. Гелькоут есть ручной (для кистей), есть для пультов. Покрывал и так и так. От кистей остаются полоски, с пульта значительно приятнее результат, но пульт стоит нормальненько + компрессор нужен будет.
Автор: misystems

При больших площадях, удалять пузыри шпателем мало практично, лучше всего выкатывать спец валиком.
И вопрос к misystems, почему нельзя затирать на мокрую?

На мокрую можно затирать, но нужно нормально прусушивать перед следующим слоем или перед покрытием гелькоутом. Минимум сутки. Но вот как человеку, который ОЧЕНЬ хочет покататься объяснить, что не нужно покрывать гелем через 30 минут после затирки. Поэтому для оперативного ремонта лучше перетирать на сухую и промывать поверхность стиролом или ацетоном. Таким методом небольшие пробоины (S=16-30 см2) гидрика с двух сторон с выемкой мотора/бака заделываются за 2-3 дня, но кататься все равно нельзя пару недель, но это уже проблема клиента. А вот если на мокрую перетереть и потом сверху еще слой катнуть, то на следующий день слой можно легко удалить шпателем, так как на влагу не встанет. Вот моя практика оперативного ремонта. Хотя сам с водой перетираю, когда время не торопит. Да и к тому же с водой рекомендуют производители материалов, например, НОРПОЛ вообще продает притирочную воду ЧТОТОТАМ-40 для финишной притирки матриц, по-моему.
Автор: misystems

Пробывал пользоваться гелькоутом, при ремонте носа на гидрике, при полировке проступает пористая структура, гель черный полировочная паста белая достаточно не приятно смотрится как с этим бороться.
p.s. место полиэфира предпочитаю пользовать ЭТАЛ-1471 гораздо крепче, и после шлифовки шкуркой с водой иначе шкурки не напасешся прогреваеш 10 минут феном и вотоно счастье
Автор repair

Гелькоутом пользуюсь только белым, не попадались пока в ремонте другие цвета. Фен есть, но предпочитаю дожидаться высыхания естественным путем.

а нет разьве проблем с просыханием гелькоута?, может использовать топкоут?

Но если у вас есть возможность то лутше обратитесь к человеку который занимается ремонтом, ибо можно сильно налажать не имея опыта работы с стеклопластиком. смолами. и гелем

Естественое застывание на порядок лутше чем сушить феном. когда сушиш феном можно перегреть и гель вскипит (поверхность будет вся пористая) Наличие пористой поверхности означает что гелькоат вскипел когда застывал

. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола)
От пошкрябанной полиэфирки обычно пахнет стиролом, от эпоксидки — аминами. Легко отличить.

Надеюсь, что Вам помог данный материал.
Удачи!

Источник