Ремонт кпп для фольксваген поло седан

Полная разборка коробки передач

Полная разборка коробки передач Volkswagen Polo

Рис. 160. Детали пятой передачи, располагающиеся под крышкой коробки передач: 1 — болт, 8 Н·м; 2 — крышка коробки передач; 3 — прокладка; 4 — скользящая муфта, пятая передача; 5 — вилка переключения, пятая передача; 6 — фиксатор (или упорное кольцо); 7 — ступица синхронизатора; 8 — кольцо синхронизатора; 9 –шестерня, пятая передача; 10 — игольчатый подшипник; 11 — опорная втулка; 12 — регулировочная шайба

Рис. 161. Детали картера коробки передач и картера сцепления: 1 — болт, 25 Н·м; 2 — приводной фланец, правый; 3 — пружина; 4 — регулировочная шайба; 5 — коническое кольцо; 7 — болт, 25 Н·м; 6 — картер сцепления; 8 — шестерня привода спидометра; 9 — направляющая втулка; 10 — дифференциал; 11 — магнит; 12 — установочный штифт; 13 — коническое кольцо; 14 — регулировочная шайба; 15 — пружина; 16 — приводной фланец; 17 — болт, 25 Н·м; 18 — упорное кольцо; 19 — шестерня, пятая передача; 20 — картер коробки передач; 21 — установочный штифт

На рис.

Рис. 162. Фиксация фланца коробки передач при отвинчивании болтов

— снять приводные фланцы с картера коробки, для чего расположить под фланцем две лопатки, используемые для демонтажа шин. Обратите внимание на то, что левый и правый фланцы отличаются друг от друга по длине и имеют разную маркировку. Фланец в картере коробки передач (левая сторона) — более короткий;

— снять на обеих сторонах пружину 15 (см. рис.

Рис. 163. Снятие вилки переключения передач: 1 — гайка; 2 — болт вилки

— согласно рис.

Рис. 164. Снятие деталей шестерни пятой передачи (заблокировать передачи в соответствии со стрелками 1, 2 и 3)

— отвернуть болт А (рис.

Рис. 165. Фиксация ступицы синхронизатора на валу с помощью упорного кольца (стрелка)

— установить съемник под шестерню 9 пятой передачи и снять ступицу 7 синхронизатора с шестерней;

— снять игольчатый подшипник 10;

— установить отвертку под регулировочную шайбу 12 для шестерни пятой передачи и снять с вала шайбу вместе с опорной втулкой 11 игольчатого подшипника;

— снять пружинное стопорное кольцо 21 (см. рис.

Рис. 166. Снятие пружинного кольца

— отвернуть болты картера сцепления от картера коробки передач;

— снять картер сцепления. В уплотняющую поверхность вставлены два установочных штифта и, возможно, потребуется нанести несколько ударов резиновым молотком, чтобы разделить картер на две части. Другой вариант: выбить установочные штифты бородком через картер;

Рис. 167. Снятие уплотняющей пробки сбоку коробки передач

— вынуть уплотнительные пробки из боковой стороны коробки передач. Они вынимаются с помощью киянки. На рис.

Рис. 168. Выбивание бородком вала механизма переключения передач

Рис. 169. Снятие пальца переключения передач: 1 — палец; 2 — консоль

— вынуть пружину (указанное стрелкой место на рис.

Рис. 170. Снятие тяг вилок переключения передач: 1 — тяга вилки включения пятой передачи; 2 — тяга вилки включения заднего хода; 3 — рычаг включения заднего хода

Рис. 171. Снятие валов коробки передач: 1 — вал передачи заднего хода; 2 — шестерня заднего хода; 3 — тяга вилки переключения первой/второй передачи; 4 — ведомый вал; 5 — первичный вал; 6 — тяга вилки переключения третьей/четвертой передачи

— при выполнении следующей операции использовать рис. 171. Сначала выбить вал 1 передачи заднего хода. Затем вынуть из картера коробки передач первичный вал 5, ведомый вал 4, тягу 3 вилок переключения первой/второй передач, тягу 6 вилок переключения третьей/четвертой передачи, шестерню 2 включения заднего хода и вал 1.

Видео про «Полная разборка коробки передач» для Volkswagen Polo

Как разобрать кпп шкода Skoda, Volkswagen, Audi .
Самостоятельная замена масла в МКПП Polo Sedan
Ремонт АКПП Volkswagen: главные причины неисправностей

Источник

Переборка коробки передач 02T, замена подшипников в МКПП семейства MQ200

Пятиступенчатая коробка передач типа 02T устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2, 9N3, 9N4)
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2, 9A3, 9A4)

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5)
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6)

Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7)

Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7)
Volkswagen Gol 5 / Фольксваген Гол 5 (5U1, 5U3, 5U5)

Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2, 6Y5, 6Y3)
Skoda Fabia 2 / Шкода Фабия 2 (542, 545, 572)
Skoda Fabia 3 / Шкода Фабия 3 (NJ3, NJ5)

Skoda Rapid / Шкода Рапид (NH1, NH3, NK3)

Skoda Roomster / Шкода Румстер (5J7)

SEAT Ibiza Mk4 / Сеат Ибица 4 (6J1, 6J5, 6J8)
SEAT Ibiza 4 / Сеат Ибица 4 (6P1, 6P5, 6P8)

SEAT Ibiza Mk3 / Сеат Ибица 3 (6L1)
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6L2)

Audi A2 / Ауди А2 (8Z0)
и др.

В какой-то момент появился ощутимый гул со стороны моторного отсека.
На видео слышен рычащий звук:

После непродолжительного изучения стало ясно, что гудит один из подшипников на приводном валу в коробке передач. Если на стоящей машине включить нейтраль и выжать сцепление то гул пропадает. Отпускаешь сцепление — гул возобновляется, что однозначно указывает на приводной вал. Было принято решение коробку перебрать (все промыть изнутри и заменить все подшипники и все сальники). Для этого я преобрел ремкомплект INA 462 0055 10 и другие подшипники и сальники которые в него не вошли.

Снимаем коробку с машины и кладем на «операционный» стол:

Перед началом переборки коробку лучше помыть, но мы не удержались и приступили к разборке сразу. Сливаем масло и снимаем крышку пятой передачи:

… и начинаем разбирать ее. Для этого вытаскиваем шток и снимаем вилку включения передачи:

Снимаем стопорные кольца, запоминаем положение, в котором стоят кольца синхронизаторов, и снимаем все с валов:

Откручиваем 6 болтов крепящих корпус двойного подшипника и гайку, фиксирующую вилку включения реверса.
Далее, переворачиваем коробку колоколом вверх. Откручиваем и вынимаем фланцы. Откручиваем 18 болтов, которые скрепляют половинки корпуса и, собственно, «половиним» корпус. Надо постучать немного резиновым молоточком т. к. корпус сидит на герметике.

Извлекаем дифференциал и откладываем его в сторону. Ставим шток переключения передач в нейтраль, откручиваем два крепящих болта и вынимаем его из коробки. Также надо открутить и вынуть четыре оси держащих вилки (две сверху, две снизу) и болт крепления кронштейна задней передачи. В таком виде коробка готова для выпрессовки валов вместе со сдвоенным подшипником из корпуса. Для этого я использовал пресс, но посадка там не очень тугая и все можно выбить выколоткой.

Все внутренности вываливаются наружу. Раскладываем их по узлам и приступаем к переборке каждого узла по отдельности.

Валы с двойным подшипником в сборе:

В моем случае двойной подшипник внешне оказался нормальным. Все уплотнители на месте. Что вначале дало повод усомниться в правильности принятия решения о вскрытии коробки и его замене:

Однако отклоняться от намеченного плана — плохая практика. Следовательно, мы продолжаем.
Существует пара приспособ (T10081 и T10084A) для одновременной выпрессовки двух валов из корпуса двойного подшипника, но мы решили пойти другим путем и сэкономить на этих приспособах. В основу экономии лег принцип «разделяй и властвуй». Берем в руки болгарку с отрезным диском и делаем два пропила в наружней обойме подшипника на ведущем валу как показано на фотках:

Пилить надо аккуратно, чтобы не задеть зубья первой передачи на ведущем валу. Мы также закрыли все важные поверхности фольгой для запекания, чтобы искры их не повредили. Как пропилы сделаны, отверткой выковыриваем все шарики и разъединяем валы:

Далее их можно разбирать по отдельности съемниками. Мы же использовали пресс, так как он у нас был.

