Устранение коррозионных повреждений автомобильных кузовов должно выполняться быстро, качественно и с наименьшими затратами. Выбор рационального способа ремонта кузовов определяется характером коррозионного повреждения, имеющимся оборудованием и материалами. В настоящей главе описаны методы восстановления кузовов с использованием ремонтных деталей, припоя и синтетических смол.
Устранение коррозионных повреждений
Для обеспечения высокой коррозионной стойкости соединений, образуемых при ремонте, а также металлических ремонтных деталей, применяемых при ремонте кузовов, необходимо придерживаться следующих положений:
соединение деталей должно осуществляться точечной сваркой в защитной среде, которая образуется из электропроводных грунтовок или паст, содержащих цинк. В случае отсутствия таких грунтовок необходимо применять точечную сварку под давлением. При этом места сварки нужно покрывать грунтовкой снаружи, а стыки заделывать герметиком, например, массой MAS или противошумной пастой. Противокоррозионная защита сварочных швов должна быть выполнена в обязательном порядке с двух сторон пневматическим распылением или кистью;
при необходимости восстановления сварочных швов их необходимо очищать электрическими щетками с двух сторон. Ручная очистка восстанавливаемого сварочного шва малоэффективна, трудоемка и не исключает возможности образования коррозионной пары сталь-окалина, в которой корродирующим анодом является сталь. Поверхностная обработка металлических стыков шлифовальным кругом ослабляет шов и не обеспечивает полной очистки от окалины углублений в местах сварки, ввиду чего коррозионные пары остаются в ремонтируемых местах под лакокрасочным покрытием;
пайку (лужение) небольших коррозионных повреждений следует применять только в исключительных случаях, так как с коррозионной точки зрения образуется пара олово — сталь, причем корродирующим анодом является сталь. Место, где выполняется пайка, подвергается интенсивной коррозии из-за наличия в порах слоя и стыках коррозионно-активных кислот, которые образуются из хлористого цинка, применяемого в качестве флюса. Кроме того, происходят окисление соседних поверхностей деталей и ускоренная коррозия стали в стыках и под слоем краски в результате вымывания хлористого цинка. Этот способ может применяться для устранения коррозионных повреждений в легкодоступных с двух сторон местах при тщательном удалении водой хлористого цинка и последующем нанесении на место пайки химических грунтовок (реактивная грунтовка, полиэфирная шпатлевка). Соединения, полученные пайкой, дают плохую адгезию масляных и нитроцеллюлозных шпатлевок, синтетических алкидных грунтовок и эмалей горячей сушки;
синтетические эпоксидные и полиэфирные смолы наносятся на коррозионные повреждения после тщательной очистки поверхности механическим способом до металлического блеска. Противокоррозионная обработка стыков должна выполняться также с двух сторон. После отвердения композиции с внутренней стороны восстановленной поверхности наносится противокоррозионная грунтовка, а затем противошумная или противокоррозионная мастика.
Наиболее часто на автомобильных кузовах встречаются следующие виды коррозионных повреждений:
коррозия с небольшим числом сквозных очагов, имеющих локальный характер;
сквозная коррозия с большим числом очагов, приводящая к образованию повреждений на больших площадях кузова;
трещины в металле несущих элементов основания кузова вследствие его значительного коррозионного разрушения;
коррозия швов в местах соединения деталей, а также в углах и нишах кузова;
повреждения соединений, получаемых сваркой под давлением и плохо защищенных от коррозии.
Сквозная коррозия местного характера с небольшим числом сквозных очагов устраняется пайкой либо заполнением дефектов эпоксидной или полиэфирной смолой.
Сквозная коррозия на больших площадях устраняется постановкой ремонтных деталей или панелей после удаления поврежденных частей кузова. Эти дефекты кузова могут быть устранены также эпоксидной или эфирной смолой, армированной стеклотканью. Выбор способа устранения коррозионных повреждений определяется размерами дефекта, местом его расположения на кузове, способностями исполнителя. Нельзя, например, устранять повреждения синтетическими смолами несущих панелей, так как произойдут ослабление действующего профиля и его разрушение.
