Ремонт кожи салона автомобиля своими руками жидкая кожа

Что такое жидкая кожа и как ей пользоваться

Жидкая кожа является современным средством для ремонта изделий из кожи и ее искусственных заменителей, таких как кожаная мебель, обувь, сумки и многое другое. Благодаря средству больше не придется при первой потертости, порезе или прожоге сразу же выбрасывать вещь.

Что такое жидкая кожи и для чего она применяется

Состав

Жидкая кожа – это смесь полимеров, основой которой являются спирт с водой. Также в состав входят клеевая основа, каучуковые смолы и красители разного цвета, собственно, позволяющие выбрать из всей богатой палитры именно тот цвет, который нужен вам для конкретного изделия.

Как выглядит и сколько стоит жидкая кожа

Данное средство представляет собой довольно густую тягучую массу, по консистенции напоминающую гель. Продается обычно в пластмассовом тюбике или флаконе со специальной крышкой-кистью для удобства нанесения на поверхность.

Какие изделия обновляют жидкой кожей

Средство применяется для различных изделий из натуральной кожи и многих видов кожзаменителя и дерматина.

Существует огромное количество видов изделий, где вещество окажет незаменимую помощь в ремонте:

• диваны, кресла и прочая домашняя мебель, обтянутая кожей;
• обувь;
• одежда (куртки, пальто, плащи, перчатки, жакеты) и сумки;
• поверхности из кожи (кожзаменителя) внутри автомобиля и многое другое.

Цветовое разнообразие жидкой кожи

Палитра красок, представленная на рынке, довольно разнообразна. Это как классические черный и коричневые цвета, так и красный, желтый, зелёный и многие другие. Также при необходимости получения какого-то экзотического цветового оттенка возможно получить его с помощью соединений основных цветов, воспользовавшись специальными таблицами смешивания цветов жидкой кожи.

Преимущества и недостатки «жидкой кожи»

• легкое нанесение на поверхность;
• быстрое высыхание;
• прочность и эластичность, что позволяет воссоздать контуры изделия;
• высокая износостойкость и долгий период службы;
• безопасность и нетоксичность для человека и животных.

Если говорить о недостатках, то они практически отсутствуют. Относительными недостатками являются ограниченность цветовой палитры, но это решается, как уже писалось выше, с помощью разбавления цветов по специальной схеме. Также можно отметить, что объем поврежденной поверхности, подлежащей ремонту, все-таки ограничен разумными пределами.

В каких магазинах продается жидкая кожа и сколько стоит

Сегодня приобрести продукт можно разными способами. Как в офлайн, так и в интернете. Наиболее часто она встречается в продаже в специализированных магазинах бытовой химии, в обувных и мебельных магазинах. Также купить средство можно во многих интернет-магазинах с удобной доставкой.

Диапазон цен на тюбик или флакон с одним цветом в зависимости от производителя находится в пределах 200–600 рублей. Есть на рынке и целые наборы из разных цветов, они обойдутся покупателю несколько дороже, примерно в 500–800 рублей.

Бренды жидкой кожи

Существует множество брендов и производителей продукта как импортных, так и отечественных. Одними из наиболее популярных брендов на российском рынке являются такие марки, как Flexstep (Россия), Liquid leather (Россия), Saphir (Франция).

Жидкая кожа Flexstep

Российская марка, встречается как в виде отдельных флаконов с одним цветом, так и в составе многоцветового набора. Набор включает в себя 7 флаконов объемом по 17 мл с различными цветами. В первом случае флакон объемом 50 мл обойдется примерно в 550–600 рублей. Набор из семи цветов в районе 1000 рублей. Продукция этой марки давно зарекомендовала себя на российском рынке, производство ведется по высоким стандартам качества, на всю продукцию распространяется гарантия сроком на год.

Жидкая кожа Liquid leather

Также отечественна марка, отмеченная положительными отзывами большинства покупателей. Представлена в виде флакона объемом 125 мл, также есть набор из 7 флаконов объемом по 20 мл, включающий черный, коричневый, белый, зеленый, красный, синий и желтый цвета. Стоимость одного большого флакона с выбранным цветом – около 650 рублей, набор же можно приобрести по цене от 600 рублей.

Жидкая кожа Saphir

Данная марка представлена в тюбиках объемом 25 мл. Продукт представлен в очень богатой цветовой палитре, включающий различные оттенки коричневого, розовый, бежевый, фиолетовый, классические цвета. Всего 40 оттенков. Цена одного тюбика обойдется около 500 рублей. Данный крем обладает повышенной влагоустойчивостью.

Как пользоваться жидкой кожей

Что понадобится для ремонта

Для ремонта поврежденной поверхности понадобятся:

• собственно, сама жидкая кожа, соответствующая по цвету изделию;
• наждачная бумага для зачистки поверхности;
• спирт или другое моющее средство для её обезжиривания.

Также желательно использовать клей для предварительного склеивания поверхностей трещины, разрыва.

Подготовка изделия

Предварительно нужно зачистить с помощью наждачной бумаги поверхность изделия. Если порез или дырка достаточно большие, нужно подклеить ее так, чтобы края плотно легли друг к другу, дать клею подсохнуть. После обезжирить поверхность, для чего протереть ее спиртом, либо специальной моющей жидкостью.

Как смешивать цвета

Если для ремонта необходим какой-то экзотический цвет кожи, непосредственно купить в магазине который нет возможности, можно получить его самостоятельно, смешав различные первичные цвета (самые распространенные).

Необходимо знать, что существует три первичных цвета, из которых можно сделать все остальные – это красный, желтый и синий. Специальная схема для смешивания цветов, как правило, прилагается в инструкции с продуктом. Таблица подбора комбинаций цветов также представлена ниже.

Цвета в наличии	Получаемые при смешивании цвета
Получение вторичных цветов
Красный + Желтый	Оранжевый
Желтый + Синий	Зелёный
Синий + Красный	Фиолетовый
Получение переходных цветов
Желтый + Зелёный	Желто-зеленый
Синий + Фиолетовый	Сине-фиолетовый
Синий + Зеленый	Сине-зеленый
Красный + Фиолетовый	Красно-фиолетовый

В какие места и как наносится жидкая кожа

Жидкую кожу наносят на место повреждения с помощью специальной кисточки, которая часто идет в комплекте. Вначале рекомендуется склеить поверхности вплотную друг к другу,используя кусочек марли изнутри.

Как правило, нанесение производится в два слоя. Первый слой наносят равномерно, оставляя высыхать на некоторое время. Затем повторно наносят слой жидкой кожи.

Сушка жидкой кожи

Первый слой желательно делать тонким, он должен высохнуть в течение 2–3 часов. Второй слой наносится также тонким слоем. Необходимо как следует дать высохнуть месту ремонта в течение 12 часов, после чего изделие будет полностью готово к использованию.

Жидкая кожа для изделий из искусственной кожи

В целом продукт хорошо использовать и для искусственных поверхностей, имитирующих кожу. Хотя в таких случаях производитель не дает стопроцентной гарантии отличного результата. Нужно принимать во внимание специфику материала, применять для небольших по размерам повреждений на искусственной коже.

Ремонт ботинок и сапог

Очень часто на еще новой и пригодной для дальнейшей носки кожаной обуви появляются различные микродефекты – потертости, трещины. Для устранения этих дефектов идеально подойдет жидкая кожа. Нанесите ее в соответствии с рекомендациями в статье и инструкцией по применению, и обувь снова будет выглядеть как новая.

Ремонт мебели и кожаных диванов

Мягкая мебель довольно часто становится объектом незначительного косметического ремонта. Мебель – дорогая вещь, не нужно менять или обшивать заново диван или кресло из-за незначительных прорезов, учиненных вашим домашним питомцем, или кем-то еще. Клей хорошо справится с этими неприятностями. Жидкая кожа не отслаивается, вполне гармонично и незаметно смотрится после ремонта.

Ремонт куртки жидкой кожей

Кожаная куртка – важный элемент гардероба для людей, обладающим хорошим вкусом стиля. Эта вещь, которая используется годами, и мода на нее никогда не иссякает. Продлить срок службы своей вещи при незначительных дефектах теперь возможно самостоятельно. Прекрасно маскируются потертости, надрезы небольшого размера. После ремонта куртка прослужит еще долгое время. Особенно хорош результат при использовании на натуральной коже.

Жидкая кожа для ремонта сумок

Сумка, как аксессуар, который в течение дня активно используется, довольно часто быстро начинает претерпевать на себе различные негативные воздействия. Появляются потертости по краям и на ручках. Сэкономить на покупке новой сумки с помощью ремонта жидкой кожей теперь очень просто!

Жидкая кожа для ремонта салона автомобиля

Прошли те времена, когда для малейшего ремонта салона автомобиля нужно было обращаться в специализированные автосалоны. Теперь осуществить небольшой ремонт кожаных изделий салона можно самостоятельно. При оставшихся после нанесения кожи неровностях нужно аккуратно удалить их спиртом иди растворителем. А чтобы дольше сохранять кожаный салон в первозданном виде, рекомендуется регулярно протирать его раствором, состоящего из нашатырного спирта, воды и мыла.

Ремонт кожаного руля

Жидкая кожа является великолепной находкой для тех автовладельцев, которые желают быстро и без особых затрат провести косметический ремонт кожаного покрытия руля. Все очень просто – слегка зачищаем поверхность от шероховатостей, протираем спиртом и наносим кистью равномерный слой, ждем высыхания и повторяем процедуру. После таких нехитрых действий руль снова будет выглядеть отлично.

Ремонт сидения в авто

Очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой трещин на сиденьях. При ремонте необходимо точно подобрать цвет жидкой кожи. При правильном подборе результаты останутся совершенно незаметны невооруженному глазу.

Как сделать «жидкую кожу» своими руками

Если вдруг нет возможности или желания покупать готовый продукт в магазине, или просто нет в ассортименте нужного вам цвета, то возможно изготовить аналог жидкой кожи самостоятельно.

Для этого понадобятся:

• растворитель, в основе которого ацетон;
• пипетка;
• подходящий по цвету и структуре кусок кожи, можно отрезать от незаметного места ремонтируемого изделия;
• нож-шпатель.

Далее необходимо на этот кусок кожи нанести с помощью пипетки каплю растворителя и соскоблить растворенную краску ножом или шпателем, после чего нанести её на поврежденное место и равномерно разровнять шпателем.

Вопрос-ответ

Хранение жидкой кожи

При соблюдении рекомендуемых условий хранения – температуры около 0 градусов, срок годности составляет 2 года. Срок естественной службы использованного продукта по назначению – около 35 лет.

Чем разбавить жидкую кожу, если она засохла?

В случае загустения пасты ее можно разбавить с помощью небольшого количества спирта или водки.

Чем оттереть жидкую кожу?

Можно аккуратно удалить жидкую кожу с помощью спиртосодержащих веществ.

Чем заменить жидкую кожу?

На сегодня полноценных заменителей данному веществу нет на рынке.

Благодаря появлению такого универсального средства стал возможен самостоятельный ремонт различных кожаных поверхностей в считаные минуты. Не нужно нести вещи в профессиональные мастерские при каждом незначительном повреждении. Все это заметно упрощает жизнь и экономит бюджет.

Источник

BMW 5 series М54В30 EXCLUSIVPAKET › Logbook › Ремонт кожи сидений. Жидкая кожа.

Всем привет.
Не давно увидел запись про покраску кожи и решил поискать в интернете похожие случаи.
В итоге наткнулся на статью в клубе е38 о ремонте кожи.
Результат меня поразил. Запись была старая и хозяин отписался через продолжительное время, сказав что всё хорошо.
Ну и я решил тоже попробовать, пока что на боковой поддержке. Вскоре буду обрабатывать сиденье целиком!

Пользовался вот таким средством.

Перед использованием протер салфетками и обезжирил поверхность.
Но на форумах писали, что нужно очень глубокую чистку сидений делать, шкурить мелкой шкуркой, снова мойка плюс обезжирка, и только потом наносить жидкую кожу в несколько слоев. А после высыхания всех слоев ещё и красить краской этой же фирмы. Тогда вообще изюм будет!)
Но я решил пока что проверить, всё равно сиденья в помойку пойдут.
И вот итог!

Результат очень хороший. Вскоре пройдусь по всему сиденью.
Но учтите, если у вас драное сиденье, то вам это не поможет) В моём случае мелкие потертости и прожег от обогрева сиденья!

Источник

Ремонт кожаных сидений автомобиля своими руками

Кожаными сиденьями оснащаются дорогие престижные автомобили. Этот материал придает автомобилю солидности, отлично выглядит и удобен в эксплуатации.

Но кожа со временем начинает выходить из строя, протирается, на ней появляются трещинки, другие дефекты, слезает краска.

В этом случае необязательно обращаться к профессиональным мастерам и платить большие деньги за ремонт.

Восстановить былой вид кожаного салона можно своими руками, если изучить четкую последовательность и точную методику операций. При ремонте в домашних условиях платить придется только за необходимые материалы.

Преимущества и недостатки кожаного салона

Кожа отличный материал для изготовления автомобильных сидений. Среди плюсов можно назвать:

— устойчивость к перепадам температур и влажности;

— сохраняет привлекательность при длительной эксплуатации;

— легко удаляется песок, грязь, влага и другие загрязнения.

К недостаткам можно отнести то, что кожа с течением времени начинает портиться под влиянием солнечного света: появляются вытертые места, разрывы и трещинки.

Этап подготовки сиденья к ремонту

Прежде чем начать восстанавливать кожаные сидения машины, необходимо подобрать инструменты и материалы. Для ремонтного процесса используется:

— Жидкая кожа — спецсостав для проведения восстановительных процедур. Его продают во всех автомагазинах.

— Красящий состав. Нужно постараться подобрать краску, неотличимую от сидений по цвету.

— Набор для реставрации — лопатки, ножницы небольшого размера, пинцет, посуда для красящего или восстановительного состава

— Термический порошок — поможет для заклеивания кожи.

— Обезжириватель — для обработки кожи перед покраской. Если на коже останется грязь, пыль или жир, то краска будет плохо сцепляться с поверхностью.

— Пластиковая сетка — применяется как заплатка, если дырки и трещины в коже внушительные.

— Мелкозернистая наждачная бумага (800-1000-2000) — с ее помощью удаляют неровности покрытия.

— Небольшой утюг, фен. Если у утюга металлическая подошва, то следует использовать защитную тефлоновую прокладку.

Это минимальный основной набор для проведения восстановительных процедур. Возможно, что в процессе ремонта возникнет необходимость в других предметах.

Ремонтируя кожаный салон автомобиля своими руками, следует провести несколько этапов. До начала работы необходимо демонтировать сиденье, которое требует восстановления. В этом случае можно будет подойти к нему с разных сторон и спокойно выполнить нужные действия.

Чтобы отреставрировать кожаные сиденья автомобиля, следует:

1.Подровнять ножницами или острым ножом края отверстия. Это необходимо в случае, если края дырки неровные, например, след от сигареты. После подравнивания отверстие сильно не увеличится, но станет ровным и с ним будет удобнее работать.

2. Очистить все загрязнения на восстанавливаемой поверхности при помощи обезжиривателя.

3. Зачистить поверхность наждачной бумагой, если это необходимо.

4. Выкроить заплатку из армированной сетки. Она должна перекрывать отверстие на 10-15 мм.

Поставить заплатку, стараясь, чтобы она ровно закрывала место повреждения.

Очередным этапом восстановительных работ является окрашивание. Оно включает в себя следующие действия:

1. Повторно обезжирить заплатку

2. Нанести на нее шпателем термический порошок. Порошок ровненько распределить по всей поверхности, стряхнув излишки, которые выходят за пределы заплатки.

3. Нагреть отверстие с закладкой до 110-120 градусов. Пользуясь утюгом, следует стараться, чтобы он не прижигал смесь. Термический порошок выступает в роли клея, накрепко прикрепляя заплатку.

4. Удалить заусенцы, подтеки и остальные дефекты.

5. Нанести жидкую кожу и тщательно подсушить. Если имеется необходимость, то накладывают тонкие слои кожи несколько раз.

Метод придания фактуры при помощи Mould maker

При использовании этого метода поверхность с исправленным дефектом невозможно отличить от остальной части кресла. Для этого пригодится двухкомпонентный состав для придания фактуры Mould maker. Потребуется несколько этапов:

1. Выложить состав Mould maker на стекло и тщательно размешать, чтобы получилась однородная смесь.

2. Нанести состав на неиспорченный участок, используя кисточку и шпатель. Размеры этого слепка должны выходить за пределы предполагаемой заплатки.

3. Высушить слепок на воздухе или при помощи фена или утюга.

4. Осторожно снять получившийся оттиск.

5. Нанести немного геля на дырку. Приложить оттиск на отверстие той стороной, на которой сформировалась фактура.

6. Высушить участок.

7. Медленно убрать оттиск.

8. Покрасить проблемный участок в нужный цвет при помощи пульверизатора.

При помощи этого метода можно произвести очень качественный ремонт сидений. Проблемное место будет неотличимо от остальной поверхности.

Минус в том, что для этого потребуется двухкомпонентный состав и пульверизатор. К тому же, не все автолюбители владеют необходимыми специфическими навыками.

Применение стекловолокна для ремонта кузова

Советы для домашнего мастера

Перед тем, как начинать восстанавливать сиденья, рекомендуется попробовать на вышедших из употребления кожаных вещах, например, куртке или сапогах. Начинать восстановительный ремонт лучше всего с тех участков, которые почти не попадаются на глаза.

В этом случае вы не будете расстраиваться, постоянно глядя на неудачно отреставрированный участок. Когда навык реставрации уже наработан, можно переходить к местам, которые всегда на виду.

Не нужно беспокоиться, если вы заметили, что краска после нанесения отличается по цвету от оригинала. Когда она высохнет, то приобретет необходимый цвет. Чтобы добиться желаемого результата, нужно подбирать цвет краски по каталогу от производителя, в котором представлены все имеющиеся оттенки, указаны их цифровые коды и подробный состав.

Чтобы провести ремонт кожаных сидений как можно качественнее, желательно ознакомиться с видео, выложенными в сети. Там можно изучить пошаговые методики обработки отверстий, покраски, а также обзоры различных составов. Выполнять работу нужно аккуратно и терпеливо, ведь от этого зависит качество реставрации.

При определенном старании вы сможете насладиться отличным результатом и сэкономить денежные средства.

Найдены возможные дубликаты

Ребята не ведитесь на это. Это все не работает. Никаким составом вы из старого сиденья новое не сделаете.

после упоминания жидкой кожи не читал. там не говно, а жидкое говно. кожа якобы престижно, а это даже не кожзам.

>Кожаными сиденьями оснащаются дорогие престижные автомобили.

Какое пафосное фуфло нам толкают. Кожаным сиденьем можно хоть убитый Запорожец оснастить, было бы желание.

При определенном старании вы сможете насладиться отличным результатом и сэкономить денежные средства.

Всё это я смогу сделать только если закажу перетяжку. Ручки кривые и материала я убью на сумму гораздо большую.

Программисты за час до релиза

Задним ходом на повороте на трассе

По моему с мозгами у человека туго

Чтобы вернуться на трассу, надо по городу проехать 1.5км, как раз через километр на трассе выйдет. Т.е. вообще фигня вопрос.

Когда приняли на СТО бывшего баристу

Снова конфликт на «круге»: неужели до сих пор не научились?

Ролик с очередной аварийной ситуации, возникшей при проезде круговой развязки. Судя по всему, это случилось в Минске, на площади Победы.

Черный Ford на видео уверенно идет к своей цели. Маневр он начал со второй крайней полосы, очень лихо перестроился в третью за микроавтобусом и под таким же углом, фактически по диагонали, устремился в четвертую.

Очевидно, что водитель авто, двигающегося под таким углом по отношению к другим участникам движения, не может видеть их в зеркале. Также в ролике не видно, чтобы водитель Ford смотрел в боковое окно. ДТП не случилось лишь благодаря водителю Chevrolet Niva — он вовремя заметил помеху и успел затормозить. Наверняка у него возник вопрос: по каким ПДД и по какой разметке двигался Ford?
Взято тут

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Культурный

Ответ на пост «Хороши механики»

Тоже недавно случай был. Как началась жара, так закипел движок у машины. Т.к. Всё время ремонтировался сам, то пришлось искать автосервис. Выбрал по отзывам тот, что получше и поближе, чтобы не успел движок закипеть, и поехал. Мастер посмотрел и говорит, что пробило прокладку ГБЦ и замена обойдётся в 15 тыс.руб. На мои доводы о том, что масло в порядке и антифриз в движок не попадает, он сказал, что я ничего не понимаю. В итоге решил, что разберусь сам и уехал в гараж. После получаса возни и танцев с бубном вокруг машины понял, что сдох термостат и антифриз просто напросто не идёт в радиатор. Заменил его и проблема исчезла. И вот спрашивается, почему я, человек без особого опыта в ремонте машин, решил эту проблему быстрее и дешевле, чем люди, которые этим занимаются? Вот и думаю. Нагреть хотели или правда просто ошиблись?

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) — посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю — помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину — ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем — ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой — поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять — поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Ответ на пост «Хороши механики»

Прочитал пост и комментарий #comment_203220608 и вспомнил аналогичную ситуацию.
Владел когда-то замечательным агрегатом ВАЗ 2112. В какой-то момент начал дико запотевать салон — ездить было невозможно. Поехал в сервис, который посоветовал коллега.. типа там электрик прям офигенный. Тот посмотрел, говорит, печку надо менять. Понимаю, что проблема из-за системы рециркуляции воздуха, ему говорю об этом. Отвечает, да, знаю, но надо печку целиком менять.. цена вопроса с работой что-то в районе 5к рублей (сейчас уже не вспомню точно, давно дело было). Понимаю, что фигня какая-то, поехал домой, погуглил, как добраться к рециркулятору, минут за 15 его нашел и обнаружил, что банально с заслонки слетел рычаг, который соединяет ее с пневмоклапаном. Зацепил обратно и салон потеть перестал. В этот сервис, я, конечно же, больше не ездил, но остался вопрос: нахера так делать?

Торпеда

Омск 12 июня. Смотреть со звуком

Немного слесарки

меняю рулевую рейку на форд фокус 2.

требуется снятие подрамника.

параллельно заменю задние сайленты передних рычагов и переставлю клепанные шаровые на болты, т.к. на полу конечно же проще чем на весу.

подрамник решил максимально разгрузить для снятия. левый рычаг пошел в отказ )

две проблемки: закис болт переднего сайлента во втулке.

закис задний болт подрамника так же во втулке сайлента.

решаем конечно же при помощи горелки.

подрамник снял с одним рычагом.

благо что сайлент подрамника в нем прокрутился и позволил себя снять.

решение по подрамнику.

отжигаем сайлент вытаскиваем втулку с болтом и прогрев расшибаем в тисках.

как он там закис конечно загадка.

обратите внимание на диаметр болта и внутренний диаметр втулки.

отжигаем передний сайлент рычага. сдвигаем рычаг максимально назад.

греем до красна втулку, вцепляемся пимсами и все отлично выкручивается.

по итогу все раскидано. двигаюсь в обратную сторону.

заболгариваю одну сторону клепок шаровых опор и на пресс.

выдавливаю остатки заклепок и прессую сайленты рычагов и один подрамника.

пресс на 45 тонн с широким столом, но при нагрузке в 25т (есть манометр) рама начинает идти винтом. так что мощность цилиндра достаточно условна .

то есть цилиндр то тянет, а вот обвязка говорит ща кончусь на хрен или оправкой стрельну.

это конечно не про сайлентблоки .

есть еще такой вот наборчик. был приобретен для замены сайлентблоков без снятия рычага.

винты сдулись на первом плавающем сайленте заднего кулака кия сид. (разрушился подшипник и позакусило резьбу)

используем теперь в основном как оправки на пресс.

брали кстати китайсу MASTER KIT за 18 т.руб.. Если есть у кого то опыт эксплуатации рулевых реек от данного производителя поделитесь пожалуйста .

конфигурация чуть другая но по посадочным точкам навродь оно )

пытаюсь поставить термоэкран рейка выпускной коллектор.

выштамповки и отверстия есть.

водружаю на подрамник и домой.

все болты сажаю на аэрозольную медную смазку.

графитка тоже окрутится через годы, но медянка неплохо экономит время

далее на машине пойдет задняя ходовая аналогичная как и передняя мазда 3 ВК и S40 вторая по моему. х.з что за кузов. с минимальными отличиями мазда 6 и мондео.

фестиваль Нашествие приколол конечно .

хотел, но еще не купил билеты.

кто нибудь пробовал сдать ?

доживи до нашествия !

Пит-стоп V8 Supercars

Первое правило сапёра

В детстве у нас по соседству жил дедус один — мы его звали дед Семён. Был он на войне сапёром. Про войну рассказывал мало и не охотно, но мудрых советов я от него получил очень много. И самый ходовой совет, который я вспоминаю каждый день, особенно за рулём:
— Всегда пропускай долбоиопов вперёд!

Записки газелистки #14. О карданах, Мурманске и первой передаче. Длиннопост

Попался нам сложносочиненный рейс Москва-Питер-Мурманск. Сложносочиненный — потому, что догрузов набрали столько, что я сама удивилась, как в Газель впихнули (для блюстителей — без перегруза! бережём кормилицу). Соответственно, точек выгрузки тоже немало.

На Твери поменялись. Еду и не пойму, что меня напрягает так? Километров через 30 не выдержала.

— Саш, — окликнула мужа, — у нас вибрации не перебор? Мозги уже протестуют против скидок на колею.

Муж, устроившийся было на лежанке, заворчал. Делать нечего, остановилась, проверили колёса. Все в норме.

— Подвесной подшипник, — с ходу выдала я. Не скажу, что я прям профи в ремонте, но эта проблема повторяющаяся, и симптомы знакомые. Так как опыт у нас одинаковый, муж был того же мнения.

Докатили мы до Новгорода, который Великий, скинули часть груза и стали искать сервис. Специализированных не нашли, ввиду позднего времени, пришлось искать просто открытый, где нас согласятся принять (ну и куда Газель влезет, конечно).

Заехали, оформились. Дядечка механик после шубуршения под машинкой мужа подзывает (конечно, меня-то в расчет никто не принимает, удивляются, если узнают, что я за рулем тоже езжу, а уж по ремонту объяснять — в упор не видят. Девочка, ё-моё!) Не только подшипник к крестовиной накрылись, но и сальники на выходе из коробки. Неприятненько, но терпимо.

Выехали, наслаждаемся. Саша проверил, вибраций нет, успокоился, лег спать. Еду, а у меня опять вибрации. Ну, думаю, подождет маленько. Эх, вот я ошибалась! В общем, не делайте так)))

Вдруг все затрясло, машина поскакала, как по крупному гравию, а дорога-то ровная! Собаки вскочили, муж проснулся, понять ничего не может, я тоже, тормоза жму, а реакции нет! Ладно изначально скорость около 60 была, удалось двигателем затормозить. Я сразу за рычаг капота дернула, выскочили с двух сторон, а там.

Зажевало, итить его колотить, колесо! Спустилась бескамерка из-за самореза, а я вовремя не увидела. Минус колесо, минус диск. Повезло, что не разулись в дороге, смялось только.

Не буду описывать подробно Сашины ворчания («вот, стоило лечь, жена чуть машину не угробила и меня заодно»), эпопею с поиском шиномонтажа и прочие прелести. В общем, проблему решили.

Опять за руль садусь я, и оказывается, что вибрация никуда не делась!

— Нет, Саш, баста! Садись сам, не то снова крайней окажусь! Гробим машину оба, а виновата баба будет!

Муж поухмылялся, сел за руль. Но скоро мы снова встали.

-Кардан проверить надо.

Что ж, мужчине виднее. Загнали машину на эстакаду, муж залез на разведку, вернулся с неутешительными новостями — нам в Новгороде, когда кардан на место ставили после замены крестовины и подшипника, вторую (заднюю) часть карданного вала криво поставили, не по меткам. Пришлось самим кое-как снимать и переставлять. Сели, поехали. Вибрации все равно есть, но терпимо.

Ночь. Проезжаем Карелию. Вокруг красота, но любоваться видами не получается. Ситуация с машиной ухудшилась, вибрации при скорости выше 60 километров в час. Едем со скоростью раненой черепахи. Спецов нет, сервисов нет, вокруг озера, болота и деревни. Дотянули до Мурманска.

Сдав груз, стали искать сервис. Вроде крупный город, однако за работу никто не берется. Многие сразу отправляют в «Кардан-сервис», который практически один на весь город вывозит подобные проблемы.

Ок, позвонили, записались на 5 вечера. Подъезжая, встали в неожиданную пробку, позвонили еще раз, сообщили, что на полчаса задерживаемся. Приезжаем, а там — «у нас очередь, перед вами три машины. Если хотите, ждите, либо оставляйте ключи, утром вами займутся». Первый звоночек.

Очередь наша подошла перед закрытием, за полчаса где-то. Ровно полчаса после того, как мы встали на яму, «специалист» снимал кардан. Посмотрел, подумал, с мастером обсудил, и вынес диагноз — разбита шлицевая. Отдельно она вроде как не продается, но б/у они могут поставить.

Муж спросил, где будут делать балансировку карданного вала. Ответ мастера: «Да у вас там и так нормально, зачем лишние деньги тратить. Кроме того, ребят пожалейте, они тоже домой хотят». Второй звоночек прозвучал, но его мы проигнорировали, а зря. Отдали 4000.

Решили сразу обратно ехать, до Питера. Уехали недалеко — километров 20. Снова пошла дикая вибрация, но уже при скорости 40км/ч, т.е стало хуже. Делать нечего, развернулись к сервису, ждать утра.

Утром мастер очень удивился, увидев нас. Саша, еле сдерживаясь, объяснил, в чем причина. Снова машину на яму, сняли кардан, заменили крестовину (опять), сделали балансировку. Отдали 4.5 к, включая тысячу за «снятие и установку» карданного вала. Уехали. Вибрации остались, но уже снова с 60км/ч. Отчаяние уже фонтанировало из нас, но приняли решение тихонечко ехать до Питера, веры в «Кардан сервис» не осталось.

И тут позвонили из «отдела качества» данного предприятия. Ответила я и, конечно же, всё расписала в красках. Мой отзыв был передан директору «Кардан Сервиса» по Северо-Западу. Оказалось, у них несколько автосервисов — в Питере, Мурманске и в Архангельске. Тот посетовал, поругал мастера, пообещал вернуть 1000 рублей за повторное снятие и установку кардана (и таки вернул!). По итогам разговора пригласил с сервис в Питер, где «лично займется нашей ситуацией». Ой, какое совпадение, мы как раз туда и едем!

С директором созвонились на следующий день, выбрали время, записались на «прием». На 5 часов вечера (важно!).

Приехали к месту за двадцать минут до назначенного времени. Мастер сверился с записями, но, поскольку все посты были заняты, нас отправили на стояночку через квартал, ждать. «Мы вам позвоним, пригласим» сказал мастер мужу. Правда, забыл попросить телефон, но мы не гордые, Саша отставил номер.

За 10 минут до 8 (. ) вечера про нас «вспомнили». Позвонили, пригласили. Мы заезжаем а ангар, как вдруг:

«Стойте, а вы к нам не пролезете по высоте, у нас ворота низкие. Нет, на яме не вариант, ямы у нас нет, и вообще на улице дождь». Дождь, твою ж дивизию. Дождь. Три часа стояли, высота была указана в заявке, а они только посмотрели, что машина не пролезет.

Сложно описать всю гамму эмоций. Не буду вас томить, окончание эпопеи опишу кратко.

На следующий день нашли Газелевский сервис. Нас починили. Поставили новую шлицевую, ибо б/у из Мурманска была настолько б/у, что нуждалась в срочной утилизации. А помимо этого, загнав машину на стэнд и посмотрев на её работу, мастер вынес приговор коробке передач, которая, оказывается, на ладан дышала. Все кончилось хорошо, коробку нам починили (перебрали полностью), кардан тоже, заменили шлицевую и подвесной, и мы покатили работать дальше. Без вибраций.

Пост без морали, без поучений и претензий. Рассказ о том, что мы ошибаемся, сами ставя диагноз, криворукости многих сервисников и халатного отношения к работе.

ЗЫ. Через 300 км снова пришлось менять крестовину, но вины мастеров тут нет — попался брак. Делали уже сами, по руководству с ютуба, в полях и без ямы. Ушло на это почти два часа. Кардан выставили по меткам. Уже тысяч 8 пробежали, полет нормальный))

Стар я стал

Недавно проходил собеседование, на должность автослесаря, в ходе которого мне дали тесты на вопросов так семьдесят.
Можете сколько угодно говорить — что это подобная «проверка» знаний, но. Я давно не ощущал себя таким идиотом, отвечающим на тесты по физике за восьмой класс.
Тридцать лет, шесть лет учебы по этой специальности, опыт работы в этой сфере 10. И на тебе, и тут ЕГЭ.

Z16XER перегрев

Приветствую. астра H 1.6. эмульсия в системе охлаждения и газы в расширительном бачке .

сделаю замену прокладки ГБЦ, замена теплообменника на заваренный, замена поршневых колец, замена маслосъемных колпачков, притирка клапанов, замена фазорегуляторов распредвалов, переуплотнение лобовины двигателя которая по совместительству является корпусом помпы и маслонасоса.

такая вот достаточно густая каша в блоке.

разобрал. фокусов никаких нет. можно делать на одной интуиции если не совсем далек.

рассухариваю клапана и на шлифовку, опрессовку.

с ГБЦ сняли 0.2мм , что немало. трещин нет.меняю колпачки.

сейчас притираю клапана машинкой. до этого делал вручную на присоске. по времени одно и то же и по трудозатратам также. присоской что огонь добываешь натираешь, а машинку только держи двумя руками ) рабочее давление 6 очков.

ГБЦ собрана. тепловые зазоры клапанов остались в допуске (+- 0.04) хотя выпуск пришлось потереть т.к. уже были намеки на кратеры ямки.

гидриков и регулировки клапанов нет (стакашки))

чищу поршни и наряжаю на них кольца. снятые в канавках не были закоксованы, но в следствии перегрева утратили упругость.

вкладыши в рабочем состоянии. шатуны ломаные и перепутать крышки не получится.

собираю поршневую и накидываю поддон.

теперь о узких местах этого мотора.

теплообменник гонит масло в систему охлаждения. периодичность пробития прокладки примерно 100 т.км. лечится заменой прокладки.

владелец решил подойти к теплообмену радикально путем его практически полного полного удаления.

заваренный вариант на фото сверху.

в себе имеет два контура. охлаждение (корпус помпы) и система смазки (подача с маслонасоса в блок) прокладка страдает гораздо реже чем в теплообменнике, но случается.

состояние старой после перегрева и небольшого пробега с эмульсией.

были приговорены на замену за кратковременный треск около двух секунд при первом запуске.

проблема характерная и впоследствии перетекает в постоянное дизеление.

но вот с этим вышла промашка.

проблема первого пуска осталась. треск не пропал.

если есть гуру GM, то буду рад совету куда копнуть в первую очередь. заранее спасибо .

фазорегулятор имеет кроме затяжки моментом еще и угловой доворот.

использую вот такую простейшую приспособу.

моменты по системе охлаждения решены (печка холодным, эмульсия и газы в расширительном)

с треском буду разбираться.

настали теплые времена и активизировал свой гараж.

попалась подуставшая по кузову кия спектра

сам ни в коей мере не сварщик и не кузовщик, но раз полуавтомат в наличии .

одним словом сверкаю по выходным )

проблема арки, пороги и ниши багажника. задних поддомкратников нет. совсем (((

если будет интересен дилетантский колхозинг тогда закончу и поделюсь.

P.S. распредвалы без шпонок, но если не менять сальники то вполне можно обойтись такой пластинкой (свой набор сдали в аренду) метка на коленвале есть.

ровных дорог и исправных нервов (лента навеяла)

P.P.S. хочу озвучить сорян за прошлый пост (((

привет интересующимся темой людям )

их ведь целых 59 !

3 года борьбы с автоглюком

Данный пост будет интересен автолюбителям, владельцам автомобилей производства GM, а особенно владельцам Опель Антара, Шевроде Каптива, Дэу Виндсорм и другим авто на базе каптивы. Есть история как американскому автопроизодителю жаловались: покупаю в магазине ванильное мороженое, авто заводится, покупаю клубничное не заводится, смешно, дело было в расстоянии и времени до разных холодильников и в конденсате в карбюраторе.

Опель Антара, турбодизель, 184 л.с. автомат, производитель GM, сборка Россия.

Сразу показалось слабо тянет, на скоростях выше 100 вообще не едет, только если педаль в пол. В целом можно описать так: ватная педаль газа, замедленная реакция на газ, важный показатель – свист на околохолостых оборотах, т.е. при движении по двору 5-10 км/ч накатом при касании педали газа свист турбины на 1000-1200 оборотах означает, что двигатель работает в полную мощность (похоже на лопатки турбины, но там проверяли). В 95% времени свиста нет, и едет плохо. В итоге обороты закидывает, ревет, диапазон 2000-3000 самый мощный у турбодизелей не использует, или держит обороты до 2000 или разгоняется выше 3000 оборотов. Причем каждый день про разному херово едет, процентов 5 времени едет хорошо, бодро и мощно с четкой реакцией на педаль газа.. Хорошо или плохо авто поедет по ощущениям она определяет во время первой заводки утром.

Ошибок нет никаких вообще.

До антары было много турбодизелей, авто разные сам раньше чинил, начал думать из-за чего. К слову все к кому я обращался говорили, что все нормально, так и должна ехать.

Посетил очень много сервисов и общался со множеством специалистов, почти все ничего не знают, несут чушь или предлагают стремные варианты типа разобрать полдвигателя что-нибудь заменить, а если не поможет то вторую половину. В итоге единственный адекватный специалист Стас нашелся в ШевиПлюс на Автозаводской, который реально шарит в электрике плюс в тюнинге акпп, при этом ни разу не сказал, что такого не может быть. Грамотный специалист, общение напомнило занятия научно-исследовательской деятельностью в университете, разумные гепотезы и нахождение причинно-следственных связей. Кстати говоря тюнинг акпп мне многие говорили, что невозможен в принципе, а оказалось для GM очень актуальное действо. Всякие Эскалейды очень требуют вмешательств, т.к. много мощности размазывается коробкой. Да и в целом мотор с коробкой настроены в первую очередь на экологию в ущерб КПД и маленькому расходу топлива.

Дальше буду описывать мысли, попытки, гипотезы и решения.

1. ЕГР клапан гонит много сажи, не хватает воздуха машине — Заглушили ЕГР, ничего не поменялось.

2. Клапан управления лопатками турбины неисправен – заменил, ничего не поменялось.

3. Клапан давления на впускном коллекторе неисправен – заменил, ничего не поменялось.

4. ДРМВ неисправен — заменил, ничего не поменялось.

5. Прошивка коробки глючит – прошили на свежую, его не поменялось.

6. Надо чиповать. Нашел на форуме, что лучший чип немецкий EDS Motorsport, приехал специалист, подключил коробку, сказал не может прошить на сайте немецком нет прошивки под мою машину. Пишу немцам, Арно Шиндлер вроде там, сначала игнор, потом ответил русский чел, потом игнор.

7. На авито нашел чиповщиков в моем районе, прошивку скачали, сказали будут менять, потом слились.

8. По форумам нашел заслуженного чиповщика, живет в другой стране, его помощник скачал мою прошивку, отправил ему, через минут 15 залили, поехали тестировать, по ощущениям ничего не поменялось. Залили старую без оплат. Кстати изучил тему чиптюнинга, очень опасно в кривых руках, можно сильно плохо сделать машине.

9. Клубный сервис ХВК (отдельно надо отметить мастера Юру, делает все быстро, четко, не пытается обмануть) отправил меня к их чиповщику в Жуковский. После прошивки машина поперла, что боялся педаль трогать, просто срывалась с места, тяга была нереальная, педаль как натянутая струна. Вот победа, а вот и х.. нет. Через несколько дней стало как было. Чудеса.

10. Еду МэдКэт Кастом сервис специализируется на опелях. Там сканируют в движении показатели и говорят, что в вас все супер, авто параметры отрабатывает идеально. Также рассказывают, что опель параметры выставляет в зависимости от кучи данных, температуры, давления т.д. и ничего с опелем не сделать.

11. Чищу сенсор педали газа, настраиваю сенсор на педали, вроде поехала получше, потом стова тупняк. Меняю педаль газа на новую, ничего.

12. Контактная группа, разьем Х101 искажает сигнал педали газа (проблема была в старых моделях), смотрю, все чисто, разъемы позолочены (GM так решил проблему). Все зачистил, ничего не поменялось.

13. Проверяю со специалистом в Минске (по случаю посоветовали) весть вакуум управления лопатками турбины, часов 7 возились с манометрами. Все ок.

14. Коробка вероятно тупит, рано переключает, а переключала она на 1800-1900 вверх, а вниз не переключала при разгоне, только если педаль в пол. Вот и слабый разгон. Ищу кто может поменять прошивку коробки. Почти все сервисы говорят, что невозможно. На драйве нашел прошивальшика, он слил прошивку где видны точки переключений в зависимости от скорости и нажатия на педаль. Человек был несколько специфичный в общении, решил с ним ничего не делать во избежание сложностей после вмешательства.

15. Ищу дальше на драйве прошивку АКПП, нашел Дмитрия который делал себе, оказалось владелец Шеви Плюс сети автосервисов, он рекомендовал специалиста Станислава. Поговорил со Стасом, все соображает, очень адекватный. По итогам беседы коробка может быть ни при чем. Не чипую акпп.

16. Заметил, что авто на сигнализацию (не штатная старлайн) ставится с задержкой иногда чуть меньше иногда чуть больше. Стал закрывать открывать штатным ключем. Поехала лучше. Сигналку старлайн снял. Все кому рассказывал про влияние сигналки, говорили, что такого быть не может. Авто поехала лучше по переключениям передач, но тупая педаль газа осталась. Маленькая победа.

17. Изучаю электрическую схему и начинаю изучать задержки CAN шины. Предполагаю, что сигналка влияла только на работу акпп, а на модуль управления двигателем не влияла.

18. Офис мой переместился в машину, т.е. работаю в авто. Заметил, что вечером авто едет хорошо и бодро. Иногда обороты ХХ на 1000 (обычно 750). Читаю про режимы работы генератора, а из там шесть мать его. Постепенно понимаю, что когда аккумулятор разряжен сильно, авто едет хорошо. Также хорошо едет если машина постоит на морозе пару дней и плохо заводится. Контролирую напряжение. 14,5 на прогретой. На холодную поднимается медленно с 12,8 до 14,5 (полчаса). Специалист сказал должно быстро подниматься.

19. Гипотеза – кабель от генератора до аккумулятора имеет падение напряжения (там в старых моделях была проблема, т.к. кабель с генератора идет на гайке стартера, а второй кусок с гайки стартера на аккум. И на стартере гайка не держала большой ток). Надо менять кабель, а это 20000 руб. ЯИ может дело быть не в нем.

20. Еду к Стасу в Шеви Плюс. Кстати единственный человек, который не убеждал меня, что все в супер, и не говорил, что я фантазирую. Сказал может быть абсолютно все. Посмотрел по схеме, отсоединил контроллер заряда аккумулятора. Авто на следующий день поехала хорошо. Напряжение сети 14,9. Как только потеплело (стало выше нуля), опять тупит.

21. Вероятно влияние датчика температуры. Вместо датчика температуры подключаю резистор на 20кОм, комп видит -28 градусов. Вроде едет лучше. Нет, через несколько дней снова тупит.

22. Вероятно коробка ограничивает мощность двигателя. Стас отключает в настройках ограничение мощности. Коробка вроде стала адекватнее переключатся, правда бывает в пробках подергивает в начале движения. По итогу машина собственно также себя ведет, т.е. дело не в коробке.

23. Стас вернул настройки акпп на первоначальные, переключения стали незаметными.

24. Решил в итоге забить, энтузиазм кончился. \

25. Нашел в багажнике присадку ликви моли дизель адитив, валялась с полгода, забывал перед заправкой влить. Залил. Пропали провалы с 2000 до 3000 оборотов. Ездить стало значительно лучше. Вероятно дело было в грязных форсунках, а присадка почистила. Странно, что за 50000 км не стало не лучше ни хуже. При этом эффект тупит/нетупит остался. Т.е. по настроению при первой заводке выставляется режим работы двигателя, как правило тупняк, слабая реакция на педаль, растянутый разгон.

В общем данный экземпляр авто едет как говно по настроению. Если бы со Стасом изначально искали, думаю уже бы все определили.

Источник