Ремонт кпп кавасаки ззр 600

Разбираем и деффектуем КПП «Знаменитая вторая»

Мотоцикл Kawasaki — ZZR

В прошлом сезоне меня не устраивала работа коробки.

Первая включалась рывком (хотя по утверждению форумчан так у всех и париться не стоит), вторая хоть и не вылетала — но включалась всегда с хрустом, все остальные передачи включались идеально мягко и чётко.

Разбираем и деффектуем КПП.

Снимаем крышку сцепления.

Гайка корзины . на форумах её рекомендуют откручивать заклинив большим деревянным брусом заднее колесо, КПП на передаче и накинуть большую трубу на вороток.

Я попробовал «слегка», гайка не поддалась. Усилие огромно . Колесо начало продавливать брус толщиной 10 см.

Сломать всегда успею, поэтому закинул мотор в багажник авто и на ближайшем шиномонтаже, дядька за «сколько не жалко» в течении ровно 5 секунд отвернул гайку пневмогайковертом. Ничего не ломая и не напрягая узлы коробки ненужными нагрузками.

Потом уже на форумах нашёл примеры последствий по откручиванию методом «длинного и толстого лома» — как правило это сломанные корзины.

Дальше всё не мудрено — фоткаем, чтобы понять как оно стояло до этого. И разбираем.

Отворачиваем поддон картера.

Отворачиваем все болты и половиним картер,

Вот она, коробочка.

Первичный и вторичный вал.

Тщательно промываем все детали в керосине и обтираем чистой ветошью.

Проводим полную разборку первичного и вторичного вала. Без этой процедуры точно продиагностировать все элементы будет затруднительно.

А теперь смотрим — почему-же хрустела вторая ?

«Незначительная» в нашем понимании — но достаточная для хруста, выработка внутренних «окон» в шестеренке.

А вот ответная часть — кулачки по краям стали «овальными» — получили скругления.

Поэтому, прежде чем зацепиться в жёсткое и надёжное соединение — кулачковая пара «проскальзывала» на несколько оборотов, а потом уже входила в зацепление. Отсюда и треск.

И с каждым новым разом — кулачковая пара сбивалась всё сильнее.

Все в пределах заводских допусков.

Деффектуем копирный вал.

На удивление — он в прекрастном «новом» состоянии — все допуска заводские.

А вот звёзды 3-4 передачи сильно удивили.

Несмотря на то, что включение передач было очень мягкое, точное, и без хруста — выработка очень большая — в разы больше чем на хрустевшей второй.

По результатам деффектовки принято следующее решение,

Вторая (кулачковая пара) будет заказана новой из японии.

На разборке буду искать короб в отличном состоянии — если не найду — 3 4 5 передачи закажу новыми.

Удовольствие правда дикое — цена коробки получится в 25 тыр. не считая сальников / прокладок и прочих мелочей которые придётся заменить.

Источник

Ремонт кпп кавасаки ззр 600

Понадобились следующие инструменты и приспособления:
— типовой набор инструментов,
— головка на 11,
— подпиленная головка для гайки корзины сцепления,
— монтажная пластина с 6 болтами и шайбами,
— динамометрические ключи,
— кувалда

Поставил мотоцикл на задний подкат,
слил масло,
обратно завинтил сливной болт и законтрил его.

с левой стороны:

— ослабил на рычаге сцепления регулировку, чтобы в дальнейшем снять трос с крышки кпп

— открутил гайку ведущей звезды и снял звезду с цепью,
— снял тягу кпп,
— снял стопорное кольцо на тяге,
— снял датчик указателя передачи и вынул пружинные контакты,

затем с правой стороны:

— снял тросик сцепления,
— открутил болты крышки сцепления,
— снял подножку, чтобы не мешала в дальнейшем открутить гайку корзины сцепления,

— открутил пружины,
— вынул всю требуху, включая диски,

— открутил болты корзины сцепления и на их место установил приспособу для гайки корзины сцепления,

— с помощью кувалды открутил гайку (нужен мощный хлесткий удар),

— снял все остальное,

— сняв два резиновых кольца, заменил шестерни и вилку, вернул кольца на место.
— установил кпп обратно

Сборка в обратном порядке с применением динамометрических ключей.

Дефектовку делал двумя неделями ранее и уже купил нужные запчасти под замену.
Изнашивается рабочая поверхность вилки и посадочное место шестерни, которую она двигает по валу, из-за этого люфта начинает разбивать грани шестерни 2-ой передачи и под нагрузкой та слетает в нейтраль.

При наличии нормального инструмента замена изношенных частей занимает пару часов.

Источник

Ремонт мотоциклов Kawasaki ZZR 600

Ремонт как
у официального
дилера, только на 40% дешевле

Хотите поддерживать технику в идеальном состоянии?

Бесплатная диагностика и запчасти по оптовой цене с 28 июня по 11 июля!

Сервис-центр Kawasaki

Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию мотоциклов Kawasaki в Москве Kawasaki

Для владельцев мотоциклов и другой мототехники мастерская «Экстрим Сервис» предоставляет услуги по стационарному и выездному регламентному обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей, установке дополнительного оборудования и тюнингу мотоциклов Kawasaki ZZR 600. К вашим услугам команда квалифицированных механиков, диагностические комплексы, профессиональный инструмент и склад запасных частей. Наша мобильная лаборатория для выездного ремонта по своим возможностям практически не уступают стационару. Перед выездом к клиенту мастер уточняет точную информацию о модели и состоянии техники, чтобы подготовить запчасти и материалы для проведения работ. При невозможности ремонта на месте техника сразу забирается в сервис. Стоимость выезда и/или эвакуации составляет 2990 руб.

Узконаправленный техцентр

Техническое обслуживание мотоцикла выполняется в строгом соответствии с требованиями Kawasaki.

11 лет ремонтируем мотоциклы

Лучшие специалисты в Москве и самое современное оборудование для ремонта мототехники любой сложности.

Качественный ремонт недорого

В отличии от многих сервисов мы стараемся отремонтировать вышедшие из строя детали, а не заменить весь узел в сборе.

Гарантия 1 год

На все выполненные работы и установленные запасные части.

Источник

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600 в профессиональном центре

Proracing — специализированный центр Kawasaki. Берем в работу мототехнику всех существующих типов, включая Kawasaki ZZR 600.

Наши профессионалы знакомы с недавно появившимися и устаревшими моделями. Устраняем обыкновенные и сложные неполадки. Работники центра знакомы с байками этого бренда последние 10 лет. Период ремонта — не более недели.

Приезжайте — мы решим возникшую проблему.

Особенности работы

1. Эвакуация мототехники

Сперва профессионалы центра проводят диагностику: подобным образом они находят причину проблемы. Это определяющий момент: может быть, на мотоцикле есть другие неполадки, которые ещё не обнаружены. На основе проверки пишется план нужных шагов.

Далее, работники центра связываются с хозяином мотоцикла и объясняют обстоятельства. Во время диалога они упоминают стоимость работ и их сроки, дают важные советы.

После одобрения заказчика, специалисты приступают к работе.

2. Превосходные запчасти

Доставка из Соединенных Штатов и Японии, все дилеры надежные. Исходя из пожеланий заказчика и сложившейся ситуации, используются оригинальные запчасти либо нет. Установка бракованных деталей исключена.

3. Иные услуги

Для Kawasaki ZZR 600 проводим внушительный спектр услуг, включая обслуживание и сварку аргоном, ремонт подвески.

Есть доставка по Москве и области специальным мотоэвакуатором в сервис. Услуга необязательна: владелец байка может привезти мотоцикл своим ходом.

4. Умеренные цены

Ремонт мотоцикла обойдется вам дешево: вы убедитесь в этом сами. Оплата по факту. Гарантия на все виды услуг.

Нужен Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600? Оформите услугу по номеру телефона +7 (495) 133-9807 и представитель сервиса назовет время записи к мастеру.

Ремонт мотоцикла Kawasaki ZZR 600. Стоимость работ

Ниже представлен перечень и стоимость проводимых нами работ для Kawasaki ZZR 600. Для удобства поиска воспользуйтесь фильтром «Работы сервисного центра».

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Во время энергичного разгона на второй передаче из двигателя донеслись щелчки. Владелец не придал им особого значения и продолжил ездить. Но при очередных «рывках» звук повторялся снова и снова. В мастерскую владелец обратился тогда, когда щелчки слились в сплошной треск и ездить на второй передаче стало невозможно…

ДЕМОНТАЖ МОТОРА

Чтобы добраться до шестерен КПП, нужно вынуть весь силовой агрегат из рамы. В первую очередь, отмойте его (а лучше — весь мотоцикл) от грязи и масла: чем меньше ее снаружи, тем меньше переместится внутрь на руках механика. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло. Чтобы слить антифриз, открутите на пару оборотов штуцер, расположенный на крышке помпы. Когда поток ослабнет, подставьте под помпу что-то вроде таза и только тогда снимите с нее шланг — вытечет еще до полулитра охлаждающей жидкости.

Снимите бензобак и корпус воздушного фильтра. Отпустите винты хомутов, которые стягивают резиновые переходники от карбюраторов к впускным патрубкам, и снимите блок карбюраторов. Отсоедините провода от датчика включения вентилятора другие шланги, идущие к радиатору, и демонтируйте его. Он крепится двумя болтами сверху, а снизу через резиновые втулки вставлен в кронштейн рамы Отсоедините и шланг, идущий от двигателя к закрепленному на раме термостату, а также прочие провода, тросы и тяги
Снимите выпускной коллектор: открутите гайки, крепящие его к головке, и болты, которыми он прикручен через резиновые втулки к двигателю Отпустите хомуты глушителей.
Снимите крышку, закрывающую звездочку цепной передачи Открутите крепящую ее гайку и снимите звездочку, но не разъединяйте цепь. Провод датчика зажигания также разъединять не стоит — проще демонтировать сам датчик. Когда убедитесь, что к мотору больше ничего не подсоединено, открутите болты крепления и выньте его из рамы.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И КПП

Начните со сцепления. Снимите правую крышку, открутите болты (с внутренним шестигранником), крепящие выжимной диск, и снимите его. Извлекать диски по-одиночке нет необходимости: открутите гайку, крепящую ведомый барабан сцепления, и выньте его вместе с дисками. Демонтировать ведущий барабан сцепления этого мотоцикла сразу после этого не удастся — мешает прилив картера двигателя. Снимите шайбу с первичного вала КПП — под ней увидите втулку с шестью отверстиями, два из них с резьбой. Вкрутите в них болты и потяните на себя. Если втулка сидит туго, воспользуйтесь съемником. Когда справитесь, сдвиньте барабан влево и выньте его из картера.

Под барабаном расположен механизм, управляющий КПП. В нем редко что-либо ломается, но осмотреть детали стоит. В первую очередь, обратите внимание на пружины фиксатора копирного вала и возвращающую рычаг управления КПП в среднее положение. Обнаружите трещины или сильные потертости — замените, не ждите, когда сломаются. Симптом поломки пружины фиксатора — непредсказуемо «выскакивает» любая переда ча. Если рычаг переключения передач прихо-дится возвращать в исходное положение ногой, — сломалась его пружина

Если детали механизма переключения исправны, нужно разбирать всю КПП. Снимите крышку генератора. Ротор демонтировать не нужно — он не помешает, в отличие от стартера. Под ним находится один из болтов, стягивающих половинки картера. Открутите два болта и аккуратно, чтобы не повредить резиновое кольцо, выньте узел из посадочного места. Будет мешать и масляная трубка, которая идет от масля¬ной магистрали, расположенной в нижней половинке картера, к головке блока цилиндров. Отсоедините ее.

Вот теперь можно вскрыть КПП. Переверните двигатель и открутите болты, которые крепят поддон. Маслоприемник удерживается на своём месте резиновыми уплотнительными кольцами и прижимается поддоном. У вас перед глазами детали коробки. Но можно заменить только вилки и копирный вал. Копирный вал и оси удерживает на своем месте пластина — она прижимает подшипник вала и одну из осей и входит в паз другой. Снимите пластину и рычаг с роликом стопорного механизма. Вкрутите подходящие винты в отверстия на торцах осей и вала, вытяните их.

В нашем случае нужно добраться и до шестерен Выкрутите болты, стягивающие половинки картера, и разъедините их.
Вот теперь мы получили доступ и к валам коробки передач, и к коленвалу. Шестерни, отвечающие за включение второй передачи, находятся на вторичном валу (том. на котором установлена звёздочка цепи). Выньте его. Подшипник, шестерни и регулировочные шайбы удерживаются на нем несколькими пружинными кольцами. Поскольку эта конструкция разбирается только с одной стороны, а нужные детали расположены с другой, придется разобрать весь узел. Помечайте каждую деталь, чтобы при сборке все установить на свои места и в том же положении. Не относитесь пренебрежительно к шайбам: если их перепутать, работа КПП нарушится.

В ЧЕМ ПОЛОМКА?

Когда мы разобрали КПП, бросились в глаза потертости на вилке, включающей вторую передачу. Добравшись до шестерен второй передачи, мы увидели безрадостную картину. «зализанными» оказались не только грани кулачков и отверстий, в которые они входят, но и торцевые поверхности. Из-за того, что хозяин мотоцикла долго ездил с этой неисправностью, вилка буквально раскрошила тот участок копирного вала, который отвечает за включение второй передачи. Пришлось заменить две шестерни, вилку и копирный вал

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ

Собирать и устанавливать двигатель на раму нужно в порядке, обратном разборке. Учтите, что затягивать болты, стягивающие половинки картера, нужно в определенной
последовательности Это настолько важно, что изготовители мотоцикла нанесли по-рядковые номера болтов на картер возле соответствующих отверстий.
Когда будете заливать антифриз, помните, что в холодном двигателе термостат отключает малый контур (двигатель и помпу) от радиатора. Чтобы выгнать из него воздух, открутите на пару оборотов специальный штуцер на корпусе термостата возле заливной горловины.

ЧТОБЫ СНОВА НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЗИТЬСЯ

В КПП большинства мотоциклов тяжелее всего приходится именно шестерням второй передачи — «на ней» обычно совершают самые энергичные рывки, потому и изнашиваются эти детали намного быстрее остальных. Причем не зубья, а кулачки, входящие в зацепление при включении передачи. Сказывается на их состоянии и еще один фактор: разница между передаточными отношениями первой и второй передач больше, чем между следующими. Соответственно и разница скоростей вращения шестерен существеннее. Время разгона на первой передаче невелико, и водитель старается переключиться на вторую поскорее, не дождавшись, когда обороты двигателя снизятся, а скорости вращения шестерен сблизятся. Тогда и возникает удар. Его последствия — острые кромки сопрягаемых поверхностей крошатся или сминаются, и. когда их из нос становится критическим, возникает сила, выталкивающая кулачки из зацепления. Отсюда треск при разгоне, а иногда и самовыключение передачи.

Чем раньше владелец мотоцикла займется ремонтом, тем меньше деталей понадобится менять, а значит, ремонт обойдется дешевле. Но лучше для КПП и дешевле для вас, если переключать передачи станете аккуратно, а не будете вгонять их «пинком».

Источник