Коррозионные трещины в кузове устраняются сваркой или пайкой только в том случае, когда их мало и они не слишком ослабляют элементы кузова, на которых находятся. При большом числе трещин, особенно если они располагаются на частях, которые должны обладать определенной жесткостью, необходимо эти элементы кузова заменить на новые или поставить ремонтную деталь.
Коррозионное повреждение швов устраняется повторной сваркой в месте трещины. Если трещина велика, в сварочном шве устанавливается усилительная накладка из металла, которая соединяется с основным металлом сваркой или заклепками. Форма и размеры накладки должны как можно точнее соответствовать форме реконструируемой части кузова.
Повреждения сварных соединений устраняются приваркой новых панелей или повторной точечной сваркой деталей, имеющих незначительное коррозионное повреждение.
Источник
Ремонт ржавчины на кузове автомобиля своими руками
Многие сталкивались с ржавчиной на автомобиле. Иногда она появляется на почти новых машинах. Причина — в особенностях эксплуатации и в качестве покрытия деталей. Распространяются «рыжики» быстро. Чем дальше откладывается ремонт, тем больше сил и средств понадобится. Важно не только избавиться от ржавчины, но и не навредить машине. Большинству автолюбителей эта работа вполне по силам.
Причины и места появления
Виновата в образовании «рыжиков», «жучков» коррозия. Это процесс окисления металла из-за действия влаги, электричества (статического), воздуха. В результате появляется ржавчина.
Защищает машину от «рыжиков» лакокрасочное покрытие. Хорошо помогает оцинковка. На кузовах она встречается не всегда. Цинковым покрытием защищают также самые уязвимые места, например, пороги, подкрылки. Разные заводы-изготовители относятся к работе неодинаково.
Лакокрасочное покрытие авто часто повреждается. В трещины, сколы легко попадают влага, воздух. Они достают до металла и окисляют его. Начинается коррозия, появляется ржавчина.
Многое зависит от ухода за автомобилем, нагрузок. Особенно опасны для машины дождливые сезоны. Зимой на улицах больше агрессивных химических веществ.
Опытные автолюбители или мастера СТО даже по внешнему виду ржавчины догадываются о ее причинах, например:
Пятен много и они маленькие. Если запустить, как правило, становятся глубже. Площадь тоже растет, но не так быстро. Поврежденное место кажется больше, чем оно есть на самом деле. Ржавчина часто появляется после некачественного ремонта. Иногда причина — в неважном металле (сплаве) кузова.
Ржавчина из-за повреждения лакокрасочного покрытия легко обнаруживается. Нередко она находится под «вздутием».
Ржавчина чаще появляется там, где повреждено покрытие авто. Разрушают его, как правило, камешки, ветки деревьев, грязь.
К «излюбленным» местам рыжих пятен относятся:
Капот. Сюда попадает гравий из-под колес, своих и чужих. Страдает покрытие, появляется ржавчина. Широкая резина, диски усугубляют ситуацию. Владельцы таких колес чаще сталкиваются с ржавчиной.
Пороги. Они первыми встречают агрессивные химикаты с улиц или просто влагу. Повреждения ведут к еще более сильной коррозии. Такое случается, например, после неудачных съездов с бордюров.
Способы борьбы с ржавчиной авто
При неправильном удалении «рыжиков» они быстро возвращаются. Иногда повреждается кузов или другие детали.
Любители и мастера используют два способа борьбы с ржавчиной:
Химический. Здесь применяют специальные вещества. Часть нужна для оцинковки, то есть для защиты от коррозии в будущем. Другие борются с пятнами, когда они уже есть. Химическим способом обрабатывают места, которые трудно достать. Это, например, части арок, изгибы на днище. Механическими средствами здесь работать нельзя или очень сложно. После химии ржавчина меняет вид: становится рыхлой, смывается, или, наоборот твердеет.
Механический. Сюда входит несколько операций: зачистка, грунтовка, шпаклевка, покрытие эмалью. Способ подходит для тяжелых случаев, когда ржавчина въелась. Механическим способом обрабатывают поврежденные участки до железа.