Удаляем масло с внешней обоймы распиленного подшипника и находим источник гула — это пятно питтинг коррозии:

В принципе, жена с этим гулом прокаталась 15000 км. Он со временем даже стал немного тише. Однако это явный износ и такой подшипник подлежит замене.

Разбираем первичный вал. Съемником стаскиваем внутреннее кольцо подшипника вместе со втулкой игольчатого подшипника пятой передачи. Сидят они довольно крепко. У нас пресс развил усилие в 4.5т до того как они сдвинулись. Для облегчения усилия их можно снимать по отдельности. Сначала снять втулку игольчатого подшипника сепараторным съемником, а затем внутреннюю обойму двойного подшипника.
Первичный вал со снятыми втулкой и внутренним кольцом:

Далее начинаем разбирать другой конец вала. Для снятия шестерен требуется спрессовать втулку роликового подшипника. Официальная инструкция предлагает зацепиться за шестерню 4-ой передачи сепараторным съемником и стащить ее вместе со втулкой. Нам этот метод не очень понравился, так как зазор там небольшой, и съемник цеплялся только за верхушки нескольких зубьев. Мы решили дремелем с отрезным диском проточить канавку глубиной 1.5мм во втулке (так как у нас была новая в ремкомплекте) и стащить ее сепараторным съемником:

Все прошло как по маслу. Только надо четко следить за глубиной пропила, чтобы не пропилить слишком глубоко и не задеть посадочную поверхность на валу.
Снимаем шестерню 4-ой передачи и кольцо синхронизатора:

Спрессовываем синхронизатор вместе с шестерней 3-ей передачи и втулкой игольчатого подшипника. К сожалению увлеклись и сфотать забыли. Делали как в оф. руководстве:

Можно и съемником, но для этого потребуются длинные лапы.
Все. Вал разобран.

Приступаем к разборке вторичного вала.
Прежде всего, спрессовываем остатки двойного подшипника, цепляясь за большую шестерню первой передачи. При наличии пресса никаких хитростей нет. Если делать съемником, то он должен иметь большой раствор, так как диметр зубчатого колеса больше 100мм (точную цифру не помню). Потом снимаем кольца синхронизаторов. На 1-ой и 2-ой их три (двойной конус трения в отличие от одинарного на 3, 4 и 5-ой).

Далее надо спрессовать синхронизатор, предварительно сняв фиксирующее его кольцо в виде полумесяца. Цепляться удобно за зубчатое колесо второй передачи.

Разбираем набор синхронизаторных колец второй передачи. Промываем и складываем так чтобы их потом не перепутать. При постановке менять их местами не рекомендуется, так как они уже приработались друг к другу.

Шестерни третей и четвертой передачи снимаются руками, без каких либо дополнительных усилий. Надо только снять стопорные кольца. Полностью разобранный вторичный вал:

Съем и замена подшипников дифференциала.
Конические подшипники легко снимаются все темже сепараторным съемником. Под один из них подлезть сложно, но если срезать сепаратор роликов, то можно зацепиться за внешний буртик:

Напрессовываем новые подшипники, используя обоймы старых. Если без пресса, то кладем дифф в морозилку на ночь. Греем новые подшипники строительным феном (можно нагреть в масле на плите — жена будет рада) и одеваем их на холодный дифференциал.

Приступаем к корпусу коробки. Внешняя обойма конического подшипника выпрессовывается легко подходящей оправкой с внешней стороны коробки. На некоторых коробках стоит регулировочное кольцо толщиной 1мм. Его не теряем и запрессовываем новую обойму с этим кольцом. У меня его не было.

Я также поменял втулку штока переключения передач:

Удаляем остатки старого герметика отовсюду, где он был:

Далее беремся за крышку с колоколом. Выдергиваем роликовые подшипники съемником для внутренних колец, сжимая при этом ушки стопорных колец плоскогубцами:

Для съема внешней обоймы конического подшипника в корпусе имеются две выемки:

В них вставляем съемник для внутренних обойм:

Переворачиваем коробку и выпрессовываем обойму через проставку. Чтобы не повредить штампованный рукав для уплотнителя проставка должна быть не более 47мм в диаметре. Я свой повредил (кофе с утра не выпил) и мне пришлось его поменять.

Запрессовываем новую обойму без регулировочных колец.
Далее необходимо подобрать толщину регулировочного кольца. Ставим дифференциал на место и собираем корпус. Закручиваем все 18 болтов (я использовал старые) требуемым моментом и доворачиваем на нужный угол. Устанавливаем часовой индикатор.

Замеряем осевой зазор дифференциала и рассчитываем толщину необходимого кольца по формуле: измеренное_значение + преднатяг_подшипников(0.35мм). В моем случае 0.70мм+0.35мм=1.05мм.

Выбираем необходимое кольцо из набора, выпрессовываем внешнюю обойму конического подшипника из колокола, ставим кольцо и запрессовываем обойму обратно на место.

Я также перебрал и промыл механизм вилок выбора передач и перепрессовал опорные подшипники. Большой необходимости в этом не было. Но раз уж принято решение менять все подшипники, значит меняем все. Ктомуже они не дорогие.

Итак, приступаем к сборке коробки.

Первым мы собирали вторичный вал. Все собираемые детали (особенно синхронизаторные кольца) перед установкой хорошенько промазываем трансмиссионным маслом, которое в последствии будет залито в коробку. Надеваем шестерню 4-ой передачи. Фиксируем ее стопорным кольцом. Насаживаем стопорное кольцо колеса третей передачи. Затем само зубчатое колесо. Далее фиксируем его еще одним стопорным кольцом.

В процессе сборки внимательно следим за углом наклона зубьев зубчатых колес (на одном валу все зубья должны быть направлены в одну сторону), чтобы потом не пришлось разбирать и собирать по новой.
Надеваем игольчатый подшипник второй передачи и на него зубчатое колесо второй передачи.
Устанавливаем все (три) синхронизаторных кольца второй передачи. Тут надо быть аккуратным и проследить, чтобы все выступы на кольцах легли в необходимые пазы. Напрессовываем сам синхронизатор. В процессе напрессовки внимательно следим, чтобы все выступы вошли в свои пазы. Здесь очень легко промахнуться.

Ставим кольца синхронизаторов первой передачи и, затем, саму шестерню. Вал собран.

К моему великому сожалению процесс сбора первичного вала отфоткан не был. Там никаких хитростей нет. Просто собираем все в обратном порядке как разбирали. Сначала игольчатый подшипник 3-ей передачи. Саму передачу. Синхронизаторное кольцо. Напрессовываем синхронизатор и втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи. Далее идет синхронизаторное кольцо 4-ой передачи. Игольчатый подшипник. Сама передача с шайбой поверх нее. Все это завершается напрессовкой новой втулки (старую мы надпилили) для роликового подшипника установленного в корпусе. Ставим новое стопорное кольцо толщиной 2.0мм. Щупом измеряем зазор и подбираем необходимую толщину кольца по таблице:

Ставим его. Все. Вал готов для дальнейшего воссоединения со вторичным по средством двойного подшипника.

Теперь пришло время для свадьбы двух валов. Я для этого использовал две приспособы купленные у дилера — Т10083 и Т10080. С ними все прошло легко и непринужденно. Однако острой необходимости в их использовании нет. Если делаем без приспособ, то кладем оба вала в морозилку (там уже должно быть свободное место, так как мы ранее помещали туда дифференциал) на ночь. Холодными устанавливаем их в тески так чтобы посадочные поверхности для двойного подшипника были на одном уровне. Двойной подшипник прогреваем на плите/электроплитке в трансмиссионном масле (перед этим даем жене кредитку и посылаем ее в шмоточный магазин) примерно до 90-100 градусов по цельсию. Следим за его температурой. Перегрев может повредить резиновые уплотнители. Как подшипник готов, одеваем его на валы и подравниваем пока он не остыл и не схватился.

Фух. Самое сложное позади.
Когда все остыло и село как надо, можно приступать к установке всего хозяйства в корпус. Для этого собираем спаренные валы с вилкой переключения и шестерней заднего хода. Фиксируем все, чтобы не разваливалось, пластиковыми стяжками. Надеваем какую-нибудь трубку на фиксатор вилки шестерни заднего хода (там на конце резьба М8). Я использовал направляющую Т10079.

Запрессовываем все это хозяйство в корпус. Вы скажете, что пресса у вас нет и приспособы Т10083 тоже. А я скажу, что это вообще не проблема. Мне с самого начала не понравилась идея давить подшипники через шарики. Я перед запрессовкой немного нагрел корпус строительным феном. Он был горячим, но рука терпела. Сразу же попытался вставить валы с подшипником. Он вошел примерно на половину. Так что если корпус нагреть посильнее (на плитке например), то все сядет на место без дополнительных усилий.

Радуемся, что все идет нормально, и кладем коробку на верстак для дальнейшей сборки. Удаляем все стяжки. Для этого перед запрессовкой надо запомнить сколько их поставили и сравнить эту цифру с количеством удаленных. Если удаленных стяжек получилось больше, то оставляем работу и идем отдыхать.

Надеваем на держатели вилок новые уплотнительные кольца из ремкомплекта:

Ставим их на место и тянем болты по инструкции. Также не забываем зафиксировать корпус двойного подшипника 6-ю болтами и фиксатор вилки задней передачи гайкой

То же самое проделываем снизу и закручиваем болт кронштейна задней передачи

Не забываем про манжеты и запрессовываем их на свои места, используя подходящие по диаметру оправки

Все зафиксировано. Начинаем собирать пятую передачу

Для фиксации колес пятой передачи необходимо подобрать толщину стопорных колец. Я делал следующим образом. Одевал кольцо 2.0мм и щупом мерил зазор. Потом снимал его, прибавлял измеренную величину и окончательно ставил кольцо необходимой толщины. Главное чтобы кольцо полностью село в проточку. Правильно иметь небольшой зазор (должен быть меньше 0.1мм) чем не полностью севшее кольцо.

Ставим новую прокладку из ремнабора на крышку пятой передачи и прикручиваем ее на свое место

Далее приступаем к финальной сборке. Ставим дифф на свое законное место. Намазываем корпус герметиком и одеваем колокол. Стягиваем две половинки 18-ю новыми болтами с нужным моментом и доворотом на угол. Не забываем про крышку штока переключения и сам шток. Я также немного намазал герметика на торец датчика заднего хода.

Прикручиваем фланцы на место. Для этого надо попросить приятеля их вдавить в тот момент, когда вы будете закручивать болт. Иначе болт не зацепится за гайку внутри дифференциала.
Когда все собрано и протянуто, оставляем герметик сохнуть на сутки. Как все высохло, наливаем 2.0 литра масла, поворачиваем коробку в разные стороны, чтобы масло попало везде (особенно в отделение пятой передачи).

Прокручиваем вал от руки и проверяем функционирование. Если все в порядке, то коробка готова к установке рычага выжима сцепления. После чего ее можно ставить на автомобиль.

Через некоторое время выложу чертежи приспособ для запрессовки/выпрессовки.
Всем спасибо за внимание.

В ремоте, помимо обычных торцевых ключей и прочих молотков с плоскогубцами, я использовал следующие специальные инструменты и приспособы:

2. Пресс. Описание моего экземпляра здесь

3. Оправки для запрессовки.
Очень доволен что купил этот набор. Диаметры начиная с 18мм по 65мм с шагом 1мм + одна оправка 74мм + удлинитель.

4. Сепараторный съемник.
Качество конкретно этого набора откровенно фиговое. Не смог им снять втулки с вала. Буду покупать новый. Скупой платит дважды

5. Съемники для внутренних обойм с опорой.
Качество просто супер!! Очень даволен ими. Опора подходит как для маленького, так и для большого (есть переходник). Думаю прослужат мне не один год.

6. Часовой индикатор с держателем.

Держатель VW 387 пришлось купить у дилера, так как все что продаются имеет магнитное основание. А корпус коробки — алюминиевый.

7. Съемник стопорных колец.
Не дешевый, но очень удобный. Кольца им снимались на раз без всяких проблем.

8. Дремель и болгарка с отрезным диском.

9. Строительный фен.

Кажется все из основного. Есть вопросы — задавайте.

Сегодня одометр показал 1000 миль (1600 км) с момента переборки. Полет нормальный. Коробка работать стала тихо, и передачи включаются на много четче чем перед ремонтом.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник