Ремонт кпп бмв е34 своими руками видео
BMW 5 series М50 В25 TU 1994 г.в. › Бортжурнал › РЕМОНТ КУЛИСЫ НА БМВ 525 Е34. ЧАСТЬ 1
Состояние кулисы на моем АВТО оставляло желать лучшего. Но все же, когда разобрал, — понял, что могло бы быть куда ХУЖЕ. По демонтажу вопросов нет, — нужна только СМОТРОВАЯ ЯМА (без нее никуда). Снимается все легко, если вы умеете пользоваться инструментом. При разборке нашел 10 рублей. Не машина, а копилка…
Разбираем по частям…
Дальше переходим к ЭЛЕМЕНТАМ кулисы:
1. Состояние кронштейна кузова — ОТЛИЧНОЕ…
2. Втулка ручки КПП — под замену. Выбивал я ее головкой на «9»…
3. Втулка шарнира — тоже под ЗАМЕНУ…
4. Вот сами втулки. Они предварительно КАРБОЛИТОВЫЕ…
5. Опора рычага механизма переключения передач — тоже имела выработку. ФОТО НЕ ДЕЛАЛ.
Далее ПОЛУЧАЕМ ЗАРПЛАТУ и бежим в МАГАЗИН. Покупаем:
1. Опора рычага механизма переключения передач, BMW 25111220600 = 560 рубл.
2. Шайба уплотнительная кулисы переключения передач, BMW 25111220439, 4 шт. = 444 рубл.
3. Втулка кулисы переключения передач, BMW 25117519669 = 600 рубл.
4. Шарнир кулисы переключения передач, BMW 25117580281 = 894 рубл.
5. Ручка КПП в сборе стоит 4500 рубл. Я от этой покупки отказался. Решил пойти легким путем, самым простым и бюджетным:
Втулка клапана направляющая, Freccia G11161 = 99 рубл.
BMW 5 series Атмо M50B29 › Бортжурнал › Ремонт и доработка кулисы е34
Работа была проделана еще давно, но тем не менее вот отчёт)
Собственно все детали были сняты. Это было не просто, зато ии КПП ни кардан откручивать не пришлось.
Первое, что требовало доработки, это обойма штока переключения передач. Собственно с самой обоймой особо ничего и не стало, а сносился штифт, который стопорит шток в обойме. Так как выработка присутствует и на штоке, то простой заменой штифта здесь проблему не решить. В качестве ремонтного штока я использовал сверло, а вернее его часть. Предварительно перемерив с пару десятков различных шпилек, свёрел и прочего, что попало под руку, остановился на сверле, которое заходило в шток хорошо, но с достаточным натягом. После чего, подобрав подходящее сверло, добился такого же натяга на обойме.
После достижения необходимого результата, новый «штифт» был отпилен по размеру
Следующим шагом было удлинение нижней части самого рычага. Делалось это для того, чтобы уменьшить длину хода рычага. Я удлинил его на 1 см. Тут нужно быть очень аккуратным, и сначала замерить расстояние от рычага до карданного вала. Иначе, в некоторых режимах работы, вал может задевать о рычаг, и ни к чему хорошему это не приведёт.
Так же на этой фотографии весь набор для кулисы.
Для того, что бы уменьшить боковой люфт, я поменял пластиковые втулки на медные. В качестве втулок использовал направляющие клапана. С какого мотора не скажу, так как сам не знаю, зато могу написать каталожный номер G11161 FRECCIA.
По внешнему диаметру их пришлось слегка шлифануть. Для этого я использовал мелкий наждак и шуруповёрт.
Теперь нужно отрезать лишнее, и рассверлить под крепления тяги.
Вот, собственно, и всё)
После всех манипуляций, коробка стала намного чётче и приятней. Длина хода уменьшилась примерно в полтора раза. Боковой люфт ушел. На мягкости переключения это ни как не сказалось.
BMW 5 series M50b25 › Бортжурнал › Внеплановый ремонт кулисы КПП Е34
При покупке машины, кулиса КПП изрядно болталась, но нужно отдать должное, все передачи включались без проблем. Поездив несколько месяцев, я заметил, что у меня начало выбивать 2-ю передачу. Не знаю, была эта проблема или уже у меня появилась, но суть не в этом.
Выбивает обычно когда на 2-й передаче в нагрузку кручу двигатель.
Одним прекрасным утром, ничто не предвещало беды. =) Еду я на работу, и останавливаюсь на светофоре. Загорается зеленый, начинаю ехать и тут бумц выбило вторую… Не приятные чувства, когда выбивает передачу. Доезжаю до следующего светофора и опять красный. Тут уже на подъем… Начинаю ехать, и опять бумц выбило, пытаюсь воткнуть, а рычаг болтается, ему что-то мешает и не могу попасть ни в одну из передач…
Думаю, ну все, приехали… скатился на обочину, заглушил машину и начал пробовать тыкать. Рычаг болтается жуть, при чем и вверх и вниз… Короче нащупал я у себя в коленях 1-ю передачу, ну и глубже вторую =). Попробовал включить заднюю, вроде включилась. Ну думаю, фух, хоть куда-то доеду. Зашел с телефона на форум Е34, и начались поиски мастеров.
Выбрал, тот который неподалеку от меня + сказали, что там есть разборка по Е34. А разборка, это возможность разобрать и собрать машину в один день. Поехал туда, и понеслась…
Все как-то изначально неправильно сложилось… Куча проблем, куча не состыковок в таком простом деле… В итоге, ремонт кулисы длился 2 дня.
Нужно отдать должное, и поклонится хозяину СТО (отличный мужик), они ремонтируют свежие БМВ (х5, х6 и т. д.) А тут я на Е34 =) Он на меня посмотрел, говорит, ех было у меня 2 таких в свое время, не убиваемые машины)) Не переживай, мы тебе все сделаем! Вот она жалость, и солидарность БМВ-шников))
Оказалось, у них есть старый гараж, в котором они начинали. Там есть подъемник, туда и поехали. Подняли машинку, заглянули туда, а там все новое стоит, только не правильно собрано. Шучу, гнилое там все до ужаса))
Говорит, хозяин СТО (он и самый опытный, и самый правильный, короче простой такой мужик за всех))), тебе нужно искать другую кулису, этой совсем плохо. Из того, что увидели, крепление кулисы в кузове (4-5 на схеме) гнилое и отогнутое с вырванной резинкой крепления (не на месте, возможно согнуло, когда выбивало передачу, но слишком много отогнуто, думаю кто-то «подгонял» отгибал, чтобы передачи лучше включались). Сам шар на ручке КПП ржавый, все ржавое. В итоге сняли, оказалось на тягах намотана изолента, ну короче все ясно… Пошел искать на разборку — нету, 2 кулисы, не комплектные замучаные… Мне хозяин СТО говорит, тебе нужен токарь, нужно выточить втулочки в основание ручки КПП (между шайбами 12 на схеме) и на обойму вала выбора скорости в КПП (между шайбами 15 на схеме).
Только точить их нужно под те детали, которые ставить будешь. Посмотрел я на 2 кулисы с разборки ужасные, думаю буду ставить свое назад. Пошел к токарю, а его уже нет, он обычно до 14 работает, а сегодня ушел раньше, короче в 12 его уже не было. Все понятно, на следующий день. Это довольно сильно взбесило, так как на опеле такой х**** не было. Если есть деньги, ты приезжаешь, тебе делают (причем все делают) и ты в тот же день на нем уезжаешь. А тут, прям заложник обстоятельств… Не думал, что в Киеве, не найду нормальной разборки по Е34…
На следующий день, поехал к токарю, с машиной под попой конечно же намного быстрее и оперативнее решаются вопросы. Выточил он мне две втулочки, и я поехал на СТО ставить. Но увы на СТО все заняты, пришлось ждать. Подождал часик и пошли собирать.
В итоге, посмотрели как снять крепление кулисы в кузове (4-5 на схеме), оказалось не так просто (глушитель снимать и т. д.) Решили попробовать так собрать, выровняли её, выставили как должно быть, держится, крепко все хорошо, да вот только резинка вырвана. Поставили новый сухарик (7), и все собрали. Натянули пыльник (8 на схеме) правильно, смазали все графитной смазкой и положили в пыльник немного. Пришлось немного помучатся со втулками, так как токарь все очень плотно подогнал. И вместо оборваной резинки вырезали резиночку с пазами и вложили (пока ездит, по логике похоже на рабочий вариант, но все же это крепление целое катаю в багажнике). В итоге все собрали, я завел и поехал. Все ок, вот только 2-ю передачу, все равно периодически выбивает, в основном когда на 2-й кручу двигатель в нагрузку (теперь не кручу…).
По результату:
1. Втулки 2 шт, 100 грн за штуку. (200 грн.) (на схеме между шайбами 12 и 15)
2. Кулиса, уже не помню, помоему 350 грн. отдал.
3. Сухарь 200 грн. оригинал. (на схеме 7)
4. Работа 150 грн.
5. Простой машины в гараже 100 грн.
Итого: 1000 грн. Не сильно дорого, как по мне.
Передачи конечно стали включатся намного лучше (четче и рычаг не болтается). Особенно заметно при включении задней передачи. Но люфт все равно присутствует.
Уже позже вычитал, что нужно было палец (18 на схеме) подобрать под износ, выточить втулку (20 на схеме) на вал выбора передач, сменить резиновую втулку (2 на схеме) моя нормальная…
Но и так довольно не плохо. Главное машина на ходу! Отдал опелька, и поехал домой.
Фотоотчет по снятию КПП на BMW е34 м50
Коробку было решено снимать по причине заклинившего выжимного подшипника.
Загоняем авто на смотровую яму, ставим на нейтралку, подкладываем противооткаты под колеса (при снятии кардана машину нужно будет перекатывать)
Сначала снимаем глушитель. Лямбда-зонд можно не откручивать, а просто развернуть в яме.
После этого снимаем кардан, откручиваем всю металлическую защиту (красные стрелки на фото). Муфту пока не откручиваем (зеленые стрелки на фото). Откручиваем три болта крепления к КПП.
Тут придется катать авто, т. к. ко всем болтам сразу подлезть невозможно.
ВАЖНО! Необходимо пометить исходное расположение кардана и потом ставить его так же. После этого снимает подвесную муфту, загибаем кардан, вытягиваем его из фланца коробки и подвешиваем таким образом, чтобы передняя часть кардана не соскочила со шлицов.
Теперь переходим к самой коробке. Откручиваем от кузова крепление коробки (4 болта на 13).
После этого аккуратно опускаем заднюю часть коробки. При этом заранее нужно подготовить под коробку подкладки либо установить домкрат, так как заднюю часть коробки придется поднимать-опускать несколько раз.
Далее нужно снять тяги выбора передач. На нижней тяге шток зафиксирован металлической пластиной, а на верхней откидной защелкой накрытой куском хомута.
Можно сразу сделать замену двух задних сальника. Чтобы заменить большой сальник нужна головка на 30 (тонкая и длинная).
Далее откручиваем рабочий цилиндр сцепления и не спеша его вытягиваем (чтобы не попал воздух).
Отключаем фишки с «лягушки» заднего хода.
Откручиваем болты крепления КПП по кругу (11 шт., ТОРКС-головки 14,е12, е10 и ключ на 17 для болтов с гайками крепящих стартер).
Верхние болты можно открутить либо с низу при помощи карданчиков-удлинителей, либо сверху. Труднее всего придется с двумя верхними, один из которых — верхний болт крепления стартера.
После этого снимаем коробку (идет она неохотно, но это нормально)
После того как коробка снята снимаем выжимной подшипник.
Меняем старый солдатик (красная стрелка на фото).
Для замены сальника на первичном валу нужно открутить направляющую для выжимного (зеленая стрелка нафото, по кругу 6 болтов). Если КПП Getrag, то сниматься будет неохотно, т. к. направляющая установлена на герметике. В другой должна стоять резиновая прокладка — меняем так же и ее (сальник обозначен на фото красной стрелкой).
Меняем сальник, предварительно удалив старый герметик наносим новый и обратно собираем. Устанавливаем новый выжимной подшипник, в выжимном подшипнике и в выжимной вилке наносим смазку на все трущиеся места.
ВАЖНО! Как описано в мануале, во избежание заклинивания запрещено смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. Так же нельзя смазывать рабочую поверхность подшипника (место, которое сопрягается с лерестками корзины сцепления). Хотя и рекомендуется специальная смазка, можно смазать обычной графитовой — хуже не будет.
Сборку производим в обратной последовательности.
Источник