Ремонт кпп для москвич

Ремонт коробки передач автомобиля Москвич

Основные данные коробки передач и ее механизм управления

На автомобиль установлена четырех скоростная коробка передач с четырьмя передачами вперед и одной назад.
Все шестерни коробки передач имеют косые зубы кроме шестерен заднего хода 16 и 45 (рис. 1) и соответствующего венца блока промежуточных шестерен. Коробка снабжена синхронизаторами для включения первой, второй, третьей и четвертой передач.

Первичный вал 1 и шестерни первой 21, второй 15, третьей 13 передач находятся в постоянном зацеплении с блоком 40 шестерен промежуточного вала. Ведомая шестерня заднего хода 16 свободно перемещается по шлицам ступицы 17. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на вторичном валу на зафиксированных относительно вала 26 стальных втулках. В промежуточную шестерню заднего хода запрессована бронзовая втулка.
Механизм переключения передач смонтирован на боковой крышке. Переключатель 12 передач (рис. 2) с помощью рычага 6 может устанавливаться в три положения: включение первой и второй передач, включение третьей и четвертой передач, включение заднего хода, с одновременным воздействием при этом на подпружиненный упор заднего хода 17.

В картере 53 (см. рис. 1) на неподвижном стержне 51 установлены две скользящие вилки переключения передних передач. Вилка включения заднего хода 55 расположена на поперечном валике 54 рычага.
Стальной кронштейн 36 задней опоры двигателя размещен в средней части удлинителя 30.
Коробка управляется рычагом 6 (рис. 3), смонтированным на напольном механизме управления коробкой передач. Механизм управления коробкой имеет два выходных рычага 23 и 24 (рис. 4), соединенных тягами с рычагами механизма переключения, смонтированного на боковой крышке коробки передач.

Рис. 5. Снятие коробки передач с автомобиля (вид снизу, сзади):
1 — сливная пробка; 2 — поперечина задней опоры двигателя; 3 — болты крепления поперечины к основанию кузова; 4 — оттяжная пружина; 5 — болты крепления подушки задней опоры

Возможные неисправности

Оценка технического состояния коробки передач

Снятие коробки передач с автомобиля (без снятия двигателя)

Снятие механизма управления коробкой передач с автомобиля

Разборка коробки передач

Выпрессовку оси начинают короткой оправкой 2 со стороны переднего торца картера. За короткой оправкой направляют полую оправку 1 и полностью вводят ее в отверстие блока шестерен. В процессе работы следите за тем, чтобы применяемые оправки не имели забоин. Допускается применение одной оправки той же длины, что и полая, но без рамок;
— поверните удлинитель вокруг его продольной оси так, чтобы открыть доступ к стержню 51 (см. рис. 1) вилок переключения передач;
— отверните винт 35 (для отвертывания винта нужно приложить повышенное усилие, так как головка винта закернена). При помощи выколотки выбейте из картера направляющий стержень вилок переключения передач. Для облегчения этой операции после перемещения стержня примерно на 12 мм поверните его с помощью бородка на 90 градусов, чтобы шарики фиксатора не попали в лунки стержня, затем извлеките из картера обе вилки и выпавшие из вилок шарики фиксаторов и их пружины;
— выведите из картера удлинитель с вторичным валом в сборе, для чего предварительно опустите блок шестерен промежуточного вала (в сборе с полой оправкой) до упора в дно картера;
— выпрессуйте из картера первичный вал, нанося по торцу его зубчатого венца легкие удары молотка через упирающуюся в венец бронзовую оправку.

