Ремонт кпп ларгус jr5 своими руками

Содержание

Ремонт КПП Лада Ларгус, Рено Логан
Разборка коробки передач
Разборка дифференциала
Разборка вторичного вала
Рекомендации по сборке.
Lada Largus › Logbook › Как я снимал КПП JR5
Инструкция по ремонту МКПП Renault (JR и JH) в случае заклинивания
ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
МЕТОДЫ ПОВТОРНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ремонт КПП Лада Ларгус, Рено Логан

На автомобили Лада Ларгус устанавливают коробки передач JH3, JR5, на Рено Логан JH1 и JH3. Все эти коробки передач очень похожи, различия минимальны Также такого типа кпп устанавливаются еще на многие французкие автомобили. Маркировку кпп наносят на картер коробки с нижней стороны. На фото у меня будет ремонт кпп JH3 с Рено Логан 1,6.

Разборка коробки передач

Снимаем стальную крышку пятой передачи открутив 3 болта:

Выколоткой выбиваем стальной пружинный штифт:

Далее можно включить какую либо передачу и осадив вилку включить 5-ю передачу зафиксировав валы от проворачивания. Откручиваем гайку первичного вала и болт вторичного. Либо если крутить гайковертом можно не фиксировать валы, просто придержать рукой, чтобы не крутились.

Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи вместе со ступицей и вилкой. Используем для этого две прочные отвертки:

Если еще не открутили болт вторичного вала, то откручиваем его. При этом потом при сборке обязательно его нужно поставить на фиксатор резьбы сильной фиксации:

Переворачиваем коробку и откручиваем все болты стягивающие картер кпп и картер сцепления, после чего их постепенно отрываем отвертками. При этом обратите внимание на пластмассовую деталь, здесь на фото виден черный огрызок ее слева от валов. Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте. Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу. Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз. После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи:

Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки. Для этого выбиваем пружинные штифты вилки 1-2 -й и 3-4-й передачи:

Вытаскиваем фиксаторы, которые служат для предотвращения одновременного включения двух передач:

Вытаскиваем шток 1-2-й передачи, вынимаем вилку, затем выбиваем трубчатый штифт штока задней передачи:

Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:

Разборка дифференциала

Теперь можно приступить к разборке дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо:

Затем вынимаем стакан:

Переворачиваем коробку, вытаскиваем сальник (ударив по одному краю сальник перекосится и потом можно поддеть и вытащить его), под ним находится другое стопорное кольцо. Его тоже нужно демонтировать, это кольцо поджато пружинной шайбой дифференциала. Для облегчения снятия можно зажать в больших тисках шестерню дифференциала и картер. Это облегчит снятие.

Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы. Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют. Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников. Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне:

Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо:

Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню:

Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.

Разборка вторичного вала

Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках:

Шестерня 4-й передачи, ступица с муфтой свободно снимаются, для снятия шестерни 3-й передачи нужно демонтировать стопорное кольцо:

Под стопорным кольцом фигурная шайба, снимаем ее и шестерню:

Дальше идет опять фигурная шайба (здесь на снимке не показана) потом стопор и еще шайба:

Снимаем шестерню 2-й передачи, под ней опять шайба, затем последний стопор:

Демонтируем стопор и снимаем шестерню 1-й передачи со ступицей и муфтой:

Рекомендации по сборке.

После разборки и дефектации тщательно моют все детали. Основные неисправности это забитые зубья, износ подшипников дифференциала, износ вилок, износ синхронизаторов. Распространенная неисправность течь масла через сальник и езда из за этого с пониженным уровнем масла. Если доездиться до того что масло вообще кончится можно уже не заморачиваться с ремонтом. Дешевле купить на разборке. Нередко можно встретить сильно сбитые зубья шестерни задней передачи:

Сальник привода при разборке повреждается, поэтому его в любом случае менять. Сальник первичного вала запрессован в направляющую выжимного подшипника, туда же запресован подшипник первичного вала. Поэтому заменяется узел целиком, к тому же на старых кпп обычно направляющая имеет глубокие канавки от износа:

Подшипники дифференциала при большом пробеге лучше заменить не зависимо от их состояния. При установке дифференциала могут возникнуть трудности. По нормальному нужно использовать пресс. Но можно обойтись и без него. Сначала запрессовываем нанося удары, например резиновым молотком для рихтовки кузова, или аккуратно через выколотку, пока дифференциал не сядет, дойдя до пружинного кольца. Чтобы одеть стопорное кольцо нужно еще немного осадить, но дальше стучать бесполезно. Поэтому немного сжимаем с одной стороны большими тисками, сжатие будет идти только с одной стороны, но обычно этого хватает, чтобы стопор вошел в паз. На заводе для герметизации коробки применяют анаэробный клей герметик. В случае если такого нет, можно использовать обычный. Перед нанесением герметика плоскости обязательно тщательно обезжиривают. Вообще анаэробный клей герметик обязательно используют в узлах где много мелких отверстий, каналов и есть риск что обычный может попасть и забить этот канал. Анаэробный затвердевает только в плоскостях соединения, излишки которые выдавливаются просто растворяются в масле. Синхронизаторы 1-й и 2-й передачи состоят из трех колец. (Но не на всех коробках. На некоторых синхронизаторы все простые, из одного кольца). При установке нужно их правильно соорентировать, выступ верхнего кольца должен попасть в соответствующие нижнего:

Перед тем как устанавливать картер кпп нужно включить 3-ю передачу. При этом шток задней должен расположится как на фото:

При установке картера рычаг механизма выбора передач нужно держать в положении включения 3-й передачи. Постепенно опуская картер вставляйте пружинки и шарики фиксаторов в соответствующие гнезда. При этом лучше работать вдвоем. Один опускает, второй вставляет шарики. При этом нельзя назад приподнимать картер, если вдруг сильно опустили и не успели вставить шарик. Если начать приподнимать, потянется шток и выключится 3-я передача. Тогда придется опять полностью снимать картер и заново собирать. После сборки все передачи должны легко включаться. При сборке болт шестерни 5-й передачи обязательно нужно поставить на фиксатор резьбы. Прокладку крышки 5-й передачи лучше поставить на герметик.

Источник

Lada Largus › Logbook › Как я снимал КПП JR5

Собственно, фотографий почти не будет. Только последовательность разборки. Это то же важно. А то напрыгался и наделал ошибок. У мня К4М с АБС (это важно). Датчик скорости у него в мозгах. Если без АБС, то датчик скорости на коробке.
Что доставило проблемы при разборке-сборке:
1) Шпильки крепления выхлопной выкрутились вместе с гайками. Вместе с пружинами обратно закрутить я не смог. Нужно быть очень сильным или иметь какие-то приспособы. Потерял больше часа на откручивание гаек со шпилек. Праварились напрочь. Сейчас прикрутил с графиткой. В следующий раз должно нормально открутится.
2) При разборке отломал датчик коленвала. Он спрятан так, что сверху его не видно, а сбоку нужно знать что он там есть. Почти на ощупь всё делается с ним. Ни в одном мануале про него не пишут. Специально его сфоткал, что бы народ был в курсе.

3) При обратной сборке было проблемно попасть на левую опору двигателя. На траверсе двигатель сместился и пришлось его ворочать вперёд-назад, вправо-влево.

Вот сама последовательность разборки:
1) На земле срываем ступичные гайки
2) Домкратим, откручиваем колёса и ступичные гайки
3) Откручиваем шаровую и вытаскиваем её
4) Откручиваем тягу подрамника от кузова и ослабляем её на подрамнике
5) Снимаем два пластиковых кожуха на бампере снизу
6) Снимаем защиту картера
7) Откручиваем 3 винта крепления бампера к подрамнику
8) Откручиваем трубку ГУР от подрамника ключом на 10
9) Откручиваем гайку и вытаскиваем болт промежуточного вала рулевой колонки из салона. Расчленяем рулевую рейку и рулевую колонку
10) Откручиваем гитару от двигателя (на подрамнике она остаётся). Два болта на 18
11) На подрамнике откручиваем задние болты на 18 (торцевик) и поддомкрачиваем его. Ослабляем передние на столько, что бы можно было свободно опустить подрамник со стороны рейки. Опускаем как можно ниже, что бы можно было свободно работать с рулевой рейкой.
12) Откручиваем 4 болта на 10 крепления тепловой защиты над рулевой рейкой
13) Откручиваем рулевую рейку от подрамника – торцевик на 18
14) Откручиваем на подрамнике два передних болта и снимаем подрамник
15) Рулевую рейку подвязываем или подпираем что бы не болталась
16) Откручиваем выхлопную трубу от двигателя
17) Сливаем масло
18) Вытаскиваем левый привод
19) Вытаскиваем правый привод
20) Снимаем разъём с выключателя заднего хода и сдёргиваем крепление жгута с КПП
21) Откручиваем массы в двух местах.
22) Откручиваем крепление трубки ГУР от КПП. Два болта.
23) Нажимаем на пружинку сверху и вытаскиваем трубку сцепления
24) Для удобства работы откручиваем расширительный бачок и уводим его вверх не сливая. Снимаем глушитель впуска
25) Отсоединить стопоры оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейнов на коробке передач, нажав с двух сторон на фиксаторы и выдернув их вверх. Поддеваем тяги и сдёргиваем их с шарового крепления на коробке
26) Откручиваем 4 нижних болта коробки на 13
27) Открутить 2 доступных болта на 13 со стартера. Третий не виден, но если знать где он, то сразу и его открутить.
28) Вывешиваем двигатель
29) Откручиваем крепление левой опоры от коробки
30) Опускаем двигатель как можно ниже
31) Снимаем сопун
32) Отключаем датчик коленвала (сверху КПП). Датчик практически не виден. Нужно на разъёме надавить на верхнюю крайнюю часть разъёма и фиксатор освободит разъём. Отцепляем кабель от КПП
33) Откручиваем 3-ий болт стартера (если не открутили раньше) и выводим его из коробки
34) Откручиваем три болта крепления КПП к двигателю сверху
35) Откручиваем 2 гайки на шпильках

Читайте также: Ремонт ваз 2110 проверка

Источник

Инструкция по ремонту МКПП Renault (JR и JH) в случае заклинивания

На автомобилях семейства Lada Vesta, XRAY и Largus используется механическая коробка передач (МКПП) Renault с индексами JR и JH. В ходе эксплуатации этой трансмиссии может возникнуть неисправность, когда невозможно использовать передачу (заклинивание). Для решения подобных проблем для дилерских центров LADA и Renault разработана специальная методика.

невозможно начать движение.
КПП заблокирована.
Невозможно использовать КПП.

зацепление 2-х штоков КПП при выборе зубчатой передачи.

Проверка на утечку масла вокруг КПП.

Необходимые для выполнения действия:

Вывести все штоки КПП в нейтральное положение.

M16x150 вилка, артикул 7703075347
16 закрытый диаметр, артикул 7703062062
Сальник, артикул 8200117602
Масло для МКПП
Крючок (изготовить самому)

Диаметр крючка = 3мм
Общая длина крючка = 220мм
L = 10 mm
L2 = 150 mm
L3 = 70 mm

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

Проверка шестерни в зацеплении:

Слить масло из КПП согласно инструкциям.
Снять картер пятой передачи КПП.

Важно! В СЛУЧАЕ 1: 1-ая шестерня может оказаться в зацеплении, если картер 5-ой передачи также в зацеплении. В этой ситуации шток 5-ой шестерни/шестерни заднего хода следует вернуть в нейтральное положение, применяя метод для СЛУЧАЯ 5: 5-ая шестерня в зацеплении.

Определить шестерню(и) в зацеплении относительно начального положения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Повторно отрегулировать следующие шток(и), придерживаясь метода к рассматриваемым случаем.