Ниссан альмера классик ремонт кпп своими руками
Подробно: ниссан альмера классик ремонт кпп своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Основные неисправности, для устранена которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают до замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и др.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 14» и «на 24».
1. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).
2. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес).
3. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).
4. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода (см. «Замена выключателя света заднего хода»).
5. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика нейтрального положения в коробке передач.
6. . и извлеките держатели жгута проводов из отверстий в корпусе коробки передач.
7. Выверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления, а затем, не отсоединяя от него шланг, снимите цилиндр с коробки передач и отведите его в сторону (см. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления»).
| Видео (кликните для воспроизведения). |
8. Отверните гайку оси крепления тяги вы-бора передач к втулке механизма выбора.
9. . извлеките ось и снимите кронштейн тяги с втулки.
10. Выверните два болта клемм «массовых» проводов и снимите клеммы с коробки передач.
11. Подставьте под картер двигателя и корпус коробки передач опоры, снимите защитный брус и левую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата и защитного бруса»).
12. Выверните два болта переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.
13. . и два болта верхнего крепления.
14. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления Затем сдвиньте коробку максимально назад, уберите из под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
15. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обрат-ном снятию.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Перед установкой коробки передач смажьте шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки. Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления»).
16. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).
17. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).
Капитальные ремонт РКПП, разборка и сборка узлов и компонентов
Компоненты привода механизма переключения передач
1 — Рукоятка рычага управления РКПП
2 — Рычаг управления РКПП
3 — Наружный защитный чехол
4 — Внутренний защитный чехол
5 — Реактивная штанга
6 — Резиновый упор
7 — Крепежный хомут
8 — Болт
9 — Распорная втулка
10 — Стопорное кольцо
11 — Дистанционная шайба
12 — Резиновые кольца
13 — Втулки сферического шарнира
14 — Пыльник
15 — Болт М6
16 — Шайба
17 — Резиновая втулка
18 — Шайба
19 — Тяга привода переключения передач
20 — Карданный шарнир
21 — Соединительная муфта
22 — Штифт
23 — Пластмассовые втулки
24 — болт
25 — Хомут тяги
26 — Пружинная шайба
27 — Гайка М8 (18 Нм)
28 — Штифт
Компоненты сборки шестерни 5-й передачи РКПП
1 — Регулировочная шайба
2 — Сепаратор игольчатого роликового подшипника шестерни 5-й передачи
3 — Внутренняя обойма подшипника
4 — Ведущая шестерня 5-й передачи
5 — Ведомая шестерня 5-й передачи
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Блокирующее кольцо синхронизатора
8 — Пружина синхронизатора
9 — Ступица скользящей муфты синхронизатора
10 — Скользящий ключ синхронизатора
11 — Гайка (60 Нм)
12 — Шайба
13 — Опорное кольцо
14 — Скользящая муфта синхронизатора
15 — Пружина синхронизатора
16 — Вилка включения 5-й передачи
17 — Штифт 5х22 (подлежит замене в обязательном порядке)
Порядок установки компонентов сборок первичного и вторичного валов РКПП
1 — Купол сцепления
2 — Сборка главной передачи
3 — Сборка вторичного вала
4 — Шток вилки включения 5-й передачи
5 — Шток вилок включения 1/2 и 3/4 передач
6 — Сборка первичного вала
7 — Штифт 4х7
8 — Штифт рычага включения заднего хода
9 — Заглушка
10 — Рычаг включения заднего хода
11 — Шарик фиксатора
12 — Стопорная пружина
13 — Промежуточная шестерня заднего хода
14 — Штифт
Первичный вал коробки передач
1 — Внутренняя обойма конического роликового подшипника
2 — Наружная обойма конического роликового подшипникам
3 — Дистанционная шайба
4 — Первичный вал
5 — Внутренняя обойма конического роликового подшипника
6 — Наружная обойма конического роликового подшипника
Компоненты вторичного вала коробки РКПП
1 — Стопорное кольцо
2 — Шарикоподшипник
3 — Шестерня 4-й передачи
4 — Пружина синхронизатора
5 — Скользящий ключ синхронизатора
6 — Ступица скользящей муфты синхронизатора
7 — Скользящая муфта синхронизатора
8 — Стопорное кольцо
9 — Блокирующее кольцо синхронизатора
10 — Сборка синхронизатора 3/4 передач
11 — Шестерня 3-й передачи
12 — Шайба
13 — Регулировочная шайба 2/3 передач
14 — Пружина синхронизатора
Компоненты механизма переключения передач
1 — Гильза штока вилки включения передач
2 — Муфта
3 — Штифт 5х22 (при сборке подлежит замене в обязательном порядке)
4 — Вилка включения 1/2 передач
5 — Шип механизма переключения передач
6 — Сухарь фиксатора
7 — Шток вилок включения 1/2 и 3/4 передач
8 — Вилка включения 3/4 передач
9 — Гильза штока
10 — Стопорный болт
11 — Вилка включения 5-й передачи
12 — Шток вилки включения 5-1 передачи
13 — Шип механизма переключения 5-й и задней передач
14 — Направляющая кулиса
15 — Прокладка
16 — Болт (10 Нм)
17 — Трехплечий рычаг
18 — Штифт трехплечего рычага
19 — Резьбовая пробка с внутренним шестигранником (30 Нм)
20 — Болт (17 Нм, перед установкой смазать герметиком типа Loctite)
21 — Исполнительный рычаг штока выбора передач
22 — Палец кулисы
23 — Штифт с пружиной
24 — Штифт с пружиной
25 — Шток выбора передач
26 — Уплотнительное кольцо штока выбора
27 — Пыльник
28 — Стопорная пружина
29 — Шарик фиксатора
30 — Палец рычага включения задней передачи
31 — Рычаг включения задней передачи
32 — Заглушка
33 — Штифт 4х25
Капитальный ремонт – общая информация
Капитальный ремонт РКПП требует от исполнителя высокого уровня квалификации, так как предполагает выполнение точного выставления множества зазоров, путем подбора регулировочных шайб и дистанционных втулок. Кроме того, внутренние компоненты коробки передач достаточно трудно отыскать в свободной продаже, не говоря уже о высоких ценах на них. Ввиду всего сказанного, составители настоящего Руководства рекомендуют в случае возникновения проблем в функционировании РКПП произвести замену ее на новый или восстановленный блок.
Тем не менее, достаточно опытный механик-любитель без труда может выполнить ремонт коробки передач собственными силами при условии наличия специального инструмента. Помните, что все процедуры должны выполняться строго в надлежащем порядке. Не спешите, не суетитесь, старайтесь не пропускать никаких мелочей.
В число специальных инструментов, без применения которых ремонт РКПП становится невозможным, относятся щипцы для извлечения наружных и внутренних стопорных колец, комплект съемников, молоток со скользящим бойком, набор выколоток, циферблатный измеритель плунжерного типа и, по возможности, гидравлический пресс. Кроме того, рабочее место должно быть оборудовано большим прочным верстаком с тисками.
В процессе разборки коробки передач следует тщательно фиксировать на бумаге установочное положение всех снимаемых компонентов с целью гарантии правильности размещения их при сборке.
Прежде чем приступать к разборке РКПП следует постараться определить для себя возможные причины имеющих место нарушений. Некоторые проблемы достаточно четко привязаны к конкретным узлам коробки передач, что позволяет существенно сократить время на выявление и устранение дефектов.
Привод механизма переключения передач
Разборка и сборка рычага управления РКПП
1. Компоненты сборки привода механизма переключения передач представлены на иллюстрации. Все приведенные ниже ссылки соответствуют принятой на данной иллюстрации нумерации (если иное не оговорено отдельно).
2. Снимите рукоятку рычага управления (1).
3. Высвободите из панели центральной консоли и снимите с рычага наружный защитный чехол (3).
4. Отдайте крепежную гайку и извлеките болт (15) крепления рычага управления к тяге привода переключения передач.
5. Отдайте крепеж фиксации реактивной штанги (5) рычага на кузове и картере РКПП.
6. Снимите нижний защитный кожух рычага (4).
7. Опустите вниз и снимите с автомобиля сборку реактивной штанги с рычагом управления.
8. Снимите стопорное кольцо (10) и дистанционную шайбу (11).
9. Поддев подходящим остроконечным инструментом, извлеките из посадочной канавки в верхней втулки сферического шарнира (13) края резинового уплотнительного кольца (12) и разрежьте его ножом. Затем воспользуйтесь плоскогубцами и извлеките разрезанное кольцо из канавки.
10. Поддев отверткой, снимите снизу резиновый пыльник (14).
11. Извлеките нижнее резиновое уплотнительное кольцо втулочной сборки.
12. Снизу выжмите сборку рычага управления вместе со втулками шарнира из реактивной штанги.
13. Сборка производится в обратной последовательности.
Снятие крышки картера РКПП, демонтаж опоры
Снятие крышки может быть произведено также in situ (прямо на автомобиле).
1. Закрепите сборку РКПП на монтажном стенде.
2. Крышка снимается в сборе с опорой силового агрегата. В диагональном порядке ослабьте и выверните крепежные болты.
1 — Крышка
2 — Резинометаллическая втулка опоры силового агрегата
3 — Болты крепления крышки (25 Нм)
3. Снимите сборку крышки с опорой силового агрегата с картера коробки передач.
4. Снимите переднюю и заднюю монтажные скобы сборки опоры силового агрегата.
5. При помощи приспособления МР 3-601 выжмите резинометаллическую втулку опоры крышки картера РКПП.
6. При установке резинометаллическая опора должна оказаться развернута как показано на иллюстрации.
7. Запрессовывание втулки производится при помощи приспособления МР 3-602.
8. Установите переднюю монтажную скобу крепления опоры (без приваренных гаек) со стороны стартера, а заднюю (с приваренными гайками) – с противоположной стороны. Подтяните крепежный болт таким образом, чтобы монтажные скобы оказались в верхнем положении и не проворачивались. Окончательное затягивание болта производится после монтажа коробки передач/силового агрегата на автомобиле.
1 — Передняя монтажная скоба опоры
2 — Задняя монтажная скоба опоры
3 — Крепежный болт (50 Нм)
Демонтаж и установка редукторной сборки 5-й передачи
Демонтаж шестерни 5-й передачи может быть произведен без снятия коробки с автомобиля. При этом необходимо заблокировать агрегат при помощи приспособления МР 9-502/1.
1. Заблокируйте первичный вал РКПП от проворачивания при помощи приспособления МР 3-502. Если коробка не снята с автомобиля, блокировка вала производится путем включения 4-й передачи.
2. Отдайте гайку крепления ведомой шестерни при помощи приспособления МР 3-603.
При сборке гайка подлежит замене в обязательном порядке.
3. Действуя в аналогичной манере, отдайте гайку крепления ведущей шестерни 5-й передачи на первичном вале.
4. Выбейте крепежный штифт.
. и снимите вилку включения 5-й вместе со скользящей муфтой синхронизатора. Постарайтесь не обронить скользящие ключи, сразу вынув их из своих пазов в ступице.
5. Последовательно снимите с обоих валов компоненты редукторной сборки 5-й передачи.
6. Установка производится в обратном порядке. При монтаже синхронизатора особое значение приобретает точность установки размеров ступицы скользящей муфты. Подконтрольным параметром является размер а, определяющий расстояние от торца ведущей шестерни до опорной поверхности блокирующего кольца синхронизатора. Измерение производится при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа, для фиксации которого на сборке применяется приспособление МР 3-535. Выпускаются синхронизаторы трех размерных групп:
а = 2.75 ÷ 3.10 (мм)
а = 3.11 ÷ 3.44 (мм)
а = 3.45 ÷ 3.78 (мм)
1 — Циферблатный измеритель
2 — Кольцо синхронизатора
3 — Ведущая шестерня
4 — Инструмент МП 3-535
5 — Вал
Демонтаж и установка первичного/вторичного валов РКПП и сборки главной передачи
1. Порядок установки компонентов первичного и вторичного валов в коробке передач продемонстрирован на иллюстрации.
2. Демонтируйте редукторную сборку 5-й передачи.
3. Разожмите и извлеките стопорное кольцо шарикоподшипника. Отведите вал до упора внутрь картера сцепления.
4. Выверните стопорный винт.
5. Выверните болты крепления купола сцепления к картеру РКПП.
6. При помощи приспособления МР 3-503 отделите купол сцепления от картера РКПП и уберите его в сторону.
7. Смещением скользящей муфты синхронизатора в сборе с вилкой включения выберите 4-ю передачу.
8. Поверните шток вилки включения 5-й и рычага включения задней передач примерно на 15° против часовой стрелки и извлеките его из сборки.
9. Извлеките сборку промежуточной шестерни заднего хода вместе с ее осью.
10. Смещением скользящих муфт синхронизаторов вместе с вилками включения выберите 2-ю и 4-ю передачи.
11. Извлеките оставшуюся сборку штока с вилками включения передач.
12. Извлеките из картера РКПП первичный вал и сборку главной передачи.
13. Сборка производится в обратной последовательности.
1. Порядок установки компонентов сборки первичного вала представлен на иллюстрации.
2. Порядок демонтажа подшипников показан на иллюстрациях.
3. Установка производится в обратной последовательности.
1. Порядок установки компонентов сборки вторичного вала представлен на иллюстрации.
2. Порядок демонтажа подшипников вторичного вала представлен на иллюстрациях.
3. Сборка производится в обратной последовательности. Запрессовывание роликового подшипника вторичного вала производится при помощи приспособления МР 3-513. Бывшие в употреблении блокирующие кольца синхронизаторов должны устанавливаться на вал строго на свои прежние места. Перед установкой блокирующие кольца и подшипники следует обильно смазать трансмиссионным маслом. Прежде чем приступать к сборке ведомых шестерен 1-й ÷ 4-й передач, необходимо также смазать поверхности их скольжения обильным количеством масла. Постарайтесь при установке не перепутать скользящие ключи синхронизаторов 1/2 и 3/4 передач – они не являются взаимозаменяемыми.
Регулировка зазоров в подшипниках первичного вала и дифференциала
Перед установкой подшипники и их посадочные поверхности необходимо тщательно очистить от грязи и обезжирить.
1. При помощи приспособления МР 3-511 запрессуйте наружную обойму конического роликового подшипника до упора в картер сцепления.
2. В отверстие под установку первичного вала в картере сцепления заправьте приспособление МП 3-503/2 и наденьте на него наружную обойму меньшего подшипника конического роликового подшипника первичного вала.
Дифференциал: 2.0 ÷ 2.7 мм с шагом 0.1 мм
Первичный вал: 0.20 мм, 0.25 мм, 0.30 мм, 0.36 мм, 0.60 мм и 0.80 мм
13. Отделив картер РКПП от купола сцепления, извлеките приспособления.
14. В отверстие под установку подшипника дифференциала в картере РКПП установите необходимое количество регулировочных шайб, добиваясь установочного размера +0.20 мм.
15. При помощи приспособления МР 3-511 посадите наружную обойму конического роликового подшипника дифференциала до упора в картер РКПП.
16. При помощи приспособления МР 3-505 вытолкните наружную обойму конического роликового подшипника большего диаметра первичного вала из картера коробки передач.
17. В отверстие картера РКПП под посадку конического роликового подшипника большего диаметра первичного вала вложите регулировочные шайбы согласно установленному размеру.
18. При помощи приспособления МР 3-531 запрессуйте наружную обойму подшипника большего диаметра первичного вала до упора ее в картер РКПП.
19. Проверьте преднатяг подшипника дифференциала с помощью приспособления МР 3-531 и динамометрического ключа.
Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. – ерунда. Вся проблема случается в прикипевших направляющих,их 2-е.необходимо брызнуть ведешкой и спустя немного времени для того чтобы откисла,через деревянный брусок и молоточком очень окуратно сдернуть МКПП. Это самое муторное и выматывающее!
Ну ладно, теперь к фотоотчету!
Итак, кладем коробку на привалочную поверхность
Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.
Извлекаем сборку вторичного вала.. сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.
Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ
Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку под №40).
После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!
Берем съемник (можно для ВАЗа) снимаем подшипник.
Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно трубу, (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника)
После меняем сальник первичного вала.
Выковырять старый сальник. Смазать и поставить новый. На новый сальник положить старый сальник и очень аккуратно забивать молоточком по кругу. Так же поступить и с сальником левого шруса!
Собираем в обратном порядке. Очень внимательно обратите внимание на устройстве выбора передач. Потому что можно собрать не правильно!
Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне )) Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.
Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!
Прочитал не одну тему о том что в МКПП слабоваты подшипники и не мешало бы их заменить. Пробег около 130. Взял по случаю отпуск перед НГ. И решил заняться этим не простым вопросом. Собственно приобретено заранее 8 подшипников:
32203-18000 -первичного вала передний аналог заменитель (базовый 32203-D0101)
32275-4M401 -первичного вала задний
32219-4M402 (2) – вторичного вала (ролик)
32264-62Y00 (2) – Игольчатый подшипник
38440-5U401 (2)- подшипники дифференциала (ролик) в пластмассовом основании аналог заменитель (базовый 32264-70E12)
Шайба коробки передач маслоотражающая: 32109-4M400
Сальники: 32113-M8000 (п. вала), 38342-M8001 (2-привода), 30507-M8001 (вилки сцепления), 32858-6J000 (штока)
Тяга: 32892-50J01
Пыльник вилки сцепления: 32859-M8003
Кронштейн выжимного: 30506-M8002
Втулка вилки сцепления: 30521-M8001
32136-4M400 Кольцо уплотнительное круглого сечения
38431-M8003 Предохранитель
38454-M8001 – 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)
11248-4M400 (2) Кольцо уплотнительное
11248-4M410 (2) Втулка балки (все равно снимать можно и заменить)
KE91699932R (3) Масло трансмиссионное
Герметик Permatex UltraGray
Универсальная консистентная смазка на литиевой основе с дисульфидом молибдена – нашел Texaco на Щёлковском шоссе напротив поста ГАИ на выезде из МСК.
P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN”у через Nissan Fast.
Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм – 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.
Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.
Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.
далее
Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:
Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.
Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.
Теперь можно вынимать валы.
Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач: 
Далее собственно меняем тягу, сальник.
Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:
в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:
В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:
далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:
Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:
В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:
С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:
Устанавливаем новые внешние обоймы:
Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.
Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:
посадка очень тугая, но в итоге пошло:
вот как выглядит снятая деталь :
Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.
Переходим к самой трудной части – вторичный вал.
Снимаем роликовые подшипники.
Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку: 
Далее ступица синхронизатора
Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:
Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.
В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:
и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:
Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.
Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.
Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:
В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала
Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:
Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?
Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое – последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое – пойти ошибочным путем
Автоконцерн NISSAN с 2006 года выпускает бюджетный автомобиль Ниссан Альмера Классик B10 с механической коробкой передач. Этот автомобиль отличается своей простотой и недорогим обслуживанием. Каждая машина требует регулярного прохождения ТО, но многие автовладельцы пренебрегают этим и не регулярно меняют масло в коробке передач что значительно снижает срок эксплуатации коробки передач Ниссан Альмера Классик. По этому в автомобилях Ниссан с механической коробкой передач это один из слабых узлов. Чтобы максимально продлить срок службы коробки передач Ниссан Альмера Классик нужно регулярно менять трансмиссионное масло и делать диагностику мкпп.
Наш авто техцентр специализируется на ремонте и диагностике коробок передач Ниссан Альмера Классик. Вы можете у нас сделать диагностику мкпп и поменять масло в коробке передач. У Нас в наличии только оригинальные запчасти для ремонта коробок передач Ниссан и трансмиссионные масла. Всегда в наличии контрактные коробки передач б/у для Ниссан Альмера Классик. Если у Вас все-таки сломалась коробка передач на Альмере Классик позвоните и запишитесь на бесплатную диагностику коробки. Мы отремонтируем Ваш автомобиль в короткие сроки. У нас есть все для ремонта коробок передач Ниссан Альмера Классик.
Одна из самых распространенных неисправностей коробки Ниссан Альмера Классик это поломка пятой передачи (вылетает) при включении. Причина этому неправильная эксплуатация коробки передач Ниссан. Главное правило правильной работы мкпп не разгонятся на пятой передачи с малых скоростей. Это сильно нагружает пятую передачу коробки и быстро приводит повреждению заходных шлицов шестерни (смотрите фото). Правильная эксплуатация коробки: после набора скорости более 100 км/ч, при совершении маневра обгон включать четвертую передачу мкпп. Что-бы коробка передач Ниссан Альмера Классик прослужила как можно дольше нужно регулярно менять трансмиссионное масло в мкпп и делать своевременно диагностику коробки передач.
В основе ремонта пятой передачи это наличии запчастей. В Нашем сервисе по ремонту мкпп всегда в наличии запчасти для ремонта коробок передач Ниссан Альмера Классик. Вам не нужно тратить время на поиски и ожидание запчастей для коробки. Мы в течении одного дня проведем диагностику и недорого отремонтируем коробку. Первые симптомы поломки пятой передачи это люфт ручки скоростей при включенной передаче. Если у Вас появились эти симптомы. Вам нужно позвонить мастеру и записаться на бесплатную диагностику коробки передач Ниссан Альмера Классик.
Стоимость работы по ремонту коробки передач Ниссан Альмера (а также Альмера Классик) без учета снятия и установки мкпп – от 6000 р. Стоимость ремонта кпп с учетом снятия и установки – от 11000 р. Цены на запчасти фиксируются при их заказе.
Мы специализируемся на ремонте кпп уже много лет, и гарантируем решение любых проблем с мкпп. В ремонт принимаются коробки передач Ниссан Альмера любых модификаций:
- Ниссан Альмера (N15) 1995-2000
- Ниссан Альмера (N16) 2000-2006
- Ниссан Альмера Тино 2000-2006
- Ниссан Альмера Классик (B10) 2006-2013
У нас можно купить (при наличии на складе) или заказать любые запчасти для ремонта кпп Ниссан Альмера (Nissan Almera), в том числе Ниссан Альмера Классик, а также механические коробки передач для полной замены. Для заказа и уточнения цены сообщите нам VIN-номер автомобиля. Обращаем Ваше внимание, что продажа мкпп и запчастей осуществляется только при ремонте у нас!
Автомобили японского концерна Nissan пользуются большой популярностью у отечественных автовладельцев. Они отлично зарекомендовали себя в условиях российских дорог, отличаются надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками, комфортом и стильным дизайном. Всё это в полной мере относится и к модели Nissan Almera N16, достаточно востребованной на отечественном автомобильном рынке.
При условии своевременного сервисного обслуживания и соблюдения рекомендаций производителя по эксплуатационному режиму владельцу такого авто долго не потребуется серьезный ремонт.
Однако рано или поздно такая необходимость может возникнуть, и в таком случае ремонт мкпп Ниссан Альмера N16 рекомендуется доверить специалистам сервисного центра. Они быстро и качественно проведут диагностику, точно определят причину проблемы и не менее качественно приступят к восстановительно-ремонтным работам.
Приобретая Nissan Almera N16, вы можете выбрать базовую комплектацию с пятиступенчатой механической коробкой передач RS5F30A (4M40). И многие делают именно такой выбор, предпочитая механическую коробку передач (МКПП). Несмотря на высокое качество и надежность, при своевременной замене масла и соответствующей эксплуатации, через несколько лет вам всё равно может потребоваться ремонт механической коробки передач Nissan Almera N16 QG1.5.
В частности, одно из условно слабых мест мкпп опорные подшипники валов, а так же муфты скольжения блоков синхронизаторов, у которых со временем изнашиваются заходные шлицы соединения, что приводит к неисправности блока синхронизатора.
Для механической коробки передач достаточно характерным видом ремонта является замена пятой передачи, поскольку часто водители её неправильно эксплуатируют: включают пятую на низких скоростях до 80 км/час и потом на ней разгоняются. Поскольку восстановление ее не возможно, ее относят к расходным материалам, требующим при износе замены на новую.
Во-первых, для ремонта механической коробки передач требуется целый ряд инструментов и оборудования – от подъёмника до набора специальных (не шестигранных) ключей и т.д. Но даже если вы имеете достаточный арсенал инструментов, то ремонт столь сложного механизма требует опыта и профессиональных знаний, которыми рядовой автолюбитель просто не может обладать.
Во-вторых, очень важным моментом является точная диагностика, и именно сервисный центр имеет современное сверхточное оборудование для её поведения. После определения причин неполадок или выявления элементов, исчерпавших свой ресурс, специалисты начинают восстановительно-ремонтные работы, направленные на возвращение первоначальных эксплуатационных характеристик МКПП.
Если Ваша коробка передач не подлежит ремонту. У нас всегда в наличии мкпп б/у Ниссан Альмера н16. В нашем сервисе Вы можете произвести замену коробки передач Ниссан Альмера Н16
Посмотрите интересное видео по этой теме
Рис. 4.8. Детали коробки передач, главной передачи и дифференциала: 1 — роликовый подшипник; 2 — стопорные кольца; 3 — упорная шайба;
4 — ступица синхронизатора; 5 — блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 — скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 — ведущая шестерня V передачи; 8 — игольчатый подшипник; 9 — пробка; 10 — первичный вал; 11 — шариковый подшипник; 12, 35 — шайбы; 13 — промежуточная шестерня заднего хода; 14 — регулировочное кольцо осевого зазора; 15 — наружное кольцо подшипника; 16 — сепаратор с коническими роликами; 17 — внутреннее кольцо подшипника; 18 — кольцо; 19 — распорная втулка; 20 — ведомая шестерня V передачи; 21, 27 — блокирующие втулки; 22 — ведомая шестерня IV передачи; 23 — блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи; 24 — блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 25 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 26 — ведомая шестерня III передачи; 28 — ведомая шестерня II передачи; 29 — блокирующее кольцо синхронизатора II передачи;
30 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач с ведомой шестерней заднего хода; 31 — блокирующее кольцо синхронизатора I передачи; 32 — ведомая шестерня I передачи; 33 — вторичный вал; 34 — конический роликовый подшипник дифференциала; 36 — ведущая шестерня привода спидометра;
37 — корпус дифференциала; 38 — регулировочное кольцо подшипников; 39 — шестерня главной передачи; 40 — штифт оси сателлитов; 41 — шайба сателлитов; 42 — сателлит; 43 — полуосевая шестерня; 44 — шайба полуосевых шестерен; 45 — ось сателлитов
Рис. 4.10. Детали картера коробки передач: 1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — сальник; 3 — выключатель света заднего хода; 4 — задняя крышка картера;
5 — уплотнительное кольцо; 6 — сапун;
7 — пробка отверстия для заливки и проверки уровня масла; 8 — левая половина картера (картер коробки передач);
9 — крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F31A); 10 — крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F30A); 11 — капельная масленка (коробка передач RS5F30A); 12 — маслосливная трубка; 13 — маслосборный лоток; 14 — капельная масленка (коробка передач RS5F31A); 15 — правая половина картера (картер сцепления); 16 — шестерня привода спидометра; 17 — выключатель сигнализации нейтрального положения; 18 — втулка; 19 — защитный чехол
Рис. 4.11. Детали механизма переключения передач: 1 — шток вилок; 2 — вилка включения V передачи; 3 — вилка переключения III и IV передач; 4 — амортизационные вставки; 5 — вилка переключения I и II передач; 6 — кронштейн;
7, 13, 16 — пружины фиксаторов; 8, 11 — шарики фиксатора; 9 — пробка; 10 — рычаг привода вилок; 12 — толкатель фиксатора; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — кронштейн; 17 — пробка;
18 — штифт; 19 — шток; 20 — поводок; 21 — рукоятка; 22 — защитный чехол; 23 — шаровая опора рычага переключения передач; 24 — рычаг переключения передач; 25 — втулка рычага переключения передач; 26 — фланец; 27 — демпфер;
28 — кронштейн тяги привода переключения передач; 29 — крышка механизма переключения передач; 30 — тяга привода переключения передач; 31 — соединительная тяга; 32 — шарнир
При работе руководствуйтесь рис. 4.8, 4.10, 4.11. Для удобства работы коробку положите на поверхность картера сцепления.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Рис. 4.12. Снятие левой части картера коробки передач
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник