REKPP › Blog › Ремонт АКПП 6F35 Форд Куга | Звук из АКПП
Делимся новым фотоотчетом.
Автомобиль: Форд Куга, 2013 г.в., пробег 119350 км.
Модель АКПП: 6F35
Причина обращения: посторонний звук.
Произошло разрушение гидротрансформатора, продукты износа гидротрансформатора циркулируют по трансмиссии, забили фильтр АКПП. Из-за забитого фильтра пострадал масляный насос, он и является причиной звука.
— Поврежден корпус, разбито посадочное место под подшипник.
— Повреждение масляного насоса продуктами износа.
— Фрикционы 4-5-6 передач. Отслоение фрикционного материала, образование раковин.
— Пострадал и Low Reverse Clutch.
Работы, которые выполнялись:
— Комплекс ремонтных работ: снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Ремонт гидротрансформатора.
— Ремонт корпуса.
Запчасти, которые потребовались: прокладочный комплект, фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект втулок, масляный насос, трансмиссионная жидкость.
Общая стоимость ремонта — 85 490 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
Comments 10
Добрый день. А какой был звук и как он проявлялся?
К слову )
Ford Kuga 1.6 EcoBoost 2014 год.
АКПП 6F35
Пробег 90000км.
Масло в АКПП не менял, так как официалы уверяют, что масло на весь срок службы АКПП.
Итого, капитальный ремонт со всеми запчастями = 117000₽
— промывка системы охлаждения
— ремонт соленоидов
— ремонт гидротрансформатора
— переборка
— снятие / установка
— замена всех прокладок и сальников
— фильтр
— комплект поршней обрезиненных
— комплект фрикционных дисков
— комплект стальных дисков
— пластина гидроблока сепараторная
— масло
— сход-развал
Эксплуатация авто:
— на трассах люблю поддать
— пару раз в год выезды на дальняк груженный под крышу
Симптомы:
1) первые, жесткое переключение с 3 на 4.
2) месяца два как появился тихий звук гула или жужания, как будто генератор гудит, на него и грешил. Думал на ТО займусь им.
3) ускорение со 100км/ч — появились кратковременные провалы. Я грешил на форсунки, были проблемы с ними, думал надо заниматься ими.
4) одним днем: сильный удар при переключении с 3 на 4, далее тройной удар с 3 на 4. Проехал еще несколько км и при любом переключении удары, от одного до 4-5. Ручное управление перестало работать, АКПП в аварийном режиме, R не работает. На утро проехал около 1км и коробка перестала работать вовсе, попытки тронуться приводят к сильным ударам и остановка. Добрался на эвакуаторе.
Безусловно я помог ей умереть, думаю если бы менял масло, то еще б 30-50т.км проехала, но манера езды тоже дает о себе знать.
Ошибки в мозгах: по всем передачам, пробуксовка, и всякие другие мне не понятные, но список был огромный.
Вердикт сервиса, эта АКПП на двигателе 1,6 с турбиной умирает, и начинает это делать с гидротрансформатора — это цитата. Ну и масло менять надо каждые 50т.км
Насколько этот ремонт уместен, не знаю. Разбирали при мне, все показали и рассказали, я доверился. Возможно если бы я разбирался, я бы от некоторых вещей отказался, но знаний нет, смерился ))
С другой стороны тут как с двигателем, раз уж залез, то меняй все что только можно.
Источник
Ремонт кпп форд куга дизель
Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера
- FKCLUB.RU » ФОРУМ‹Ford Kuga I‹Ходовая часть
- Изменить размер шрифта
- Версия для печати
- Карты
- Поиск
- Галерея
- Регистрация
- Вход
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450)
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450)
#1 23 апр 2016, 09:21
Снятие и установка коробки PowerShift (6DCT 450) На Ford Kuga дизель 163 л.с. полный привод.
Снятие коробки я делал для замены заднего сальника коленвала. Дилер просит за эту операцию немалые деньги (17-21 тыс), неофициальные сервисы как правило не берутся, потому что не имеют опыта работы с PS и просят тоже немало. Поэтому я все таки решил следовать принципу — хочешь сделать хорошо — сделай сам. Долго разбирался в нюансах, определял нужный специнструмент, запчасти. Саму работу тоже выполнял не торопясь, но в итоге все получилось. Думаю отчет будет полезен многим, поэтому выношу его в отдельную тему. Если допустил где то неточности, где то сделал неправильно — с удовольствием приму поправки и замечания. Так как после классических Жигулей — это мой первый серьезный ремонт автомобиля.
На самостоятельный ремонт меня вдохновили своими подсказками и советами Стук Иван и Вова , а так же много отчетов других клубней, так или иначе пересекавшихся с данной темой, за что всем большое спасибо!
Запчасти
Если следовать инструкциям почти все критичные болты и гайки — одноразовые. Если следовать русским традициям — болт есть болт и ничего ему не будет 
Я написал то что следует менять по инструкции, менять-нет — решать вам.
Использовал две трещотки (большую и маленькую) с набором головок, шестигранников и торксов. Плюс обязательно набор накидных коротких плоских ключей (у меня набор комбинированных: рожковый-накидной). Использовал так же набор S-образных накидных, но без него можно обойтись.
Отвертка шлицевая большая, монтажка, молоток средний.
Для отворачивания верхней гайки раздатки нужен ключ на 13 типа для откручивания стартера на классике . Я приобрел ключ с поворачивающейся головкой — выручил злорово и частенько применялся в других местах.
Из приспособлений — сделал из китайского шестигранника на 8 приспособу для разжимания обоймы кулака, обточив короткий край с боков. Его же использовал для выставления коленвала в нужном положении (вместо приспособления №303-1059).
Универсальный съемник рулевых тяг и шаровых.
Оправка для правильного монтажа сальника на коленвал была в комплекте с сальником.
Лебедка или иное приспособление для опускания-подъема коробки. Я сделал из домкрата ромбового (типа штатного). Коробка весит около 100 кг, поэтому даже вдвоем поднять в нужное положение ее не реально, да и места там маловато. Я сделал из двух длинных брусков поперечины, оперев их на крылья. Сверху на поперечину закрепил домкрат, между ними пустил цепь. Поднимал домкратом на 30 см, второй цепью фиксировал в новом положении, укорачивал цепь на домкрате, снова поднимал, укорачивал вторую цепь и т.д. Не быстро, но зато все получилось. За эти же перекладины цеплял двигатель талрепом, висевший на одной правой опоре и талрепом мог его опускать поднимать впределах 5 см (а больше и не надо).
Приступаем к ремонту.
Загоняем автомобиль на яму, левое колесо к краю ямы (чтобы коробка опустилась в яму, а не на пол гаража). Подготовим надежные подпорки.
Аккумулятор и его коробка.
Снимаем крышку двигателя и обе крышки аккумулятора, снимаем плюсовую клемму, сразу заматываем ее в полиэтилен или другой изолятор, иначе клемма может случайно попадать на плюс аккумулятора, а такие скачки напряжения губительны для электроники. Снимаем минусовую клемму, убираем ее вдоль крыла, за блок предохранителей чтобы не мешалась.
Вверх и вперед дергаем переднюю крышку аккумуляторной коробки, отсоединяем провода от нее. Откручиваем скобу крепления аккумулятора и вытаскиваем его.
Снимаем аккумуляторную коробка — 3 болта. Сбоку с нее снимите датчик диф. давления и проводку к нему.
Откручиваем 4 самореза (вынимать их не надо) крепления крышки воздушного фильтра и снимаем крышку.
Отщелкиваем патрубок воздуховода, подходящий со стороны радиатора.
Отсоединяем разъем МАФ (он на выходе их фильтра), ослабляем хомут на конце гофры и сдергиваем ее с патрубка, ведущего в турбину.
Снимаем резинку-держатель около радиаторов и тянем корпус фильтра вверх — снизу две резиновые «защелки». После этого обязательно закройте чем нибудь входное отверстие турбины, чтобы туда не попала грязь. При сборке так же обратите внимание — гофра с проводами должна идти над этой трубой, а шланг с антифризом — под ней, пока откручиваете болты раздатки и PS можно их переместить. Корпус фильтра с гофрой убираем в чистое место, попадание грязи и пыли туда недопустимо.
Снимаем черный кронштейн на опоре двигателя, на котором стоит аккумуляторная коробка — 4 болта (48 Нм). Снимаем три разъема с датчиков на двигателе и держатели проводки, убираем проводку в сторону, чтобы не мешалась при дальнейшей разборке.
Трос переключения PS — ставим рычаг переключения трансмиссии в D (кто не знает — снимаем вверх накладку под рычагом переключения и нажимаем желтую клавишу под ней — рычаг разблокируется). Запоминаем положение селектора переключения на самой PS — там есть даже буковка D дляя непонятливых) — при установке проверить! Нажимаем на фишку на конце троса и снимаем ее вверх, убираем чтобы не мешалась к стенке щита двигателя.
Снимаем стартер 3 болта — 35 Нм. Два откручиваем снизу, один — сверху. Стартер сразу подвязываем чтобы при снятии/установке коробки он не упал вниз и не мешался. При установке не забываем под нижний болт стартера поставить кронштейн крепления проводки и шлангов.
Снимаем черную пластиковую сервисную крышку (что закрывает «окно» ниже стартера). Через нее с помощью шлицевой отвертки удобно фиксировать маховик при откручивании его болтов и перемещать коленвал чуть-чуть в разные стороны при установке коробки.
Электрический разъем PS — смотрим сверху на него и справа видим лопасть — ее надо отверткой подковырнуть вверх и она повернется против часовой стрелки и разъем снимется.
Крышку-держатель проводки и тепловой экран PS спереди на 4 гайках.
Снизу снимаем трубу идущую между между коробкой и двигателем, она на хомутах, снимаем от патрубка турбины до конца металлической части. Трубу убираем в чистое место, попадание грязи и пыли туда недопустимо.
Откручиваем кардан от раздатки.
Вывешиваем левое колесо, лезем в яму. За передним подрамником смотрим вперед и видим фланец кардана прикрученный к раздаточной коробке.
Отверните 4 болта крепления кронштейна промежуточной опоры (не трогайте две «средние» гайки на кронштейне — они не нужны нам). Снимите два резиновых подвеса глушителя — чуть прощу будет возиться.
Не забудьте пометить взаимно расположение кардана и фланца раздатки. При сборке не забудьте совместить таким же образом и посадить болты на фиксатор). Откручиваем 6 болтов (35 Нм) и снимаем три пластины. Кардан проще всего проворачивать за вывешенное левое колесо.
Приводы передних колес.
Вынимать и тем более ставить приводы лучше вдвоем, стараясь не повредить сальники привода в коробке.
Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем колесо, снимаем его. Ставим надежную подпорку.
Снимаем тормозную скобу с колодками — убираем пружину, изнутри две пластиковые заглушки, закрывающие болты под шестигранник, откручиваем болты. Разжимаем большой шлицевой отверткой или маленькой монтажкой колодки, утапливая поршень, снимаем скобу. Подвешиваем суппорт за пружину повыше чтобы не мешался. Не забываем вынуть шланг из держателя на стойке.
Откручиваем изнутри два болта суппорта (120 Нм). При установке их необходимо посадить на фиксатор (новые идут уже с фиксатором).
Сразу снимаем щит — на трех болтах, это упростит доступ. Отсоединяем проводку от датчика АБС сверху кулака, для левого привода откручиваем от рычага (при наличии) стойку датчика положения кузова, отводим ее в сторону.
Откручиваем гайку рулевой (80 Нм), гайку болта шаровой (83 Нм), сам болт выбиваем тихонько через деревянную проставку, выкручиваем и болт стягивающий обойму кулака вокруг стойки (90 Нм).
Выпрессовываем палец рулевой тяги. При сборке чтобы палец рулевой не проворачивался сверху в нем есть отверстие под шестигранник — удерживаем и накидным ключом затягиваем НОВУЮ гайку.
Отводим рычаг вниз, освобождая шаровую, скорее всего придется несильно постучать молотком (через деревяшку конечно) по рычагу. На шаровую сразу сделайте защитный чехол (например из картона), иначе велик риск при снятии привода повредить чехол. Рычаг (особенно если один работаете) лучше сразу зафиксировать внизу, чтобы не мешался.
В разрез обоймы кулака вставляем подходящий по толшине инструмент (я обточил китайский шестигранник на 8 — хоть тут пригодился ) и легким постукиванием по кулаку через проставку сдвигаем его вниз со стойки. На стойке приварен стопор и усик, которые однозначно фиксируют положение кулака на стойке при сборке.
Если привод левый — лезем вниз откручиваем два гайки скобы промежуточного подшипника. При установке гайки и крышку необходимо поставить новые, затягивая в два приема — 10 Нм потом 25 Нм.
Вынимаем привод — оттягиваем рычаг вниз и тянем привод с кулаком на себя и вниз. Левый выходит легко, на правом есть стопорное кольцо, но он выходит еще легче — монтировкой снизу пихаем между коробкой и гранатой и отталкиваем — привод легко выходит.
Остается только аккуратно снять кулак со стойки вниз окончательно и вытащить привод не допуская чрезмерного перегибания шрусов, особенно внутренних.
При вытаскивании приводов масло из коробки не бежит, но при снятии коробки это возможно, будьте готовы, лучше чем нибудь заткнуть отверстия для валов. Так же при демонтаже/монтаже приводов будьте аккуратны — не повредите сальники в коробке, а так же резиновые чехлы щаровых и самих приводов.
Снимаем кронштейн раздатки к двигателю, два болта в раздатку, один в блок двигателя.
Снимаем кронштейн, держащий применую трубу глушителя — на 4 гайках, придется постараться и повыворачивать руки.
Раздатка к коробке прикручена на 5 болтах (60 Нм). четыре снизу, пятый — сверху, накидным ключом, у меня получилось только ключом с поворотной головкой, у которого ручку можно вытянуть «на себя». После снятия раздатки открывается самый неудобный болт крепеления PS к двигателю — он прямо над раздаткой рядом с лямбдой, торчащей из приемной трубы глушителя. Сверху я мог только нащупать его рукой и набросить ключ — усилие приложить никак не получалось.
Монтировкой аккуратно отодвигаем раздатку от коробки и вытаскиваем наружу. При установке обратно не забудьте смазать шлицы раздатки. И обязательно проверьте положение фланца кардана — у меня он попал между раздаткой и приемной трубой глушителя, чтобы его оттуда достать пришлось второй раз откручивать раздатку от коробки.
Снимаем шланги трансмиссионной жидкости подходящие к фильтру PS (давим с боков на красные кнопки и тянем на себя).
Откручиваем два болта крепления PS сверху и два снизу. Остается еще один болт спереди под стартером и один сзади — над раздаткой.
Ставим устройство для вывешивания двигателя и опускания коробки. Надежно обвязываем коробку, подложив под нее доску, чтобы при подвешивании она не наклонилась и не выскользнула. Подвешиваем двигатель и коробку.
Откручиваем два болта крепления нижней опоры двигателя (80 Нм) и 3 болта крепления кронштейна опоры к PS (48 Нм). Снимаем опору.
Снимаем левую опору двигателя. Центральный болт (148 Нм) и 4 гайки кронштейна (80 Нм).
Чуть чуть (на пару см) опускаем двигатель, это упростит снятие и последующую стыковку коробки.
Откручиваем два оставшихся болта крепления PS к двигателю, отделяем коробку от двигателя и проверяем не осталось ли каких-нибудь мешающих шлангов или проводов.
Опускаем PS в яму. Выкручиваем пластиковую гайку сверху коробки — это стопор-фиксатор зубчатой муфты, который надо будет заменить на новый.
Надо установить коленвал и «ус» коробки в правильные положения, обеспечивающие правильное зацепление маховика и коробки.
Чуть выше стартера на блоке есть отверстие, в которое надо вставить подходящего диаметра стержень (шестигранник на 
и, вращая маховик, добиться чтобы стержень попал в соответствующую выемку на маховике. Таким образом маховик будет зафиксирован в определенном положении. При этом «коготь» маховика (самый узкий зубец) будет примерно на 5 часов (если представить маховик в виде циферблата часов).
Стержень после этого нужно вынуть.
Этот «коготь» маховика должен попасть рядом с «усом»- коробки, который является круглой пружиной, таким образом коготь натянет пружину и обеспечить необходимое зацепление маховика и коробки.
Теперь надо поставить ус на коробке в нужное положение (на 7 часов по той же технологии часов). На моей коробке была нанесена метка, на которую надо наводить ус, что значительно облегчило задачу.
Если метки нет, то можно сделать простейшее приспособление в виде картонного круга, на котором сделать отметки положения когтя на маховике и, приложив этот круг к коробке, выставить ее «ус». Только не ошибитесь, правильно проведите «вертикаль» на двигателе и коробке, иначе ничего не получится. После выставления «уса» заверните новый фиксатор зубчатой муфты коробки, он удерживает зубчатый венец коробки при установке. На фото новый и старый фиксатор и картонка с положением когтя маховика.
Перед установкой протереть начисто и смазать зубчатый венец, с которым стыкуется коробка и двигатель.
Подводим коробку, один направляет ее, второй снизу следит за зазорами и указывает как коробку поворачивать.
Наживляем два самых длинных болта (спереди под стартером и сзади над раздаткой и стыкуем коробку. При необходимости чуть-чуть (1-2 зубца) при помощи плоской отвертки перемещаем коленвал за зубцы маховика через сервисную выемку под стартером.
Затягиваем оба болта поочередно, по чуть-чуть. Затем два верхних (левый — с проводом массы. ) и два нижних. Усилие затяжки 48 Нм.
Выдергиваем красный стопор-чеку фиксатора зубчатой муфты.
Приподнимаем двигатель с коробкой чтобы его левая опора была приподнята над кузовом. В этом положении затяните новый центральный болт левой опоры (148 Нм). После чего опускаем и затягиваем 4 гайки кронштейна (80 Нм).
Ставим нижнюю опору двигателя и убираем все подвешивающие приспособления.
Все остальное собираем в обратной последовательности.
Перед установкой воздушного фильтра проверяем уровень масла в коробке.
Удачного ремонта!
Источник