Сначала оценивают состояние машины.
Очищают ржавый участок до металла и рассматривают:
В легких случаях обходятся химией.
В более сложных нужен механический метод. Используют, когда ржавчина захватила большую площадь, сильно въелась.
Иногда коррозия серьезно разрушает автомобиль. Обнаруживаются дырки «навылет» или поврежденный металл — чересчур тонкий. Здесь одной обработкой против ржавчины уже не обойтись. Сначала понадобится кузовной ремонт: сварка, шпаклевка и прочее.
Способы имеют свои плюсы и недостатки. Механический, например, требует много труда и времени. Химический метод — проще, но часто денег уходит больше.
В любом случае перед работой машину тщательно моют. Так пятна лучше видны.
Механический способ
Даже при сильной ржавчине правильная обработка помогает надолго. Механический способ избавляет от пятен примерно на год или два.
Работа включает несколько шагов:
Подготовку. Находят все необходимое.
Очистку рыжего участка.
Обезжиривание, грунтовку.
Нанесение эмали, а потом лака.
Делают все вдумчиво и аккуратно. Стараются избегать царапин и заметных переходов.
Инструменты и материалы
Борются с коррозией разными средствами. Иногда применяют оборудование или делают все вручную.
Подходят следующие инструменты, средства:
пескоструйный аппарат;
болгарка с кругом для шлифования;
дрель с подходящей для зачистки насадкой;
наждачная бумага;
металлическая щетка;
шпатлевка с отвердителем;
преобразователь ржавчины;
грунтовка;
растворитель;
эмаль для покраски;
прозрачный лак.
Очистка поверхности
Сначала удаляют все лишнее механическими средствами. Подходит, например, обычная дрель с нужной насадкой. В неудобных местах хорошо зарекомендовал себя пескоструйный аппарат. Он экономит время и улучшает качество обработки. Маленькие участки или труднодоступные зачищают обычно вручную.
Ржавчину убирают вместе с кусками лакокрасочного покрытия. Зачищают качественно, до металла. Чем лучше это сделать, тем дольше не будет «рыжиков».
Выбирают средство по ситуации. Как правило, хватает мелкой наждачки (400, 600). В тяжелых случаях берут шкурку крупнее (120) или металлическую щетку.
После зачистки делают следующее:
Наносят преобразователь ржавчины. Даже после хорошей очистки остаются мельчайшие следы коррозии. Иногда их нельзя заметить. Остатки ржавчины убирает преобразователь. Смотрят инструкцию на упаковке. Наносят и ждут. Обычно хватает получаса. Вытирают.
Обезжиривают поврежденный участок , например, растворителем.
После зачистки остаются царапины, впадинки. Даже мельчайшие поры заметны после покраски. Для нормального вида и дополнительной защиты их шпаклюют: заделывают, выравнивают. Универсальные средства на самом деле подходят не для любого кузова. Подбирают шпатлевку и наносят в несколько слоев. Каждый шлифуют. Ровности, гладкости добиваются даже с помощью обычной наждачной бумаги. Лучше взять с несколькими размерами зерна.
Грунтовка
Остается придать участку прежний вид. Снова обезжиривают. Дальше грунтуют, чтобы краска лучше легла.
Важно не испачкать остальные части автомобиля. Их укрывают, например, полиэтиленовой пленкой, простой газетой, малярным скотчем. Не жадничают. Защищают, как правило, все, что находится за полметра от ремонтируемого участка.
Часто грунтуют на улице. При защите газетой, пленкой желательно учесть направление ветра. На восстанавливаемый участок не должна попадать пыль и другие частицы.
Грунтовку берут антикоррозионную. Подбирают нужный цвет. Учитывают оттенок краски. Допустим, если эмаль белая, то черная, серая грунтовка не подходит. Получится более темный цвет.
Есть еще несколько правил:
Распыляют грунтовку с 20–30 см. Так она ложится ровнее. Движения — плавные.
Делают 2–3 слоя. Каждый сохнет 15–20 минут в теплый сезон.
Покраска и лакировка
К выбору эмали относятся особенно ответственно. Важен и цвет, и качество. Красят так:
Делают 2–3 слоя. Каждый сушат по инструкции. Последний слой — дольше.
Чтобы спрятать место перехода, применяют автомобильный полироль. Наносят его тряпкой из замши. Для работы подходит и шлифовальная насадка, только очень мягкая.
Покраска не требует особого мастерства. Важна аккуратность. Восстановленный участок сверху еще покрывают лаком. Наносят примерно по той же схеме, в 2–3 слоя. Лак делает покрытие более защищенным и красивым.
Химический способ
Иногда ржавчина не успела сильно распространиться. Здесь обычно используют химический способ. Наносят средство на ржавый участок и ждут примерно 30–40 минут. Дальше остатки ржавчины смывают водой, протирают участок тряпкой.
Выбор химических средств — большой. Производители, как правило, обещают эффективность и безопасность. При механической зачистке немного повреждается металл. Химикаты в этом отношении безопаснее. Качественные средства хорошо останавливают коррозию. Некоторые стоят недорого.
В магазинах можно найти удобные комплекты. Там есть все необходимое для работы. Входит, например, следующее:
Средства для обезжиривания, удаления ржавых пятен, создания цинкового покрытия (защита).
Электроды. Бывают для подготовки поверхности, для нанесения защиты. У последних наконечники делаются из цинка.
Провода с «крокодилами». Нужны для подключения электродов к аккумулятору.
Химический способ удаления ржавчины прост, не занимает много времени. Однако такая обработка отличается от механической только вначале. После нанесения химии, удаления ржавчины делают то же самое. Для надежного результата понадобится еще шпаклевка, полировка, покраска. Только так поврежденный участок становится гладким и незаметным.
«Косметические» средства
Многим не хочется долго удалять ржавые пятна. Часть автолюбителей ищет простые способы борьбы. Однако легких путей здесь нет. Когда нужна качественная защита, придется проходить все этапы обработки. Если просто убрать ржавчину с поверхности, она быстро вернется.
Иногда требуется больше внешний эффект, например, для продажи авто. В таких случаях выбирают одно из «косметических» средств. Оно убирает «рыжики» на короткое время. Источник проблемы остается.
К таким средствам относят, например, «Антиржавчину». Она быстро, качественно убирает пятна на срок от 2 до 6 недель. Эффект зависит от условий, погоды. Средство напоминает хороший преобразователь ржавчины.
Для долгого эффекта устраняют причины окисления металла. Перекрывают доступ воздуху, влаге. Одних химических средств, паст тут недостаточно. Хотя можно немного усилить защиту. Для этого сверху на ремонтируемый участок наносят лак (прозрачный). Хотя выигрыш здесь — небольшой. Для надежного эффекта нужно, чтобы средство сначала полностью избавилось от ржавчины. Средства вроде «Антиржавчины» этого не могут. Они проникают неглубоко. Часть ржавчины остается и продолжает разрушать автомобиль.
Профилактика
Коррозию можно предупредить. Иногда удается смягчить ее последствия. Многие автомобилисты не знают об этом или игнорируют простые правила.
Для профилактики образования ржавчины делают следующее:
Обрабатывают днище средствами против коррозии.
Чистят, моют автомобиль. Делают это регулярно. Зима — не исключение. Так с поверхности снимают агрессивные вещества, которые приводят к коррозии. С этой же целью обрабатывают воском.
Защищают покрытие машины от камешков. Помещают на капот антигравийную пленку. Защищают и другие части машины, например, крышу. Устанавливают над лобовым стеклом. В качестве варианта защиты подходит «мухобойка».
Не забывают о брызговиках, подкрылках. Оснащают все четыре колеса.
Периодически осматривают авто. Чем раньше замечены пятна, тем легче с ними справиться.
Борьба с ржавчиной — обычная работа автолюбителя. Не стоит с ней затягивать. «Рыжики» быстро распространяются. Такая обработка помогает защитить авто и избежать дорогого ремонта. Обычно удается сделать все своими руками.