Разборка первичного вала

Разборка удлинителя и вторичного вала

Разборку удлинителя и вторичного зала производите в следующем порядке:
— отверните болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, выньте его из удлинителя;
— установите вторичный вал 5 (см. рис. 8) задним концом в закрепленный стакан и отверните концевую гайку, предварительно разогнув стопорную шайбу;
— удалите с вторичного вала муфту со ступицей включения третьей и четвертой передач;
— установите лапки съемника между шестернями 4 и 5.
При отсутствии съемника выполните эту операцию с помощью двух отверток, которые следует вставить между шестернями 3 и 4;

— удалите с помощью того же съемника ступицу шестерни заднего хода 5. Эту операцию также можно выполнить и двумя отвертками, заведенными, как и съемник в пространство между торцом удлинителя 9 и шестерней первой передачи 7. При этом примите меры, исключающие деформацию торца удлинителя, что может быть достигнуто применением широких отверток или с помощью подкладок;
— снимите упорное кольцо среднего подшипника вторичного вала щипцами и легкими ударами деревянного бруска в задний торец вторичного вала выбейте вал в сборе с подшипником из удлинителя;
— снимите со вторичного вала стопорное кольцо, а затем ведущую шестерню привода спидометра. Далее ударами деревянной рейки по вторичному валу выбейте шарик-фиксатор шестерни из отверстия вала;
— установите вторичный вал передним концом на деревянный брусок и с помощью трубок, опираясь во внутреннее кольцо подшипника, спрессуйте подшипник 8 (рис. 9) с вторичного вала 10;
— выпрессуйте из хвостовой части удлинителя сальники. Если сальники подлежат замене, то можно удалить их отверткой.

Разборка механизма переключения передач (боковой крышки коробки)

Разборку механизма переключения передач производите в следующем порядке:
— аккуратно выбейте палец 4 (рис. 2), предварительно расшплинтовав и сняв гайку, и снимите рычаг 6;
— отверните винты крепления кронштейна 5. Снимите кронштейн и выньте упор 17 с пружинами. Если между упором заднего хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма все прокладки обязательно поставьте на место;
— отверните гайку и медной выколоткой выбейте клин из рычага переключения передач и снимите рычаг;
— разогнув стопор 2, отверните гайки 3 и снимите кронштейн 4 с упором переключения заднего хода;
— выньте из крышки замок 14 (см. рис. 2) с переключателем передач 12 и выньте из кольцевой канавки втулки сальник 13.

Разборка механизма управления коробкой передач

Проверка состояния деталей

Перед осмотром детали промойте в керосине или бензине, очистите от отложений и остатков смазки. Прочистите смазочные и балансировочные отверстия в шестернях первой, второй, третьей передач и в первичном валу, а также масляный канал в задней части удлинителя (у втулок).
При определении пригодности деталей для дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь рекомендациями таблицы 13, при необходимости — справочными данными таблицы 12, а также помещенными ниже указаниями по подбору блокирующих колец к конусам шестерен.

Запчасти XCMG lw300f от компании А-СДМ, г.Москва подробное описание.

Источник

Ремонт кпп для москвич

Для установки надо приготовить:
— саму Коробку передач

— кардан переходной под КПП ВАЗ на Москвич 412

— соответствующий редуктору привод спидометра
— направляющую первичного вала коробки передач ВАЗ

— подушку кпп
— ижевскую траверсу (если надо)
— подшипник коленвала

— диск сцепления ВАЗ или М-2141,либо полный комплект сцепления, вазовскую
вилку и маховик от 2141
— всякий крепёж, герметик и т.п. )))

Сначала снимаем родную коробку, снимаем колокол, снимаем сцепление, меняем подшипник в торце кв на вазовский (отличается от нашего внутреним диаметром, внешний одинаковый), дальше либо идём простым путём — ставим вазовский диск в нашу корзину (диск брать от 2106, поидее должен встать от шеви нивы, он больше, лично не проверял, на 100% не гарантирую, что он встанет), на этом переделки сцепления заканчиваются, если заодно есть желание избавиться от проблем с родным сцеплением — ставим маховик от 2141, на него ставим вазовское сцепление, в плите под ваз кпп уже стоит вазовская направляющая, т.е. тут подшипник одевается без проблем, но на нашу вилку он не встаёт, делаем вот такую плиточку:

Источник

Moskvich 2141 Бельчик › Logbook › Разборка КПП и печальный финал…

Сегодня занялся наконец коробкой.
В ее «смерти» виноват, конечно, я сам — во время СВАПа нужно было и ее перебрать, но я поленился, решил, че в нее лазить, работала ведь до этого без нареканий. Но разницу в моторах я не учел и коробка мне этого не простила…
Ну начнем по порядку.
При сливе масла с коробки обратил внимание на пробку сливную — она имела зазубрины и очень туго откручивалась. Значит дифференциал «гуляет» по коробке нехило.

Пациент готов к операции

Выкручиваем датчик скорости вместе с приводом и не обнаруживаем на приводе пластиковую шестеренку

Снимаем заднюю крышку коробки, снимаем ведомую шестерню 5-й передачи и видим то, что я и предполагал — разлетелся задний подшипник ведомого вала

От перегрева втулка ведущей шестерни 5-й передачи сварилась со ступицей синхронизатора

Снимаем корпус коробки. Здесь вроде все нормально, но все грязное, в мелкой стружке

Магнита уже не видно, все залеплено металлической стружкой

Снимаем колокол сцепы. Тут тоже все в стружке. Колокол немного погрызан дифференциалом

А вот и пластиковая шестеренка привода спидометра. Точнее то, что от нее осталось — расплавленный комочек

Сам корпус дифференциала погрызан ведущей шестерней главной передачи. Дифференциал «гуляет» вдоль своей оси вращения примерно на 4 мм

Шестерни главной передачи тоже пострадали

Ну и теперь самое печальное.
Трещина в районе переднего подшипника ведомого вала

И трещина на корпусе главной передачи. Была очень маленькой и неприметной, это я уже слегка потянул за край корпуса и он сразу же лопнул. Хорошо, что сразу я все это заметил, иначе лопнула бы где-нибудь в дороге

Короче говоря, половина коробки в металлоприемку. Пока денег на ремонт нету, поэтому Бельчик снова стоит((

Источник

volk74 › Blog › Москвич 412. Коробка передач . Сборка . Часть 2 . Этап два .

Продолжим.Займемся промежуточным блоком шестерен, ( самой большой железякой в коробке), Наша цель- набрать игольчатые подшипники, на которых он собственно и вращается . Для работы нам требуется та толстая металлическая болванка, которую использовали при разборке (длина 157 мм диаметр 16 мм), три упорных обоймы, распорная трубка, 46 иголок и куча терпения (ф 1)

Начинать можно с любой стороны, ( удобнее со стороны самой большой шестерни ) . Вставляем в промблок распорную трубку, с обоих концов добавляем упорные обоймы, впихуем болванку (должна быть такая конструкция как на фото 1 тока внутри вала)и начинаем набирать иголки по 23 шт. с каждой стороны (ф 2 и 4)

Со стороны большой шестерни ставим последнюю упорную обойму (ф3)

. (Сделано так потому, что этот конец работает по латунной втулке, а второй конец елозит по стальной шайбе). Аккуратненько откладываем подготовленный промблок и шевелимся далее — подготовим первичный вал. Задача стоит простая : также набрать подшипник, состоящий из 15 роликов (ф 5)

. Для простоты укладки используем тугоплавкий салидол или любую густую смазку окромя графитки и собственный палец. Помним, что там тоже присутствует упорная обойма и она должна быть вверху (ф 6)

. Готово ? Делаем себе комплиман и снова вперед. Тяперича приклеиваем латунную шайбу на салидоле в картер (усиком попадая в паз и выставляя по центрам)(ф 7)

И наконец добираемся к моменту, когда появится возможность вспомнить весь матерный словарный запас. Надо уложить промблок в картер и забить первичный вал(ф 8) причем

так, чтобы не сдвинуть латунную шайбу и не посыпались иголки из заднего конца промблока . Сразу скажу, что его надо как бы накатывать в картерину. Получилось? Ай браво! Теперь забиваем первичный вал. Тут проще поступить таким макаром : блок картера укладываем набок слегка приподняв заднюю часть( че нибуть подложить ), пром блок нежно сдвигаем до упора вниз, заводим первичный вал в его дырку, вставляем свой палец между роликами и нежно орудуем молотком пока вал не упрется стпором подшипника. Следующая не менее радостная канитель установка стальной шайбы(ф 9)

Ставится так :более плавным вырезом вверх, а более резким к крышке кулисы, т.е в противоположную сторону от задней передачи. Там на задней стенке картера есть прилив в который она упрется усиками (на фото держу неправильно), и единственной ровной стороной вниз ( естественно совмещается центральное отверстие). Добавлю, что проще ее заводить когда картер находится в вертикальном положении . Не забываем о том, что она обязательно подбирается по толщине . Справились ? Тогда продолжаем наше нелегкое дело. На смазке одеваем на первичный вал последний из синхронов (ф 10)

, смазываем ГРАФИТНОЙ смазкой прокладку (ф 11)

и одеваем ее на хвостовик . Теперь надо плавно ввести собранный ранее хвостовик в картер, чтобы он сочленился с первичным валом, но при этом все ролике и иголки остались на своих местах. Хвостовик аккуратно (вместе с прокладкой) прокручиваем в положение, при котором открывается доступ к отверстию валика промблока (ф 12)

. Проверяем, чтобы латунная и стальная шайбы не перекрывали отверстие начинаем помалу забивать валик промблока (ф 13)

, пока он не займет свое законное положение, а часто упоминаемая болванка не окажется у нас в руках . Далее прокручиваем хвостовик в его рабочее положение и спокойно закручиваем все болты соблюдая правило КРЕСТА. Могу поздравить ! Самое страшное позади, но расслабляться рано. Займемся вилками переключения передач . Устройство их просто до беспредела : сама вилка, пружина и шарик (ф 14)

, и все, что нам надо сделать, это «зарядить» их, т.е. зафиксировать шарик и пружину в самой вилке. Для этого надо не много не мало, а аж два ДЕРЕВЯННЫХ цилиндрика длинной 1,5 см и диаметром около 1 см (ф15)

, далее все просто : шарик и пружину через отверстие засовуем в вилку, прижимаем отверткой и фиксируем деревянным цилиндриком (ф16)

. Теперь поочередно вставляем их в коробку, таким образом, чтобы своими «ножками» они точно сели в каналы муфт. Начинаем с вилки первой-второй передачи (ф 17)

. Следующее наше телодвижение это забивка валика вилок (ф 18)

. Забиваем несильными ударами и следим за тем, чтобы вынуть оба деревянных цилиндрика. Фиксируем винтом (ф 19)

, при этом помним, что конус винта должен точно войти в углубление валика. Теперь можно (и нужно) проверить включаются ли передачи ? Как происходит вращение валов на нейтралке и при включенных передачах ? Если все класс, то спокойно курим, и приступам к переборке кулисы, но об етом малята я таки буду иметь сказать у следующий раз.

Comments 84

У мен, такой вопрос, почему когда я вставляю удлинитель, то первичный вал вылезает за коробку?

Вот такой дилетантский вопрос: слышал, что ТАЗовскую 4-ступку можно было переделать в 5-, и даже в 6-ступку. А с москвичёвской коробкой можно было такой вариант проделать ?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я сбил подшипник на первичном валу, кпп собрана, вал подался вперед это понятно, у меня вопрос, там ничего не нарушится, иголки никакие не посыпятся ?

Не совсем понял фразу : я сбил подшипник на первичном валу, кпп собрана…Если подразумевается, что первичный вал вместе со своим подшипником вылез из картера коробки приблизительно на 5 мм, если считать от стопорного кольца, то это нормально (это болезнь москалевских кпп) хотя и говорит о начале проблем. Если там внутри все живое (т.е в рабочем состоянии), то ничего не выпадет и не посыпется .

снял кпп из автомобиля, взялся за первичный вал а он болтается, видно что подшипнику хана. Решил его заменить, вот тут я его и сбил так на месте не разбирая коробки. Вместе с этим и подался первичный вал, но он из корпуса не вылез, останавливается его шестерня на уровне корпуса. Как то так.

В таком случае я бы рекомендовал полностью разбирать кпп.

снял кпп из автомобиля, взялся за первичный вал а он болтается, видно что подшипнику хана. Решил его заменить, вот тут я его и сбил так на месте не разбирая коробки. Вместе с этим и подался первичный вал, но он из корпуса не вылез, останавливается его шестерня на уровне корпуса. Как то так.

…то есть, подшипник сам вылетел из коробки, а вал остался? Это указывает, как минимум, на полный износ посадочного места под подшипник на валу, ну и отверстие в картере тоже промерить не помешает. В нормальном случае этот подшипник посажен с достаточным натягом.

Не всё прочитал, но тема описана в моём любимим стиле) Добавлю ваш трактатий в закладку! Тема мне ещё не знакомая и не понимаема, но есть понимание того, что оно(ваш трудоф) мне скоро очень пригодится!

Наоборот желаю дабы не пригодился )

Огромная благодарность автору, за эту статью, все просто и понятно и наглядно описано… чего не скажешь о рисунках в руководстве по ремонту машины

Вопрос по стальной упорной шайбе промблока. Ставлю плавным вырезом вверх, резким к задней передаче как описано, её проворачивает и ус попадает под шестерню первой передачи. Не очень понятно чем она фиксируется от проворота и что я неправильно сделал.

добрый вечер, три дня уже мучаюсь, сделал все так как описано, собрал, все включается, все работает, но включаю первую едет как на третей, на третью такая же фигня, снял разобрал, все проверил, собрал, с первой на третей такая же фигня, вторая и четвертая трещят, не включаются, такое ощущение что вкл несколько передач, и так раза три уже, подскажите подалуйста, что может быть?

Доброго времени суток. Подсказать не прочувствовав весьма сложно, но рискну. Если вы уверены, что собрали все правильно и коробка включается и проворачивается на земле без проблем, то скорее проблема не в ней. Исходя из вашего описания проблемы, я бы сказал, что здесь требуется регулировка кулисы. И в обязательном порядке проверил бы корректность работы сцепления.

Спасибо огромное. Сегодня собрал коробку благодаря Вашей записи!

Будь ласка ) Значится не зря корпел над опусом. Удачи на дороге.

Больше постов делайте, мало ли чего ещё пригодится. Вам так ж ни гвоздя ни жезла

Привет, подскажи, у меня кпп 2140(вроде) со щупом и ось шестерён со стороны удлинителя не накрывается удлинителем, а просто стопорится пластиной. Поэтому течёт масло. Подскажи как уплотнить это место?

Здесь имеет место быть две причины : либо изношен вал (ось шестерен)либо разбит сам картер КПП. В идеале лучше просто заменить хвостовик КПП старого образца (у тебя) на хвостовик нового образца -на порядок меньше гемора. Но ежели сапсем бида и деваться некуда, я делал так: просто облуживал вал оловом и забивал со стороны хвостовика. Не панацея, но ходит.

Спасибо за совет, наверно облужу, хотя есть хвостовик старого образца. А что бы заменить хвостовик надо кпп разбирать?

Конечно. И потребуется другой вал промблока или этот надо будет обрезать.

Да уж, спасибо большое!

Конечно. И потребуется другой вал промблока или этот надо будет обрезать.

Если старый удлинитель заменяется новым, валики, которые стопорятся пластиной, менять не надо — достаточно болгаркой сделать в них выборки, конечно, если эти валики не изношены.

Привет, подскажи, у меня кпп 2140(вроде) со щупом и ось шестерён со стороны удлинителя не накрывается удлинителем, а просто стопорится пластиной. Поэтому течёт масло. Подскажи как уплотнить это место?

КПП со щупом, если «все родное» — КПП 412, первого семейства. Отроду имела оси блочка контрашафта и паразитной шестерни с отдельным фиксатором, удлинитель с вырезами, а не со сплошной пятой и «старые» конусы на шестернях и синхронах. Именно такая КПП комплектовалась боковой крышкой под управление «на руле». Если оси текут, надо поставить удлинитель нового обазца, в родных осях (если они работоспособны) болгаркой прорезать выборки для фиксации — и никакой течи. Кстати, все детали Вашей КПП носят номера, начинающиеся с 408-, новый удлинитель будет 2140-.

Спасибо, поставил другую кпп, не захотел перебирать эту.

Да, еще. При сборке вторичного вала с удлинителем ажно, чтобы вал с подшипником ушли в удлинитель как можно дальше и фиксировались так дополнительными шайбами — иначе переключиться с третьей на вторую при торможении будет сложно. По этой же причине подшипник №306 должен иметь наименьшие зазоры.

Сатья приятная, пара идей зашла — сверхценных (профдеформация).
Во-первых, лично я несколько коробок собрал с укороченной распорной втулкой и с двумя рядами роликов (иголок) со стороны шестерни первой скорости, то есть, сзади, в контрашафтном валу. И с одним дополнительным колечком между двумя задними рядами. Эффектов — два: долговечность конструкции и, как ни странно, резкое снижение уровня акустической активности коробки, уж не знаю, почему. Во-вторых, гужон валика переключателя скоростей частенько самоотворачивается, теряется по дороге и масло — тю-тю. Так как сам валик фиксирован с одной стороны колоколом, а с другой фланцем удлинителя, фифехт фихции выявляется, когда последствия совсем плачевные, ну, скажем, когда задрались свертные втулки вкупе в хвостовиком кардана. Чтобы не иметь таких головных болей, делаем так: вместо родного гужона делаем длинный (40 — 50 мм, там видно будет, сколько надо!) винт в конусом без головки, заворачиваем его вместо гужона, а когда собранная коробка стала на колокол, загибаем его в угол между колоколом и картером — и никуда он больше не денется.
Деревянные оправки для подсборки вилок лучше делать клиновидные, как написано в кама-сутре, вместо стального стержня для сборки контрашафтного вала можно взять любой подходящий по размерам, например, деревянный. На закуску. КП 412 вентилируется через сомнительное отверстие в первичном валу. Чтобы навсегда избавить себя от повышенного давления в еяйном картере и, стало быть, от течи масла, надо в прилив под щуп — он на фланце картера впереди-справа — поставить сапун от заднего моста или от КПП ВАЗ. Для этого сверлим отверстие в картер, режем в нем резьбу М8 и вкручиваем в него сапун. Дело в том, что, помимо явлений термодинамических в КПП 412 есть еще явления, вызванные колебаниями хвостовика карданного вала в удлинителе — он действует, как поршень, покачивая воздух и продавливая масло, куда не надо.
Коробка, собранная с учетом замечаний, лично у меня отъездила более 350 тыс км, ничего не просила, не текла; на проданном «Иже-412» ходила еще тысяч 30 — потом знакомые его продали и след потерялся. Еще несколько коробок, в том числе на «пирожках», работают безо всяких нареканий немеряно и, во всяком случае, не хуже ВАЗовских. Масло — сначала ТАД-17и, потом, когда его не стало — ТМ5-18 «с противным запахом».
Вместо резинометаллических втулок в тяги переключателя можно и нужно ставить шарики от газовых амортизаторов с капроновыми наконечниками — и переключатель скоростей станет если уж не вечным, то очень долговечным во всяком случае.

Любое приложение смекалки и рук имеет право быть ) Спасибо за дополнения к моей писанине, много инфы не бывает ), Хотя сразу несколько ремарок: гужон просто слегка подкерняется и сидит вечно, а еще проще закручивается на герметик — но выбор за человеком. Подшипник (306) вторичного вала должен сидеть точно под стопором, а под него можно, при выработке хвостовика подобрать вставки. Таким же образом поступаем, если нам надо «уменьшить» длину вторичного при наборе шестерен. Подкладываем шайбы под подшипник, т.е подкладки, подшипник, шестерни.

Подшипник вторичного вала должен сидеть в гнезде не ближе некоего расстояния от некоего положения, в котором вторичный вал не приближается к первичному настолько, чтобы синхронизатор мешал включать третью скорость. Поэтому лучше, если он глубже задвинут в удлинитель, то есть, сдвинут назад. Можно использовать регулировочные шайбы, можно более толстый стопор — кому как любо. Гужон прикернить — это хорошо, только вот материал картера — ковкий чугун, а он имеет тенденцию иногда крошиться после кернения, а потом… Все-таки загнутый длинный винт намного надежнее.

Подробно разобрано (во всех смыслах), весьма и весьма пригодится. Кстати, что можете сказать про сложность ремонта в целом и надёжность агрегата? И ещё, исполнение конструкции с иглами является не самым удачным, как считаете, не является ли она причиной характерного воя этих коробок? ( есть ещё предложение с шестернями, ибо 4я передача не воет, но они вроде сделаны добротно)

Скажу так : не самый простой, но и не самый сложный агрегат(из того, что делать приходилось). Насчет надежности-все зависит от прокладки между рулем и сиденьем )), а если серьезно, есть свои особенности, любит дружеское обращение )), но опять таки с чем сравнивать и какая конфигурация применяется (я о мосте и движке). В общем и целом могу поставить твердую четверку. Насчет воя, не согласен, разве только полюбляешь езду без масла )) А насчет иголок, здесь вообще спорно, но по мне все таки плюсов больше.И еще, все таки на момент ее разработки эт была ВЕСЧЬ )))

Что ж, это обнадёживает) Но насколько я знаю, вой является характерным побочным эффектом этой коробки(
Кстати, а модернизацией привода переключения вы не занимались?)

Сей вопрос спорный и не стоит обсуждения ). Если подразумеваешь кулису, пробовал несколько вариантов, в том числе прямой рычаг.И пришел к выводу: единственная достойная внимания доработка, это замена пластиковых втулок на кулисе на брозу или на крайняк на алюминий. Хорошему токарю час работы, а хозяину море положительных эмоций от четкости включения передач и долговечности )) Как -то так.

Спасибо, если реально существуют такие коробки без воя-очень обнадёжил) Много слышал про втулки, если они всё решают-то это здорово. Слышал, масло туда стоит лить достаточно густое?

Пробовал разное : от безисходности )) Скажу так : завод указал ТАД-17, народ указание выполнил и горя стало меньше )))

Сей вопрос спорный и не стоит обсуждения ). Если подразумеваешь кулису, пробовал несколько вариантов, в том числе прямой рычаг.И пришел к выводу: единственная достойная внимания доработка, это замена пластиковых втулок на кулисе на брозу или на крайняк на алюминий. Хорошему токарю час работы, а хозяину море положительных эмоций от четкости включения передач и долговечности )) Как -то так.

Вопрос, на самом деле, не столь спорный. Просто если человек полагает, что вот сейчас втулок с тягами не будет, и придет Щастье — не продумывая результат — он лепит на боковую крышку рычаг с непосредственным действием на переключатель. Да, втулок больше нет, рычаг торчит почти из педали газа и дергается, а вместо «проклятых» втулок появляются новые детали, которые надо еще кому-то заказать. И в плане ремонтопригодности, и в плане эргономики серийный косьмичевский привод управления КПП никто не превзошел. Просто сейчас — СЕЙЧАС! — большинство машин приходят в руки пользователей в предсмертном состоянии, и в целом, и подетально. А новая механика, даже самопальная, она и есть новая — ПОКА НОВАЯ.

Источник