Демонтаж и замена краника печки УАЗ
Вряд ли даже среди опытных работников автосервиса вы найдёте специалиста, который смог бы утверждать, что знает, как выполнить любой вид ремонта на любой модели транспортного средства. Но если говорить об автовладельцах, в ведении которых находится всего одна конкретная машина, то десятки лет бессменной эксплуатации, пожалуй, заставят их изучить все узлы и агрегаты своего четырёхколёсного друга в совершенстве. Но как быть тем, у кого нет такого значительного опыта? Для них каждая новая операция – это шаг в неизвестность, положительный или отрицательный. Наш ресурс – попытка минимизировать исходы с негативным сценарием. Мы хотим, чтобы ремонт выполнялся правильно, и с технической точки зрения, и по соображениям безопасности.
Кран отопителя УАЗ Патриот
Как работает кран отопителя УАЗ
Первый и до сих пор практически единственный отечественный внедорожник, хотя и не является вершиной полёта инженерной мысли, характеризуется целым рядом оригинальных разработок, которые крайне редко можно встретить на других машинах. Для обладателя такой машины эксклюзивность – фактор далеко не главенствующий. Для него важно, чтобы все агрегаты, включая печку, работали надёжно и имели большой ресурс.
Так вот, со штатным отопителем здесь имеются проблемы, вне зависимости от того, в каком году была произведена машина: в 60-х годах прошлого столетия или сейчас. Обладателям УАЗ хорошо известно, что в сильные морозы родная печка не обеспечит пассажирам, особенно задним, комфортные условия пребывания в салоне. Поэтому модернизация системы отопления – стандартный шаг, к которому прибегают тем чаще, чем севернее эксплуатируется машина.
Но, кроме замены самого радиатора вместе с моторчиком, следует позаботиться и о кранике печки, с помощью которого осуществляется перекрытие подачи горячей охлаждающей жидкости в печной радиатор или возобновление её циркуляции. По большому счёту, этот краник используется дважды за сезон: перед наступлением холодов открывается, а весной, наоборот, перекрывается. В реальных условиях такая процедура выполняется, конечно же, намного чаще, но всё же перерывы бывают весьма продолжительными, и они крайне негативно сказываются на состоянии самого краника.
На старых моделях краник приходится открывать/закрывать вручную, причём его штатное местоположение выбрано не совсем удачно – чтобы позволить горячему антифризу, идущему от силового агрегата, поступать в радиатор отопителя, приходится выходить из машины. Что ж, в былые времена это не было проблемой, и конструкторы полагали, что часто такая операция выполняться не будет. На современных УАЗах температура в салоне регулируется с помощью рычага, находящего на центральной консоли в пределах досягаемости правой руки водителя. В действительности этот рычаг с помощью системы тяг связан всё с тем же старомодным краником, так что принцип работы системы отопления остался прежним. Если кран открыт – горячий антифриз проходит по трубкам радиатора, нагревая его соты, которые, в свою очередь, отдают тепло более прохладному воздуху, нагнетаемому вентилятором (законы физики, против них не попрёшь). Достаточно эффективная и в то же время примитивная схема. При закрытии крана радиатор остаётся холодным, и нагнетаемый вентилятором воздух (при его включении) поступает в салон, принося желаемую прохладу.
Рассмотрим конструкцию краника на примере УАЗ Патриот, как наиболее продвинутого представителя отечественных автомобилей внедорожного класса. Штатный переключатель изготовлен из металла, но заслонка в нём – пластиковая, благодаря чему совокупный ресурс устройства составляет несколько тысяч часов. Стальное подвижное основание соединено с тросиком, другой конец которого связан с расположенным в кабине регулировочным рычагом. Посредством этой рукоятки и осуществляется натяжение/ослабление тросика, который тем самым осуществляет закрытие/открытие краника. Поскольку температура ОЖ на участке выхода из силового агрегата достигает 80 градусов, пластик часто делают жаропрочным – именно такие краники используются на УАЗ 3163, оснащённом дизельным мотором от Iveco.
Кран отопителя IVECO для УАЗ
Неисправности крана печки УАЗ
Являясь механическим устройством, на полупостоянной основе контактирующим с агрессивной средой (антифриз – не вода, в нём содержатся и спирты, и некоторые другие добавки). А значит, со временем эта деталь климатической системы УАЗ может выйти из строя, что станет причиной отсутствия в салоне тепла (что зимой весьма чревато) или, наоборот, в результате такой поломки в радиаторе охлаждающая жидкость будет циркулировать постоянно. Это плохо в летнее время года, да и вообще хуже, поскольку создаёт дополнительную нагрузку и на печной радиатор, и на помпу.
Рассмотрим основные неисправности краника, влияющие на его функциональность:
- окисление в результате контакта жидкости с металлом;
- нарушение целостности как результат коррозионных процессов;
- заклинивание поворотного клапана, которое обычно также является следствием накопления внутри краника ржавчины;
- поломка механизма сцепления краника с регулятором.
Очень редко встречается такая неприятность, как отломанный кран отопителя. Обычно такое происходит при выполнении на УАЗе ремонтных работ – краник может быть установлен криво, и при попытке открытия/закрытия просто ломается.
В любом случае диагностирование поломки не составляет труда, в отличие от ремонта – слишком неудобно расположен краник.
В частности, одним из наиболее характерных признаков протечки краника является запах антифриза в салоне автомобиля, который легко узнаваем. В таких случаях под резиновым ковриком со стороны переднего пассажира образуется лужа. Если вы обнаружили эти симптомы – в первую очередь стоит проверить на течь именно краник печки.
Если вы обнаружили, что течь появляется в момент переключения краника (при его открытии, когда в радиатор устремляется ОЖ из двигателя), то это говорит о том, что изделие ремонту не подлежит и кран необходимо заменить.
Самостоятельная замена неисправного краника УАЗ
Мы уже говорили, что это достаточно неприятная процедура, но здесь многое зависит от конкретной модели УАЗ, от наличия набора качественных инструментов и от вашего опыта проведения подобных ремонтных работ.
Место установки крана отопителя
Начнём с демонтажа краника на УАЗ Патриот. Нам понадобятся:
- торцевой ключ на 10 с длинной рукоятью и трещёткой;
- ёмкость для слива ОЖ.
Сама процедура осуществляется в следующей последовательности:
- сливаем тосол (при открытом кранике печки снимаем крышку расширительного бачка и откручиваем сливную пробку на основном радиаторе, а затем на БЦ);
- демонтируем вещевые ящики, а также вспомогательную полочку для вещей;
- получаем доступ непосредственно к кранику, находящемуся на продолжении боковины центрального тоннеля;
- если заметны следы утечки тосола, краник подлежит замене, для чего необходимо ослабить хомуты идущих к нему патрубков и снять их;
- точно также следует поступить с патрубками, расположенными в районе подкапотного пространства;
- чтобы демонтировать сам кран печки УАЗ, нам потребуется ключ на 10, с помощью которого необходимо выкрутить пару гаек, выходящих в сторону моторного отсека – здесь без длинного торцевого ключа не обойтись;
- затем, ослабив натяжение приводного тросика, извлекаем скобу, удерживающую трос на рычаге, и выводим тросик из зацепления;
- чтобы трос не вылез к рычагу регулировки (вставлять его назад – занятие не для слабонервных), его следует укрепить;
- теперь можно извлечь сам краник;
- скорее всего, резиновый уплотнитель прикипел к посадочному месту – его нужно отодрать, а сам фланец тщательно зачистить;
- производим установку исправного краника в обратном порядке.
Несмотря на минимальный набор требуемых инструментов, лёгкой такую замену не назовёшь.
После нужно обязательно проверить работоспособность устройства и убедиться в отсутствии течей как на самом кране, так и на патрубках.
Кран печки УАЗ Патриот
На УАЗ Хантер это мероприятие выполняется примерно по такой же схеме, но к отвёртке с плоским наконечником следует присовокупить крестообразный аналог:
- сливаем антифриз;
- находясь в подкапотном пространстве, ослабляем хомуты крепления патрубков, ведущих к кранику, снимаем их;
- то же самое проделываем в отношении патрубков, ведущих к печному радиатору;
- выкручиваем пару шпилек, удерживающих краник на кузове;
- вытягиваем неисправный кран;
- меняем уплотнительную резинку, ставим новый краник;
- собираем всё в обратном порядке.
А вот на буханочных модификациях придётся повозиться намного больше – здесь доступ к этому устройству намного более сложный, но в любом случае эту операцию можно и нужно производить самостоятельно.
Итак, последовательность действий:
- располагаем машину на ровной поверхности;
- подкладываем под радиатор охлаждения тару достаточной вместительности (примерно на 15 литров), если вы планируете использовать антифриз повторно, она должна быть чистой;
- производим слив антифриза из радиатора;
- ту же процедуру выполняем и со сливным отверстием, расположенным на блоке цилиндров;
- ослабляем хомуты на патрубках, идущих к кранику печки от силового агрегата, снимаем их;
- точно так же поступаем с патрубками, идущими к радиатору отопителя;
- откручиваем болты крепления краника – в большинстве случаев головки крепежа находятся в плохом состоянии, особенно если краник протекал. Здесь основа успеха – качественный инструмент;
- снимаем краник, оцениваем состояние посадочного места, в случае необходимости производим его зачистку;
- устанавливаем новый краник;
- аккуратно присоединяем все снятые ранее патрубки, используя новые хомуты подходящего размера;
- заливаем антифриз, заводим мотор и тестируем работу переключателя.
Основная сложность заключается в необычности компоновки моторного отсека УАЗа Буханки, так что поначалу приноровиться будет очень нелегко.
Что касается выбора краника для замены, то здесь многие советуют устанавливать более надёжные сантехнические краны, но насколько их ресурс больше, оценить непросто. В любом случае такой фокус применим только в отношении УАЗов первых поколений – в настоящее время так устанавливаются достаточно надёжные и качественные изделия. К тому же нештатный краник должен иметь конструкцию, пригодную для фиксации тросика, что возможно далеко не всегда.
Так или иначе, но, установив новый кран, вы обеспечите его нормальную работу на протяжении минимум нескольких лет.
Что же касается попыток реанимировать неисправный кран, например, в случае заедания внутреннего механизма, то это, честно говоря, мартышкин труд. Гораздо проще приобрести новое устройство, хотя стоимость качественного крана может и кусаться, а установка китайского ноунейм изделия также не имеет большого смысла. Если вы производили сантехнические работы на дому, то знаете, что все резьбовые соединения на кране необходимо монтировать с использованием фумки (специальной прокладочной ленты), которая устранит возможные зазоры соединения, возникающие из-за наличия допусков при изготовлении резьбы.
При установке нового краника в Буханку многие автовладельцы переносят его непосредственно в салон. Это значительно упрощает управление тепловым режимом в салоне автомобиля.
Источник
UAZ 31512 › Logbook › Сантехнический кран вместо штатного и еще чуть по мелочи
Еще где-то в прошлом году что ли у меня потек на печке кран заводской. Купил новый, поставил. Но один драйвовчанин тогда подсказал, что все эти заводские краны — лишь временная мера. Все мол они текут, новые один лучше другого. Лучше поставить какой-нибудь сантехнический)
Ну а почему бы и нет? 🙂
Поискав в интернете, наткнулся на массу статей про замену этих текущих кранов на нормальные шаровые.
Итак, суть такова: подбирают сначала переходник, так как таких шаровых кранов тонких не нашел я, да и их нет наверное таких. Я нашел в магазине ниппель-переходник 3/8 на 1/2, стоит он 48 рублей.
Потом в интернете была такая схема, что за ним шел уголок, кран и переходник под шланг. Я же сделал наоборот: после переходника поставил кран, потом уже уголок и переходник под шланг. Сделал я лишь потому, что у меня шланги из кузова выходят выше, получался бы нехилый такой перегиб. И так пришлось шланги местами менять.
Очень долго я мучался с тем, чтобы правильно подобрать положение, чтобы и кран был хорошо завернут, и смотрело все в нужную сторону. Долго, очень долго я этого добивался. Но, как известно, если долго мучаться …
Единственное что я возможно неправильно сделал — так это посадил все соединения на сантехнический лен. Ну в некоторых местах я мазал еще герметиком серым ABRO. А под переходник в головку сделал уплотнение из паронитовой прокладки (тем самым кстати добился нужного угла). Лучше бы конечно медную шайбу было поставить, но такого диаметра у меня ее не было.
Когда дошла очередь до шлангов, вот тут я понял, что лоханулся малость. Я купил переходник под шланг (не помню на сколько диаметром), а сам шланг оказался на порядок больше по внутреннему сечению. А если покупать переходник большего диаметра, то шланг не налезает. Намазав герметиком, я сильно притянул хомутом шланг, проверил, вроде держит. Так что не советую вам люди покупать магазинные переходники под шланги для этих целей. Лучше найдите токаря, пусть он вам по чертежу выточит хороший переходник, он и держать будет как надо, и вам на душе спокойней будет:) Я же в будущем планирую его заменить на самодельный, просто сейчас с токаркой напряг небольшой.
Итак, вот список всей, так сказать, сантехники:
Кран шаровый г/ш 1/2 ARCO 270 руб.
Уголок ВР/НР 1/2 105 руб
Ниппель-переходник 3/8 х 1/2 48 руб
Переходник для резиновых шлангов 75 руб (но народ, он вам не подойдет, читайте выше)
С краном на этом эпопея закончилась.
А теперь я расскажу про термостат. У меня даже летом в жару раньше машина на обычном дорожном режиме грелась максимум до 60 градусов. Это недогрев получается товарищи. Радиатор стоит от газели грузовой, помпа Luzar спортивная. Термостат ПРАМО на 70 градусов (о его наличии я узнал только недавно, ибо прежний хозяин, участвовавший в трофях, сказал, что снял его, чтоб машина не кипела).
Так вот, с одной стороны, летом то и надо, чтобы движок особо сильно не грелся. Но вот зимой, даже если все зачехлить как надо, он все равно не греется выше 60! А зимой то холодно. Печка хоть и греет хорошо, но все же не так, как мне описывали люди.
Решил я разобраться, в чем же все-таки дело. Слил тосол (еще при замене крана), снял патрубок верхний, снял крышку термостата и тут вот обнаружил собственно, что он там в крышке и остался. На вид как новый, думаю, вдруг заклинил в открытом положении? Вытащил из крышки — да не, нормальный. На всякий случай вскипятил пару литров воды, окунул. Смотрю, клапан полностью открылся. Значит исправный.
Глубоко задумавшись, начал ставить обратно. Прокладка была безнадежно испорчена, поэтому заранее купил набор прокладок (отдельно не было в продаже) за 35 руб. Намазал ее герметиком, все обратно поставил, патрубок одел. Залил тосол обратно, запустил движок. Греется он у меня почему-то медленно. Может уже на гильзах внутри накипи столько, что уже не проводит она тепло как подобает. Начал посматривать по мере прогрева на кран, в страхе не потечет ли он. Пока что тьфу-тьфу-тьфу все держит. Смотрю на температуру — 40. Трогаю патрубок верхний — уже теплый. Трогаю нижний — тоже. Потом еще прогрел, уже до 70! (Начали греться :)) Трогаю патрубки оба горячие. Но я вот не могу понять, почему при 40 они уже оба теплые? Там же один из них должен быть холодным, раз клапан на термостате закрыт. Работу термостата я знаю, но вот тут такую систему никак понять не могу. Может кто объяснит, в чем дело то. Система охлаждения уже не штатная, двигатель УМЗ 417. Насос на голове. Но уже лучше, хоть 70 градусов. Низ оптимального теплового режима. Я еще потом сделал заезд, проверял…кстати забыл! Я ж кардан прошприцевал и поставил) Блин, совсем я с этими кранами забыл про кардан :))) Литолом набил аж до треска, все аж вылезло. Проехался до родника, послушал — нет такого стука при трогании с места, как я описывал в прошлой записи. И машина даже как-то мягче стала трогаться. По вибрации и шуму пока не скажу ничего, не ездил по асфальту. Впереди все, дорога покажет.
И еще вот забыл сказать. Тут когда хомуты тянул на патрубках, уперся взглядом в шланг вакуумного усилителя. Он был без хомута и не совсем плотно сидел. Может вот поэтому двигатель иногда работал неровно (воздух подсасывал). Хомутом притянул, прокатился — даже тормоза как-то мягче чуть стали. Хотя может это обман.
И вот фотография той дефектной пробки, специально сфоткал для вас
Источник