Ремонт кпп мотоцикла урал с задней скоростью

Ремонт, разборка, сборка и видео коробки передач тяжелых мотоциклов Урал

Подготовка к разборке

Ремонт, разборка и сборка узла скоростей тяжелых мотоциклов Урал производится при снятой с мотоцикла коробке. Чтобы снять, нужно предварительно демонтировать колесо, заднюю, главную передачу и отвернуть три гайки и один болт, которыми коробка крепится к двигателю. Слить смазочное масло. Произвести внешний осмотр и чистку. Только после предварительных работ приступить к ремонту.

Разборка

Для разборки необходимо снять:
— выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника;
— пусковой рычаг;
— диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала;
— правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями;
— направляющий вал вилок;
— вилки переключения;
— отвернуть винты передней крышки;
— после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам;
— вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.

При необходимости разбирают механизмы:
— выключения сцепления;
— ножного переключения;
— ручного переключения;
— вилок переключения передач;
— пусковой;
— крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.

При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).

При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.

При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.

Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности:
— износ, смятие или выкрашивание собачки;
— заедание толкателя собачки;
— поломка пружины собачки;
— отгибание концов обратной пружины пусковой педали;
— повреждение рабочего конца штифта буфера;
— трещины пускового рычага;
— износ сальника.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке.
Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.

При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.

После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.

Видео: Сборка коробки мотоциклов Урал, Днепр

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.

Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.

Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.

Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.

Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).

Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото 8) и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.

Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.

Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).

Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.

Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.

Сальник вала кикстартера в нашей КП старого образца, воротниковый, он не имеет внешней обоймы, в продаже можно найти подходящий, но качество запчастей от «Чанг-Янга» оставляет желать лучшего. Поэтому в мастерской «ТруЪ МоторЪ» нашли другой выход — вытачивать переходники под современные импортные сальники (фото 15). Идеально подходит сальник пускового вала для КП «Днепра», размером 20×34. Как раз такой Василий и установил в нашу КП.

Переворачиваем КП и начинаем установку пружины кика. Сначала делаем контрольную сборку и проверяем осевой люфт вала кикстартера. Особенно важно это учитывать в КП с задним ходом: при большом люфте могут возникать исключительно неприятные эффекты типа невключения заднего хода или, что еще хуже, его невыключения, когда задний остается включенным одновременно с одной из передних передач. Последствия могут быть крайне тяжелыми вплоть до заклинивания коробки с падением мотоцикла или с поломкой шестерен и валов.

Если коробка без заднего хода, то последствия небрежности с продольным люфтом могут вылиться в течь сальника вала кикстартера: ведь в наших коробках этот вал — единственный находящийся ниже уровня масла, и его дребезжание обязательно скажется на работе сальника. Итак, в нашем случае осевой люфт вала составил 3 мм. Для устранения зазора мы подложили в его переднюю крышку парочку шайб, а чтобы при установке они не выпали, внутренности крышки смазали густой смазкой (фото 16). Теперь нужно совместить усик пружины с отверстием в крышке, прижать ее и взвести пружину на ¾ оборота (фото 17), после чего затянуть винты ударной отверткой (фото 18). Осталось запрессовать сальники первичного и вторичного валов и установить вилку муфты. Чтобы исключить выход масла через шлицы вилки, перед установкой их можно смазать герметиком (фото 19). Установленную вилку затягиваем новой корончатой гайкой с прорезями (момент 8-10 кгс · м), вставляем шпонку и шплинтуем (фото 20).

После этого можно собирать механизм педали, предварительно запрессовав в крышку новый сальник. Пружину ставим усиками вниз и притягиваем зубчатый сектор к оси педали гайкой на фиксаторе резьбы (фото 21).

Пожалуй, самая сложная ответственная процедура в сборке КП — ее настройка. Всего два регулировочных винта, но «угадать» включение передач вслепую чрезвычайно трудно, поэтому Василий изготовил специальную пластину, имитирующую часть крышки КП и фиксирующую вал с пазами вилок (фото 22). Так включение либо недовключение видно невооруженным глазом, и, вращая тот или иной винт, можно точно отрегулировать все передачи (фото 23).

А вот на выжимном подшипнике решили не экономить: пусть родной продается на каждом углу и стоит копейки, ресурс его стремится к нулю, поэтому Василий настоял на установке современного, разработанного SKF специально для наших Ural. Деталь, хоть и дорогая, куда более надежная (фото 24). Теперь можно установить кикстартер и выжимной рычаг, а также дублирующий рычаг переключения (фото 25).

На этом коробка готова и вместе с двигателем отправляется ждать установки на мотоцикл. На очереди — зажигание и проводка, о которых мы расскажем в следующем выпуске.

Источник

Ремонт, разборка, сборка и видео коробки передач тяжелых мотоциклов Урал

В 2021 году компания Ural предлагает мотолюбителям к покупке всего две модели – Ural Gear Up 2021 2WD и Ural Сити. Это довольно дорогостоящая техника, нашедшая основную часть покупателей в США и Канаде. В СНГ новые мотоциклы от ИМЗ покупают немногие любители двухколесных «железных» коней. Основная причина – высокая стоимость. Ценник начинается с отметки 798 тысяч рублей. Он оправдан широким использованием производителем импортных комплектующих и небольшим количеством выпускаемых экземпляров. Плюс ко всему, многие считают мотоциклы Урал морально и конструктивно устаревшими. Однако производитель постоянно совершенствует свои разработки, улучшая характеристики двигателя, коробки передач и других важных составляющих. В этой статье подробно расскажем о коробке передач Урала.

Конструкция коробки передач мотоцикла

За долгую историю существования коробка передач Урала пережила несколько глобальных модернизаций. Сегодня это современная трансмиссия с задней передачей. На Ural ставят 2-вальную четырехступенчатую КПП модели 6204. За счет внедрения второго вала значительно уменьшились габариты агрегата, к тому же существенно выросла производительность. В этой коробке шестерни постоянно зацеплены, а за счет того, что она задействует меньшее число шестеренок при передаче крутящего момента, отличается повышенным КПД. На первичном валу размещены три шестерни начальных скоростей, образующие с валом единое целое. На вторичном валу шестерни жестко зафиксированы и его основное назначение заключается в осуществлении выбора нужной скорости.

В конструкцию входят следующие части:

• передняя крышка картера,
• первичный вал;
• картер;
• рычаг выключения сцепления;
• рычаг ручного переключения передач на правой крышке картера;
• вторичный вал;
• вал пускового механизма;
• пробка буфера;
• сливная пробка;
• нижний регулировочный винт механизма переключения передач;
• крышка картера;
• педаль переключения передач;
• пробка с заливной горловиной.

Коробка с задней передачей весьма удобна в эксплуатации и ремонте. Она получила ручной и ножной способы переключения скоростей. В отличие от многих современных мотоциклетных КПП коробка на Урале выполнена отъемной от двигателя, что существенно облегчает ремонт мотоцикла. Картер агрегата изготовлен из алюминиевого сплава, на последних моделях мотоциклов картер дополнительно получил заднюю крышку съемного типа, за счет чего упрощается разборка и сборка КПП. Такую трансмиссию можно установить и прежние модели Ural, но при этом потребуется монтаж воздухофильтра последней модификации.

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

• произвести демонтаж механизма сцепления вместе с подшипником;
• убрать рычаг стартера, затем резиновую муфту, находящейся на вторичном валу;
• снять крышку картера механизма переключения передач;
• открутить крышку коробки и аккуратно снять её с валов.

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи. При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии. На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Как работает коробка передач

На вторичном валу зубчатые шестерни имеют шлицевые венцы, с которыми поочередно входят в зацепление муфты включения передач, перемещающиеся по наружным шлицам муфт вторичного вала. Переключение передач происходит при помощи шлицевых муфт, перемещение которых обеспечивает вилка переключения скоростей. Вилки не являются взаимозаменяемыми и приводятся в действие приваренным к валику сектором. В секторе есть два паза, куда входят шипы вилок. Рычагом ручного переключения передач сектор устанавливается в одно из пяти возможных положений.

Двигатель

Тип двигателя – четырехтактный двухцилиндровый. Марка – М-72М. Диаметр цилиндра, мм – 78. Ход поршня, мм – 78. Рабочий объем, см³ – 746. Степень сжатия – 5,5 ± 0,2. Максимальная мощность, л. с. – 22. Максимальный крутящийся момент, кг м – 4,0. Материал головки блока – алюминиевый сплав. Прокладка головки блока – асбометаллическая 0,6 мм. Материал поршня – сплав алюминиевый.

Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.: – начало впуска до в. м. т. – 76; – конец впуска после н. м. т. – 92; – начало выпуска до н. м. т. – 116; – конец выпуска после в. м. т. – 52.

Карбюратор – Два К-37.

Ремонт и обслуживание

Одно из главных достоинство коробки передач на мотоцикле Урал считается её высокая ремонтопригодность. Капитальный ремонт КПП способен выполнить каждый владелец всего за несколько дней при условии наличия нужных деталей, запасных частей, прочих расходных материалов и инструмента.

Чтобы снять агрегат с мотоцикла нужно выполнить следующие действия:

• демонтировать заднее колесо;
• снять карданную передачу;
• открутить болт и гайки, крепящие КПП к двигателю мотоцикла;
• вытащить коробку передач из рамы мотоцикла.

Обычно ремонт трансмиссии заключается в смене изношенных шестерней и регулировке механизма переключения скоростей. Контролируйте состояние сальников, поскольку потеря смазочного материала приведет к неблагоприятным условиям работы агрегата, что, в конечном счете, станет причиной преждевременной поломке.

Отстранить необходимость ремонта можно за счет качественного и своевременного обслуживания. В процессе эксплуатации мотоцикла обязательно периодически проверяйте уровень масла и при необходимости доливайте недостающее количество. Если доливать приходится часто, то нужно установить причину потери технической жидкости.

При обнаружении течи масла следует подтянуть болты крепления или сменить непригодные сальники и прокладки. Не забывайте своевременно менять масло в коробке, с рекомендуемой периодичностью обслуживания можно ознакомиться в руководстве пользователя. По возможности меняйте масло даже чаще, чем рекомендует изготовитель мотоцикла.

Общие данные

Тип мотоцикла – с коляской. База, мм – 1430. Дорожный просвет, мм – 130. Колея, мм – 1100

Габариты, мм: – длина – 2420; – ширина – 1650.

Высота (по ключу зажигания) – 1000

Вес мотоцикла, кг: – сухой – 335; – рабочий – 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км – 7. Запас хода по топливу по шоссе, км – 310. Наибольшая скорость, км/час – 85.

Емкость (масляная), л: – картера двигателя – 2,0; – картера КП – 0,8; – картера задней передачи – 0,150; – воздухоочистителя – 0,2.

Емкость топливного бака, л – 22.

Как проверить механизм ножного переключения

Потребность в регулировке механизма ножного переключения может потребоваться после переборки коробки передач или в случае ослабления контргаек. Для этого мотоцикл перемещают вручную и переключают передачи со 2-й на 3-ею и наоборот. Необходимо добиться легкого переключения. Также мотоцикл ставят на подставку, вывешивают заднее колесо и заводят двигатель. С переключением с третьей скорости на вторую необходимо надавить на переднее плечо педали. Если смотреть влево, педаль должна повернуться против часовой стрелки, а кривошип собачки по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Его нужно отрегулировать.

Технические характеристики современных моделей [ править | править код ]

Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс [ править | править код ]

Турист	Турист-2WD	Gear-UP	Тройка Люкс
Модель:	ИМЗ-8.1037 Турист	ИМЗ-8.1037 Турист-2WD	ИМЗ-8.1037 Gear-UP	ИМЗ-8.1037 Тройка Люкс
Габариты Д×Ш×В, мм:	2580×1700×1100	2580×1700×780		2580×1700×1100
Дорожный просвет, мм:	125
Сухая масса, кг:	350
Полная масса, кг:	ап
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	105
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	контактная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа: [15]	I — 3,6; II — 2,62; III — 1,61; IV — 1,3; Задн.ход.: 4,2
Передаточное число главной передачи:	4,62
Шины:	4,00х — 19″
Колёса:	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные
Подвеска:	спереди — рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке			спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Крашеный багажник на колесо коляски, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз	Хромированный багажник на колесо коляски, фара-искатель, грязезащитные щитки водителя, стекло на коляску, лопатка, канистра, хромированная защитная дуга водителя, хромированная защитная дуга коляски	Багажник на колесо коляски, фара-искатель, лопатка, канистра, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз, защитная дуга водителя, защитная дуга коляски	Хромированный багажник на колесо коляски, хромированные ручки пассажира, велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя

Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT [ править | править код ]

Ретро	Ретро-Соло	Волк	Соло-sT
Модель:	РЕТРО	РЕТРО-СОЛО	ВОЛК	Соло-sT
Габариты Д×Ш×В, мм:	2224×1630×1020	2224×840×1060	2530×850×1300	н/д
Дорожный просвет, мм:	140	115		125
Сухая масса, кг:	343	220	260	198
Полная масса, кг:	610	400	430	н/д
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	120	150
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7	5-6
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	микропроцессорная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа: [15]	I — 3,6; II — 2,28; III — 1,56; IV — 1,19; Задн.ход.: 4,36
Передаточное число главной передачи:	4,62	3,89
Шины:	110/90-18″		передняя 90/90-18″ задняя 130/90-16″	передняя 3.50-18″ задняя 4.00-18″
Колёса:	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные	спицованные, хромированные, 18″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные		спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые
Подвеска:	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке		спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное	раздельное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя	Дуги безопасности водителя

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.

Источник