Фотоотчет Ремонт опоры рычага МКПП (кулисы) на Фольксваген Гольф
Часто встречаемая проблемма — включение задней скорости вместо первой и наоборот, да и вообще рычаг болтается как «. в проруби» Как правило это разбитый «стакан» опоры рычага КПП. Система стоит на Гольфах(джеттах 2,3 -про г-1 не знаю) Рычаг проваливается ниже чем нужно и боковая направляющая планка есстесьно не справляется со своей задачей «не дать включить заднюю» без утопления рычага. Один раз всё это безобразие у меня провалилось с весёлым ударом в катализатор Как правило без ЯМЫ не обойтись. Не самое интересное времяпрепровождение заниматься этим на поддомкраченой машине. Подопытный Гольф с двигателем 1,3 и 085 КПП
Снимаем ручку переключения передач и декоротивный чехол..
можно сразу из салона открутить две гайки на 10
Не смотря на кажущуюся простоту замены данного девайса-это не так..
Снизу а/м откручиваем 4 болта на 13 короба кулисы
Для того что бы вытащить «это»,придёться отодвинуть трубу глушителя,сняв его с резинок(в данном случае достаточно) либо открутить катализатор .
..и открутить кулису от самой КПП -болт на 10(напомню,что в данном случае КПП 085 тоже что и 084) на КПП 020 другая система тяг,но дела не меняет
под это дело можно заменить текущий сальник штока выбора передач (у меня его нового не оказалось ) Вытаскиваем кулису из машины.Пластиковый стакан выбивается внутрь(вверх) а рычаг вынимается после вниз..(не удобно совсем)
Что бы снять старый шар(как правило абсолютно нормальный) сжимаем им же пружину и выбиваем штифт (сидит крепко,но легче чем в трамблёре )
Ремкомплект собственной персоной
Собираем всё обратно обильно смазав подходящей смазкой
Заодно смазать резиновый шарнир кулисы
Ставим всё обратно,затягиваем и не плохо бы смазать направляющую (белый прочный пластик ) и сам шток -всё видно на фото
Готово.. Без отсоединения кулисы от КПП врятли получится данная операция.. за всё время менял на 6 машинах-иначе не выходит
Удачи, Господа 
Источник
переборка кулисы на Golf II / Golf III
Далеко не на всех машина коробка передач расположена возле правой ноги водителя, что бы рычаг переключения передач мог торчать прямо из неё (как на классических Жигулях). Механизм, передающий усилие между рычагом и коробкой передач и называется кулисой.
На Гольфах он состоит из великого множества деталей, и даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.
Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот, далеко не полный, набор так:
Салонная часть кулисы отвечает за безопасное разъединение первой и задней передач. Если есть вертикальный люфт, надо и её перебирать.
Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол
Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез
Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов
Для Гольф3: две пластиковые гайки
Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков
Откручиваем «коромысло», крутящееся на оси, проходящей через кронштейн. Необходимо снизу оси удерживать гайку.
Вынуть ось сложновато, мешает грязь и ржавчина. Поэтому сначала желательно побрызгать WD-40 и почистить, что удастся.
Вынимаем ось, снимаем «коромысло».
Выбиваем старые втулки
Очищаем посадочные места,
вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези
Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.
Кстати, необходимость замены всего «коромысла», а не только его оси со втулками, вызвано износом самих шариков, на которые нащёлкиваются тяги
небольшое отступление: в последнее время качество тех не оригинальных комплектующих, что нам доступны, упало ниже всяких допусков. Поэтому ПЕРЕД тем, как собирать кулису, проверьте следующее:
-болт должен свободно проходить через оба отверстия
новый болт не должен болтаться во втулках
а собранный кронштейн должен свободно крутиться, не зажимаясь, но и без люфтов
Центральный кронштейн кулисы крепится к рулевой рейке, тремя болтами. При желании их можно открутить и сверху
Вот передний (вид сверху)
Обязательное условие для переборки салонной части – глушитель должен быть разборным. Или приёмную трубу от резонатора или катализатора, или следующее соединение
Разъединили, опустили трубы вниз
Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить
Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.
Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону
Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову
Опускаем её вниз, и находим положение, при котором центральный кронштейн, уже открученный от рейки, так же вылезет
Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки
Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки
Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн
Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.
Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону
И вынимаем ручку
Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.
и меняем резиновую муфту, через которую она проходит
С рычага переключения необходимо снять шарик. Для этого упираете его сбоку в губки тисков, нажимаете, и зажимаете в тисках стальную сердцевину рычага.
Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг
В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый
Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть
Не забываем втулочки
Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.
Берёмся за центральный кронштейн.
Откручиваем верхнюю гайку
Снимаем стопор на нижнем конце оси
Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.
Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку
Меняем втулки, на которых вращается ось с шариком, ориентируя носиком на вырез в корпусе, слегка набиваем смазки внутрь.
Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор
Соединяем кронштейн с длиной палкой, надеваем зажим и затягиваем, установив по меткам. Вставляем всю эту конструкцию на свои места, прикручиваем кронштейн к рейке, а салонную часть – к кузову.
Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.
Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки.
А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения
Проверяем чёткость включения передач. Если при всех новых деталях настройки сбились, не беда. Слегка отпустите болт зажима, на конце длиной палки, и, слегка вращая палку, добейтесь нужного положения.
Помните о том, что наносить густую смазку на открытые детали не стоит. К ним моментально прилипает всякая грязь, и подвижные части превращаются в напильник. Лучше воспользоваться силиконовым спреем.
И последнее: мы перебрали кулису, то есть ту часть, что передаёт усилие от руки до механизма выбора передач. Но и он сам может люфтить. Поэтому при ремонте кулисы возьмитесь за рычаг,и убедитесь, что он перемещается строго в определённых плоскостях. В противном случае и его необходимо отремонтировать
Источник
Фотоотчет Разбор 5-ти ступенчатой КПП 020 Фольксваген Гольф 2, Джетта 2
…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…
Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки
Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол
Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли . Следы от зубила видны на крышке.
Вытащить вал переключения передач
Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода
Далее болты крепления задней крышки
Снять крышку и старую прокладку
Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)
Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась
Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.
Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.
Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов
Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)
При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево
Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.
Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.
Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.
Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.
Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.
Шайбу не терять!
Вывернуть четыре болта
Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей
Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.
Вынуть фланцы полуосей
Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП
Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.
Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач
Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок
Снять шток вместе с вилками
В картере под штоком еще одна пружина
Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.
Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.
Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала
Вынуть первичный вал в сборе
Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи
Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.
Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора
Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.
Открутить болты крепления пластины подшипника
Вынуть вал и дифференциал
Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.
Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:
Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.
Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.
Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…
Второе в порядке
Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Разборка 5-ти ступенчатой КПП 020 на Фольксваген Гольф 2 / Джетта 2
Спасибо! 
jettatore
- Сообщения 61
- Реакции 104
- Баллы 0
Caddyunit
Постоянный участник
jettatore
Завсегдатай
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
jettatore
Завсегдатай
Так, список запчастей.
Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм
у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез.
Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла «Урал», у неё кстати принцип работы сцепления такой же)
А чего с шестерней второй передачи? вертел её и так и едак, ничего не нашел. подскажи
jettatore
Завсегдатай
Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи, пожалуйста оцените состояние
Admin
Создатель сайта
vl@d26
Участник
Павлентий
Бываю редко
Павлентий
Бываю редко
jettatore
Завсегдатай
В инструкции изображение и описание МКПП 020 совпадало с моей, вот я с чистой совестью и решил что у меня 020.
А кодов на коробке, кроме кода половинки картера 0203011. (но помню все цифры) не видел
Состояние синхронизаторов оцените пожалуйста (фото выше), стоит ли их менять?
Ndanila
Мастер советчик
Спасибо огромное за отчёт, давно ждал чего-то подобного. Сам скоро собираюсь разбирать свою коробку, вылетает задняя передача.
По синхронизаторам: ничего криминального не вижу.
Работаю в сфере продажи запчастей для грузовых иномарок, так там иногда такие синхронизаторы приносят. Твои по сравнению с ними — новые.
Anzory
Просто заглянул
NickBhl
SHURA
Мастер советчик
Немногие из нас професионально перебирают коробки. К счастью и нам обычным энтузиастам с гаражей доводится это делать, на столе, без подручных спец. инструментов. Особенно без пресса в этом деле туго. В очередной раз перед сном обдумывая процесс разборки сборки пришел, как мне кажется, к некоторым упрощениям этапов располовинивания и надевания картера при сборке. Мануал предписывает при располовинивании и сборке использование спецштанги VW 295A для упора под первичный вал, например, как на фото сколхожено у Broke.
Однако изготавливать штангу и последующая возня со штангой как то не совсем удобна, когда на столе ворочаешь коробку, и мне кажется без штанги вполне можно обойтись.
Так при располовинивании КПП:
суть в том, что мы уперевшись в первичный вал тянем картер КПП наверх, но поскольку половинки КПП слиплись крепко, усилие «слипания» передаваемое на первичный вал вниз может быть большим и поэтому ставится упорная штанга. Хотя именно при разборке ее роль не так велика, как при сборке. Поэтому думается, можно обстучать картер КПП молотком через брусок наверх от картера сцепления, дать ему оторваться на полмиллиметра и далее спрессовывать картер КПП с подшипником с первичного вала указанным на фото приспособлением, т.е. картер просто будет подниматься вверх, не оказывая давления на первичный вал. Ну или автор данной темы тоже предложил интересное решение -)
При сборке и запрессовке картера КПП с шариковым подшипником на первичный вал немного сложнее. Процесс с прессом на фото:
не позволяет обойтись без штанги.
Однако есть другой вариант
Вместо опорной штанги и пресса, как приспособлений для сдавливания, используем метод стягивания так, что система «первичный вал-подшипник-картер КПП» остается замкнутой и никаких усилий во вне ее не передается, картер КПП просто опускается вниз при затягивании гайки сверху. Упорной штанги не нужно, все чем нужно запастись это шпилькой М8 сантиметров 15, пару гаек M8 под ключ 13, куском трубы и шайбой. Гайка с размером на 13 как раз пролезает в притык внутрь первичного вала и упирается в штатный закрученный болт пятой передачи. Наружний диаметр первичного вала в месте посадки на подшипник =26 мм, т.е трубу подбираем внутренним диаметром не меньше этого и с запасом так, чтобы упереться во внутреннюю обойму. При затягивании мне пришлось удерживать за трубу, чтобы не было проворачивания первичного вала. Если будет при затяжке проворачиваться шпилька, можно на ее конце, сверху, законтрить двумя гайками и удерживать за них.
ЗЫ. а вчера мне крупно невезло при сборке коробки. Первый раз отломился болт фиксации оси задней передачи, который я затягивал 30 нм. У Broke на сайте стоит 30 ft-lbs=40нм, в одной книжке стоит 30нм, а электроном руководстве 20нм. Я поверил Broke, подумал, что болт наверно крутой 12.9, короче он свернулся даже не на 40 а на 30 ньтонах. Вернее я не просек как он потек, потомучто думал про 40. Пришлось опять половинить. И конечно пятая уже стояла.-)
А потом при попытке поставить фланец, с одной стороны стопор никак не залазил в канавку (т.к. в блокировке дифа, которую я устанавливал,одна полуось не совсем достаточно вылазила из дифа из него) и я для удобства повернул коробку почти кверх ногами и шток передач выпал (по некоторой причине крышка пятой еще была неодета). Хрен бы с ним, шток даже вставился обратно, но выпала пружинка из под штока и болталась в коробке. Короче опять половинил. И мог убедиться в простоте описываемого способа.
Но все-таки собрал. А у пружинки под штоком выбора передач можно основание чуть разогнуть, чтобы она не выпадала сама по себе из отверстия. Так на всякий случай.-)
Возможно эта информация будет комуто полезна. будте внимательны при сборке.
Источник