Ремонт корзины сцепления мотоцикла honda

Ремонт (восстановление) корзины сцепления кроссового мотоцикла Honda CRF450R CRF250F

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Реанимация сцепления Honda CRF450R | Life videoПодробнее

Ремонт корзины сцепления мотоциклаПодробнее

Ремонт и обслуживание мотоцикла crf250r. Замена корзины и дисков сцепления. Hinson clutchПодробнее

Ремонт корзины сцепления мотоцикла honda xr250Подробнее

Попытка сделать мото трассу! Ремонт сцепления Хонда CRF450R!Подробнее

Honda CRF не заводится?Разбираемся! Чаcть IПодробнее

Замена подшипника балансирного вала Honda CRF450R/CRF250FПодробнее

Как собрать Мотор Honda CRF 450 / GEON DAKAR / Пошаговая инструкцияПодробнее

Реставрация Honda CRF 250 full recoveryПодробнее

Тюнинг корзины сцепления 177ММ #AvantisПодробнее

Стоимость восстановления и полного обслуживания кроссового мотоцикла YAMAHA YZ. (Часть 3). ФиналПодробнее

Проблема со сцеплением на HONDA CRF 450RПодробнее

Ремонт сцепление Хонда 450. Clutch repair Honda crf 450.Подробнее

Kawasaki kx250f замена сцепления на кроссовом мотоциклеПодробнее

Часть 1 Ремонт корзины сцепления мотоциклаПодробнее

Замена привода сцепления на гидравлическое. Хонда CRF-450 rx.Подробнее

Разборка и дефектовка двигателя Honda CRF450RПодробнее

Источник

Как заменить сцепление мотоцикла

Сцепление мотоцикла является одним из важнейших элементов, приводящих транспортное средство в движение. Правильная его регулировка и соответствующая эксплуатация делает срок службы сцепления достаточно длительным. У бережных водителей оно может проехать около 40 тыс. км и более. Однако, в любом случае наступает момент, когда сцепление мотоцикла требует замены.

О том, когда это сделать и как правильно осуществить замену сцепления мотоцикла и пойдет речь в данной статье.

О необходимости замены сцепления мотоцикла свидетельствуют некоторые «симптомы». К ним относятся:

1. Шум в кратере.
2. Тугой выжим рычага.
3. Вибрация.
4. Пробуксовка сцепления. Является одним из наиболее серьезных симптомов. Это характеризуется отсутствием жесткой связи между двигателем и колесами.
5. Неприятный запах гари. Также следует отметить, что сгоревшее сцепление не всегда имеет характерный запах, бывают случаи, когда запах отсутствует.

Бывают моменты, когда сцепление «ведет», т.е. мотоцикл делает попытки езды вперед при выжатом рычаге до конца. При этом наблюдается затрудненное переключение передач, а нейтральную практически невозможно поймать.

Однако, если и были замечены указанные симптомы, это еще не означает однозначной замены элемента мотоцикла, ведь сцепление можно попробовать отрегулировать.

Регулировка сцепления на мотоцикле

Сцепление регулируется изменением силы прижатия дисков друг к другу, которая, в свою очередь, регулируется путем поджатия пружин. Для этого на пружины надеты специальные «грибки», к которым можно добраться после снятия крышки на левой крышке двигателя (отверстие для масла). Стоит сказать, что таким образом можно подобраться не ко всем «грибкам», а только к некоторой их части. Регулировку всех «грибков» можно осуществить вращением коленвала ккстартером.

Стоит обратить внимание, что абсолютно все пружины должны быть одинаково натянут, т.е. каждый «грибок» закручен на одинаковое количество полуоборотов.

Таким образом, если сцепление проскальзывает, то следует выполнить всего два шага:

1. Удостовериться в наличие свободного хода ручки. Если его нет, то сцепление будет находиться постоянно в выжатом состоянии.
2. Открыть левую крышку, при этом не сливая никаких жидкостей, и равномерно затянуть все «грибки». После этого следует проверить работу сцепления. Если проскальзывание продолжается, стоит повторить процедуру.

Во время регулировки стоит быть внимательным и обращать внимание на различные детали, например, уровень масла в двигателе, состояние зубцов на дисках и т.д.

Если же после его регулировки улучшений не последовало, то в таком случае можно приступать к процессу замены сцепления.

Стоит обратить внимание, что не следует пренебрегать неисправностью данного элемента мотоцикла, ведь, если в начале дня сцепление начало пробуксовывать, то уже через несколько часов интенсивной езда на мотоцикле, оно полностью может умереть, тем самым нанеся вред транспортному средству в целом. Ведь маленькие частицы сгоревших дисков сцепления попадают в масло, вместе с которым отправляются в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов и поршней, тем самым портя двигатель. Поэтому, если уж пришел момент заменить сцепление, то это следует сделать незамедлительно.

При постоянной эксплуатации мотоцикла и больших пробегах вместе со сцеплением изнашивается и сама корзина – на гранях ее продольных прорезей появляется выработка. Ее появление в данных местах приводит к тому, что дискам сцепления двигаться становится очень трудно. Неглубокая выработка может быть исправлена с помощью обычного напильника, однако, это совсем крайний случай, все таки, если она появилась, то лучше поставить новую корзину.

Итак, мото сцепление бывает разным, однако, наиболее распространенным его типом является многодисковое сцепление в масляной ванне. Именно его чаще всего устанавливают на мотоциклы. Поэтому, замену сцепления рассмотрим на примере многодискового сцепления.

Для того, чтобы установить на мотоцикл новое сцепление, следует выполнить следующие шаги:

1. Первым делом следует снять крышку сцепления, предварительно избавившись от пластика и клетки, в случае ее наличия.
2. Затем необходимо открутить кронштейн троса сцепления и снять крышку.
3. Следующим шагом является аккуратное отсоединение прокладки. Стоит сказать, что если прокладка осталась целой, то допустимо ее повторное использование.
4. Открутить болты пружин.
5. Далее следует снять диски. Однако, перед этим процессом необходимо как следует осмотреть корзину сцепления на наличие расколовшихся дисков и других повреждений. В том случае, если таковые присутствуют, то нужно быть предельно осторожными во время их снятия, чтобы ни кусочка не уронить. В противном случае придется поднимать поддон, чтобы его достать.
6. Снятие дисков. Это следует делать поочередно и складывать в том порядке, в котором они снимаются. Обратим внимание на то, что фрикционные диски чередуются со стальными.
7. Следует произвести проверку износа сцепления. Это делается с помощью замеров длины пружин и деформации стальных дисков. Все значения, которые допустимы для исправного сцепления, значатся в руководстве по эксплуатации мотоцикла.
8. Далее необходимо установить все диски сцепления на место в нужном порядке, при этом произведя замену старых дисков новыми, и закрутить болты пружин. Необходимо отметить, что перед тем, как собирать сцепление назад, полезно осуществить промывку узла. Для этого подойдет универсальный очиститель. После промывки обязательно все нужно вытереть насухо. Мокрые же фрикционные диски необходимо перед установкой пропитать маслом.
9. Установить назад крышку. Однако, при данном процессе есть вероятность появления проблем с точной установкой толкателя. Чтобы установить его точно, необходимо отвести толкатель в «выжатое» состояние (против часовой стрелки).
10. Прикрутить крышку. Но перед этим обязательно следует удостовериться в правильной работе нового сцепления. Это можно сделать с помощью нажатия нескольких болтов, а также установки кронштейна тросика и выжима рычага.
11. На резьбу винтов прижимного диска и крепления крышки перед установкой следует нанести резьбовой герметик слабой фиксации.
12. Закрутить болты. Данный процесс осуществляется таким образом, чтобы каждый следующий болт был противоположным предыдущему. Сначала необходимо все болты наживить и только потом затягивать. В противном случае, крышка с вероятностью 99% будет течь. Для затягивания болтов подойдет динамометрический ключ 12 Нм.
13. Последним этапом замены сцепления мотоцикла является установка пластика, клетки, слайдера, одним словом, всего того, что было снято в первую очередь.

Замена дисков сцепления на мотоцикле

Таким образом, после полной замены сцепления нужно заменить масло, завести мотоцикл и провести тест работы сцепления на ходу. Однако, масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла. Но, если диски сгорели, то замена масла является необходимым процессом, ведь оно наполнилось большим количеством стружки и пыли.

Если все этапы были сделаны правильно, то проблемы должны отсутствовать.

Источник

CBR1100XX.ru

Некоммерческий форум владельцев HONDA CBR1100XX Superblackbird и X-11

• Список форумов‹Технические вопросы‹Вопросы. Двигатель/впуск/выпуск/топливо
• Изменить размер шрифта

• FAQ
• Регистрация
• Вход

• Главная
• Документация
• Личный опыт
• Путешествия
• Фотоальбом

• Правила

Видеоотчет о замене корзины сцепления.

Видеоотчет о замене корзины сцепления.

chica » 19 апр 2017, 12:33

Дрозд ’99, инжектор. Пробег 47 т.миль по одометру. В реальности, возможно, на 10-20 больше.
Всё началось с этой темы — http://www.cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=9&t=805 .
В двух словах, дрозд мне достался уже с этой проблемой. С самого начала был еле заметный постукивающий стук на холостых.
Если выжать сцепление — стук пропадал. Несколько сезонов так и ездил, но в последнее время стук стал очень сильным, и дрозд стал напоминать лязгаюший подбитый японский танк. К большому сожалению, забыл заснять этот звук, чтоб стало понятно, о чем речь.
Изначально, я полагал что проблема связана с подсевшими пружинами в корзине, но, теперь, после замены, я в этом не уверен.
Забегая вперед, скажу, что с большой долей вероятности, основной причиной мог быть подшипник корзины.
Кроме корзины были также заменены пружины прижимной крышки. Фрикционные диски менять не потребовалось, т.к. они были как новые.

Не судите строго, мы не профессионалы, но большие любители )).

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

clawbass » 19 апр 2017, 14:48

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

chica » 20 апр 2017, 09:25

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

clawbass » 21 апр 2017, 13:59

Подшипник никак не отличался, такой же как у тебя без маркировок.

Но у меня он сильнее шатался в посадочном месте, мой механик сказал что это основная причина грохота, но так как я заказывал много запчастей сразу с Партзиллы то новая корзина мне обошлась в 15000, а новый игольчатый подшипник такой стоит в районе 4000, так что я не стал рисковать и менять один подшипник, хотя думаю можно было и сколько то ещё она бы прошла, пока не вылезла бы уже «проблема пружинок».

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

clawbass » 21 апр 2017, 14:08

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

drachev » 03 дек 2017, 00:26

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

андрей343 » 06 дек 2017, 11:36

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

clawbass » 06 дек 2017, 11:55

У меня это было связано с уставшим игольчатым подшипником корзины сцепления. Думаю так и у всех.

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

drachev » 06 дек 2017, 20:04

Сцепление выключено . Рычаг сцепления нажат . Значит диски сцепления распущены. Значит корзина сцепления и первичный вал КПП вращается с разной скоростью. Значит игольчатый подшипник корзины сцепления крутиться, но шума нет.

Мои мысли (Скорее всего не верные):
1) То, что не работает шуметь не может. А когда он работает, то шума нет.
2) Шумит КПП. Подшипники кпп. Изношен маслонасос и не хватает смазки на подшипниках скольжения шестеренок кпп. При повышении оборотов, давление масла возрастает и кпп перестает шуметь.
3) Может быть игольчатый подшипник корзины изношен. В состоянии покоя, под нагрузкой шестеренчатая пара коленвала и зубчатого венца корзины сцепления начинает шуметь.
4) Пружинки корзины сцепления прижимаются центробежной силой. Шуметь пружины могут при изменении направления нагрузок. Например на холостом ходу греметь могут знатно, а при ускорении или торможении двигателем один удар (его не слышно).

clawbass, chica ответьте на пару вопросов:
1) после замены корзины, есть ли разница в шуме при включенном и выключенном сцеплении?
2) пружинки в новой корзине сцепления болтались?

Re: Видеоотчет о замене корзины сцепления.

clawbass » 07 дек 2017, 11:53

1) У меня вообще разницы не было изначально на выжатом не выжатом рычаге, просто стук был на оборотах ближе к холостым
2) Пружинки и на новой корзине тоже болтаются, поэтому определить на глаз где они болтаются больше — вообще нереально.
3) От себя добавлю, что подшипник игольчатый на старой корзине очень сильно люфтил. На новой вообще люфта не было.

Источник