Ремонт krk rokit 8 своими руками

+7 (499) 705-06-06 info@7050606.com Москва, ул.Гурьянова д.30 Без выходных: Пн-Сб 10-19, Вс 10-16

Обслуживание, ремонт, аренда, продажа музыкальных инструментов, гитар, звукового, светового, концертного, студийного, Hi-Fi, Hi-End оборудования.

О НАС

БРЕНДЫ

УСЛУГИ

УСЛОВИЯ РЕМОНТА

ПРАЙС-ЛИСТ

МАГАЗИН

КОНТАКТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ

ФОТО

АВТОРИЗОВАННЫЙ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР KRK

Немецкая компания KRK Systems была основана в 1986 году звукоинженером Китом Клавиттером, который работал в том числе и над такими фильмами, как «Brainstorm» и «The Doors». Недовольный тем, что не мог найти студийный монитор с удовлетворяющими его техническими характеристиками, начал разработку собственных.

С течением времени другие инженеры и даже производители профессионального оборудования начали обращать внимание на его мониторы класса High End. Благодаря такому широкому интересу публики Кит создаёт, наконец, собственную компанию KRK, которая выпускает как мониторы для широкого круга специалистов, так и подстраивает их под требования конкретного заказчика.

Всегда начиная разработку новых систем с вопроса «что покупатель действительно хочет от своих мониторов», разработчики KRK Systems не приемлют стандартные маркетинговые ответы и отвечают на этот вопрос фразой «продукт, которому они могут доверять».

Ремонт KRK — технологический процесс, требующий профессионального подхода. Неквалифицированные попытки починить KRK самостоятельно, могут привести к дорогостоящему ремонту или к полному выходу из строя.

Наиболее полную и качественную сервисную поддержку по KRK Вы можете получить в авторизованном сервисном центре Музыкальный Сервис-Центр – город Москва, улица Гурьянова дом 30, телефон 7(499)7050606.
Без выходных: Пн-Сб 10-19, Вс 10-16.

В нашей компании вы можете купить запчасти, сделать профилактику, настроить и отремонтировать KRK. Ремонт оборудования осуществляется оригинальной элементной базой и запасными частями KRK.

На все ремонтные работы по KRK наш сервисный центр дает гарантию.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
Ремонт студийных мониторов (KRK VXT4, KRK RP5G3, KRK RP6G3, KRK RP8G3, KRK RP5G3W , KRK RP6G3W , KRK RP4G3 , KRK V4S4 , KRK V6S4 , KRK V8S4 , KRK RP103G3 , KRK 10S2, KRK 12S2);
Ремонт акустических систем KRK;
Ремонт колонок KRK.

Источник

KRK Rokit 5 g3. Попытка ремонта или антиэлектроника. Эпилог

Всем доброго дня!

Пишу этот пост, как эпилог этой истории по ремонту студийника KRK Rokit 5.

В первую очередь БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся помочь — вы очень помогли, я хотя бы понял, что не нужно зацикливаться в поиске причины поломки, и наконец загуглил принципиальные схемы работы стендбая, да и вообще что такое импульсный блок питания. И главное — дельные советы.

Кому это пригодится: просто таким же владельцам студийных мониторов не шарящих в электротехнике. Так что отцам-электронщикам советую не читать.

Так вот, в начале о том как работает режим стендбая:

1.подаётся напряжение с розетки на плату фильтра — затем на плату стендбая.

Плата стендбая же состоит из двух частей:

первая это импульсный блок питания, который формирует 5 вольт и отправляет их на плату с усилителем(главная большая плата) — это и есть дежурное напряжение (разъём 5V на тройном белом проводе, PG — это земля);

вторая это схема питания катушки реле, которая замыкает одну из линий (нормально разомкнутую). И вот тут самая хитрость — сигнал на катушку приходит уже с главной платы (разъём ST на том же белом проводе), когда уровень входного аудиосигнала достаточно мощный(по меркам мозгов монитора=))

2 Далее обе линии(фаза и ноль) подаются на первичную катушку главного трансформатора.

И играет музыка.

3.Как только мощность входного аудиосигнала не достаточна в течении продолжительного времени, плата перестаёт подавать сигнал на катушку реле, и вуаля — колонка отключается.

Стендбай. Музыка не играет.

Это всё написано, чтобы предыдущий пост, который я написал на предположениях не вводил никого в заблуждение.

Так вот, на моей платке импульсный блок питания оказался рабочим, но не до конца=) На разъём 5V он подавал 0.08 вольта, чего было недостаточно для работы главной платы в режиме ожидания, а после перепайки электролита С8 10мф50В, напруга стала 1.6в, а после перепайки одного из 330мф25В электролита — 5.1вольта. Победа!

ERS на выпаянных был 3Ома, ёмкость в номинале. Такие дела, а оборудованию всего лишь 4 года. Конечно я их все перепаяю, возможно и на втором монике тоже.

Из наблюдений: начал вспоминать, что этот монитор со временем потихоньку начал уходить в стедбай намного чаще, причём с довольно нормальными уровнями сигналов. Видимо конденсаторы потихому выходили из строя, но напряжения ещё хватало для жизни. Но вот восьмое марта его добило.

Так что, счастливые обладатели мониторов со стендбаем: если они начали вас раздражать частыми отключениями, но скорее всего дело примерно там, где я описал. Я наверно напишу нехорошую вещь — но можно стендбай и вырезать нафиг и радоваться жизни.

И по итогам — я чертовски рад, рад тому что решилась проблема, тому что узнал много нового, ну и то что написал свой первый пост на Пикабу. А ведь это посоветовала сделать моя супруга (люблю тебя!), не смотря на чисто женский праздник!

Всем спасибо и любите женщин!

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K поста 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Мы неоднократно ремонтировали мониторы крк, такая же фигня. Повальная замена электролитов. После 3 лет работы дохнут. Почему то совсем некачественные ставят

вы еще занимаетесь ремонтом KRK?

Уже давно отремонтировал.

Среднее время работы кондеров в силовых цепях около 3 лет +-, недавно в какой то эстрадный увеселитель дежурку 5в переделал на из зарядника от планшета.

Хуже когда из-за электролитов шим взрывается или даже из-за электролита.

Насчет 3 Ом ESR — вы где то ошиблись.

Обычно у электролитов питания ШИМа, тот, что номиналом поменьше — работа ШИМа прекращается где то с 10-15 Ом.

При 3 Ом должно нормально работать.

Усилитель ACV LX-4.80. Или скупой платит дважды

Здравствуйте.
В начале месяца был звонок, просили сделать усь. То ли сроки не понравились, или ценник. Не помню уже. Но, усь так и не пришёл в ремонт. Я и не вспоминал, было много дел. Вчера звонок, купите неисправный? Купим, конечно. Купили) Выяснилось, что пару недель назад, этот усь починили за 400₽. Теперь продают мне в лом))

Сгорели второй раз одни и те же транзисторы. Полевики по питанию. Одно плечо целиком.

Крупным планом. А они разные) по корпусам видно. видимо, предыдущий мастер не захотел ставить оригинальные, поставил то, что было. Хорошо, хоть в одном плече одинаковые. Ну конечно, общая стоимость ремонта 400₽, один транзистор новый стоит 90₽. Ну хоть по параметрам похожи.

Переключатели под замену заодно)

Это стекляшки. 2 штуки под замену. Где термопаста? А зачем она. То, что было, давно высохло. В стоимость ремонта не заложено 2 грамма термопасты и замена стекляшек. Счищаем остатки старой пасты скальпелем коллеги, пока он не видит.

Родные переключатели режимов

А это, то, что у меня есть. Родные найти тяжело. Зеркалим его.

В сгоревшем плече резисторы в затворах по 22 Ом. По схеме, 100 Ом. Меняем на 100 Ом. Вот поэтому заменённые транзисторы и померли. Или потому что они б/у, или с Алика. Уже не важно, в принципе)
Собираем, проверяем. Токи, постоянка, сигнал, всё хорошо.
Сняли 100 Вт с канала без искажений на 4 Ом. По паспорту 80 Вт.

Замена стекла, тачскрина Huawei p20 lite

Добрый день, в очередной раз меняем тачскрин отдельно, так что даже если сенсор тупит, для этой модели это не проблема.

Разбираем телефон, выклеиваем дисплей, срезаем стекло струной и начищаем до блеска

Изображение есть, ну а другого нам и не требуется. Теперь нужно накатать лист оптического клея на сенсор или дисплей, кому что нравится. Оригинального тачскрина в продаже нет. Поэтому ставим то что есть.

Сенсор перед накаткой пленки нужно протереть, так как уже с завода пыль под пленками, думаю такое встречали многие при поклейке обычных стекол.

Затем на чистый дисплей в форме в виде рамки прикладываем сенсор

Прижимаем пальцем по середине и кидаем в tbk 808 на 10минут

Выглядит хорошо, шлейф сенсора устанавливать геморойно, но вариантов нет. Проверяем

Всё работает как нужно.

Интересно что раньше на honor никто и не думал менять стекла, но цены только растут и такой ремонт становится актуальным.

Моя почта: meator7@mail.ru

Китайские аккумуляторные осциллографы

Здравствуйте. Имеем 4 осциллографа разных фирм, частотного диапазона, купленные и привезенные из поднебесной. 2 из них работают хорошо. А вот у двух явные проблемы)
Первый пациент: не работает режим АС.
Пациент второй, пропадает сигнал при масштабе 200 мВ в клетке.
Фотки будут только второго, так как проблема одна и та же

На фотках второй случай. Думаю, всё ясно по ним.

Вот и виновники. В первом случае один из них был дохлый, во втором случае банально 2 ноги не касались платы. Что-то мне кажется, что не только у нас функционал не полный выдают осциллографы)

Проверьте, коллеги, свои китайские гаджеты)))

Океан-214 для Пикабушника

Здравствуйте. Связались с нами из столицы с просьбой перевести Океан дедушки в FM-диапазон, сделать ему профилактику и поменять антенну. Из поднебесной по нашей рекомендации хозяин сам заказал антенну и передал её посредством службы доставки вместе с приёмником к нам.

Ни одного таракана, листика и прочего мусора внутри. Только немного пыли.
Для адаптации китайской антенны мы расточили резьбу с 4 до 5.
Перестроили диапазон. Так как владелец из столицы, станций много и они идут часто по всему диапазону, важно было, чтобы приёмник перекрывал весь диапазон 87,5-108 МГц. У нас получилось) Где-то раньше у меня есть пост про перестройку, не будем снова об этом. Процесс отлажен, так сказать.
Провели обслуживание, после всех наших действий добились чувствительности приёма 15 мкВ/м.
Перейдём к ручкам. Ручки тембра утеряны, а громкость сломана.
Берём новые ручки. Они, конечно без доработок не подходят. Точим переходные латунные втулки. Фотки забыл сделать, к сожалению.

Получилось вот так. Ручки согласованы. Ну и конечно же, синие светодиоды вместо подсветки)))

Шутка))) Оставляем штатные лампы в 9м цоколе.
В результате, все функции работают, от батареек играет)
https://vk.com/club201653237 я в ВК.
https://www.instagram.com/soundcheck62/ я в инсте.
Поймали сигнал маяка местного аэропорта))) Всё диапазоны принимает)

Спасаем еще один MSI

На оживлении еще один MSI, но уже другого пикабушника)

Вводные: ноут перестал включаться, отдали в сервис, там диагностировали мертвый проц и вернули.

Материнская плата: MS-16j91

Для начала нужно убедиться в правильности диагноза и осмотреть плату (можно в обратной последовательности).

Замеряем сопротивления питаний процессора и на дросселе CHOKE4 (питание VCCSA) видим это:

Почти полное КЗ.

И на дросселе PL3, питание VCCIO:

Очень низкое сопротивление.

Опираясь на эти данные можно с 99% увереностью считать, что проц действительно труп.

В сервисе сняли регулятор и низковольтный NexFET, что б убедиться, что проблема не в них, а в проце.

Приступаем к замене процессора.

После удаления процессора, все сопротивления вернулись в норму.

Регулятор напряжения оказался живой, а вот NexFET вышел из чата. Из-за него я думаю процессор и помер. Так что его будем менять.

Припаиваем новый проц (такой же как и был, т.к. он был единственный в наличии на тот день):

Снова делаем замеры сопротивлений процессора и всего остального, и если все в пределах нормы, пробуем включать.

Но, перед тем как подать 19в на плату, все же безопаснее всего сначала подать на плату с ЛБП 1В с ограничением тока в 2А и убедиться, что в линии 19В ничего не пробито.

Потому что если подать сразу 19В, и вдруг например в питании процессора окажется один пробитый drmos, то через него на проц попадет 19в и проц в помойку.

(хотя я их естественно прозвонил со снятым процом, но тем не менее, осторожность не навредит).

И затем уже пробуем включать:

Операция прошла успешно.

Далее нудные, о необходимые тесты и так далее.

При ремонте таких ноутов нужно еще понимать одну вещь: на плате есть дискреный видеочип с видеопамятью. И пока не заменишь процессор, узнать жив на 100% видеочип или нет — не возможно, потому что, даже если с сопротивлениями и внешним видом все в норме, абсолютно нет никакой гарантии, что память или видло будут работать корректно, без артефактов и прочих приколов.

Конкретно в этом случае все нормально, но ремонт подобных аппаратов с таким дефектом — всегда финансовый риск, т.к. если разбираться еще и с видлом (а без видла такой ноут мало кому интересен), то ремонт может стоить «конских денег».

Что нужно начинающему радиолюбителю. Набор из самого необходимого

Вот проснулся ты утром и твердо решил, все, с сегодняшнего дня стану радиолюбителем, ну или электронщиком, говорят по разному. И сразу в голове вопрос возникает, какой паяльник купить? Какое оборудование нужно для начала? Какие детали?

Конечно тут должна быть ремарка про руки и мозги, но эта опция подразумевается по умолчанию.

А с остальным я тебе сегодня помогу. Составим 2 списка:

1 Must Have это то, что купить обязательно.

2 необязательные, но полезные вещи.

В видео все расскажу максимально подробно.

Кто то скажет зачем снимать подобное видео? Такие уже есть. Дело в том, что время идет, все меняется, меняется в том числе оборудование и элементная база. Когда я брал паяльную станцию, то взял Lukey702 К сожалению обзоров по ней особо тогда не было, иначе взял бы другую. По этому мы сейчас актуализируем информацию.

Все можно нагуглить на али экспрессе или найти, как правило дороже, в ближайшем магазине.

Цены буду указывать приблизительные с али экспресс.

Для тех, кто не любит смотреть видео, краткий список.

Паяльник с регулятором температуры.

Паяльная станция 8586D

Если придется паять чипы или микросхемы без фена сложно обойтись. На первое время можно конечно и строительный фен использовать, но все же не стоит этого делать 🙂

Флюсы и припой лучше взять в ближайшем магазине.

Флюс для алюминия, паяльная кислота. Пузырек

Припой ПОС 61 с канифолью 0,8мм.

Таким удобнее паять чем без канифоли внутри.

Что то, что бы отмывать флюс, спирт или Калоша

Придется много чего разного крутить.

Модуль понижающий XL4015 или Модуль понижающий XL4016 для своего первого регулируемого БП

Лабораторный блок питания R-SP605 — 30V

Макетные платы для первых самоделок

Breadboard с ней намного удобней сначала собрать и проверить схему, чем паять

Модуль понижающий Mini360 5шт.

Пригодится в проектах. Например запитать 5 вольтовую схему от 9V

Модуль повышающий MT3608 5шт.

Нужен там, где например от аккумулятора 4,2V нужно получить 5 или 9V

Модуль зарядки 18650 5шт.

Наверняка придется часто иметь дело с этими аккумуляторами, такая плата позволит сделать вместе с ним устройство автономным.

Очки с увеличительными стеклами.

Никуда без них при пайке мелких деталей

Резисторы переменные, потенциометры 5К или 10К 5шт.

Транзисторы маломощные BC557 BC547 TO-92 50шт.

Транзисторы помощьнее BD139 BD140 20шт.

Набор конденсаторов электроличитеских 1мкф — 470Мкф 120шт.

Комплект конденсаторов 20pF — 1 мкФ 180шт.

Набор резисторов 10ОМ-1М 600шт.

Если что то в списке забыл, или знаете вариант лучше, предлагайте в комментариях.

Набор собирался исходя из личного опыта или по рекомендациям других радиолюбителей.

PS Ни с какими магазинами и фирмами не сотрудничаю, картинки рандомные с интернетов.

Behringer B115D. Ремонт для подписчика

Здравствуйте. Был уже совсем недавно такой невключайка. После того поста со мной связался человек из Ржева. Сказал, что у него такая же колонка. Внутри что-то взорвалось, после этого она стала играть тише. Сказал, что может сделать сам, но нет времени.
Сдачу (ОТК и Заказчику) было решено делать путём видеофиксации осциллограммы на нагруженном выходе на мощности, близкой к максимальной на частоте 1 кГц.

Доставка длилась 4-5 дней, рублей 900 СДЭКом.
На следующий день, после получения посылки мне позвонили из службы безопасности Сбера. З — забота)))
Отмываем, изучаем.

Фотки гавно, знаю, не пинайте, дальше будут лучше. Испарилась ёмкость С33, С76 обуглилась. Я думаю, что конденсаторы пробило и они унесли за собой много чего важного, а сами свалили, пока их не наругали.
Итак, конденсаторы за собой забрали на тот свет резистор 22 Ом (треснул пополам), индуктивность 22 мкГ (феррит лопнул плюс межвитковое) и 16й выход tda8954 (на землю 10 Ом). Также подгорел электролит на 1000 мкФ, но параметры в норме.
Усилитель двухканальный, работает в мостовой схеме. На двух выходах сигнал в противофазе на динамик идёт. Один канал сидит на земле, уровень выходного сигнала по напряжению упал в 2 раза, соответственно мощность в 4 раза меньше. Больше нагрев. Сколько бы проработала колонка в таком режиме, неизвестно)
Все элементы были заказаны, кроме индуктивности. Перемотать эту катушку нельзя, так как разорвало феррит. Оригинальную индуктивность я не нашёл, но нашёл аналог аналог 22 мкГ 6,2 А с долгим сроком поставки (2 с лишним месяца). Как будто чип дип купит на али и мне перешлёт)))
Заказчика этот вариант не устроил. Он решил самостоятельно намотать 2 катушки и прислать мне. Хозяин — барин) А через пару дней написал, что нашел подходящую индуктивность (чип, правда) со сроком поставки 2 недели.
На данный момент поменяли все элементы, кроме индуктивности, для проверки поставили катушку с маленьким током. Включили на ХХ, усилитель работает, как надо. Пробой дальше не пошел.
Посмотрели конденсаторы в ШИМ, сопротивление высокое, заменили и их заодно, хотя проблемы с включением пока не было.

Выгоревшую дорожку пустили проводом. Катушка слаботочная, временная, для проверки.

На последних фотках я протёр пластиковую линзу на своём тапочке) ато фотографии совсем отстой. На этом всё)

Помощь в определении элементов SMD

Часто вижу посты о поиске и определении элемента сгоревшего на плате.

Некоторые не определяются по причине, что прочесть невозможно, если волшебный белый дым унес не только детальку но и лазерную маркировку на нём. Но некоторые элементы вполне читаемы, но крайне неинформативны надписи. Одна и та-же маркировка может обозначать разные элементы, зависит от линейных размеров детали , от ширины и длины, от толщины, от количества выводов и их расположения, в общем всё что носит название тип корпуса.

Я пользуюсь несколькими сайтами для определения.

Первый шаг, это определить тип корпуса, замеряем и сверяемся тут https://elwo.ru/publ/spravochniki/smd_korpusa_detalej/2-1-0-.

Второй шаг пытаемся разглядеть что написано на корпусе, иногда маркировка настолько тонкая, что только с контрастным веществом можно разглядеть. Можно намазать зубной пастой или термопастой, без излишеств, протереть и покрутить на отражение, контрастное вещество при подсыхании проявляет самые тонкие штрихи маркировки.

Это конечно не даёт стопроцентной гарантии что вы найдёте именно то, в любом случае надо искать даташит и сравнивать по разводке элемента на плате. Например полярность питания, номиналы подключенных элементов, сообразуясь с логикой работы элемента предполагаемого, ну и конечно определение причины выхода из строя.

Перегрев, залитие жидкостями, короткое замыкание, разряд статики или подключение в неправильной полярности определяет характер повреждения и дальнейшую стратегию ремонта.

Наверняка тут есть кто пользуется программами определения элементов, и сайтами со справочными материалами. Например, http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-program. Поделитесь если считаете возможным.

Ремонт частотника LENZE 9300

Навеяло постом Ремонт IGBT модуля. Я тоже решил поучавствовать в конкурсе на самый всратый ремонт, и вот что у меня получилось:

А вот как было, когда я только разобрал девайс:

Плата прогорела насквозь, пришлось так делать. Всем добра:)

Дорогая, я починил

БМ молчал, на всякий случай, простите)

Ремонт Garmin GPSmap62

Добрый день, дефект на видео, довольно дорогая игрушка для охотников и рыбаков, около 50 тысяч стоит. Перестал загружаться. Разберём

Дефект изображения часто связан с процессором

Не сложно догадаться где он, включаем нижний подогрев на 180, верх на 320. И перекатываем его на новые шары

Ставим уже на 280 с помощью фена

Уселся) почистим немного и попробуем включить

Дорогая игрушка снова работает)

Ремонт блока питания акустики SVEN

Сегодня будем чинить источник питания в акустической системе SVEN-MS1090.

Проявление неисправности: колонки включались не с первого раза, а в последнее время вообще перестали включаться.

Вскрыв колонку я с удивлением обнаружил импульсный источник питания, а не классический трансформаторный. Аудиофилы не оценят.

Источник построен на какой-то микросхеме с обозначением LY848D. Беглый Гугл выдал оригинал микросхемы — SG6848D — экономичный ШИМ-контроллер для обратноходовых преобразователей. Был изучен даташит на этот контроллер. Примененная микросхема действительно совпадала по выводам с SG6848.

Подключил источник к стенду с трансформаторами, ЛАТР и разделительный, и лампочкой в разрыве нагрузки.

Подключил источник к сети. Источник не заработал, напряжение на выходе не формировалось. Импульсы с выхода микросхемы (выв1), которые открывают силовой ключ, отсутствовали. Что и объясняет проявление неисправности — Нет импульсов — нет напряжения на выходе.

Измерил напряжение на конденсаторе, который сразу после диодного моста. (ОСТОРОЖНО — высокое напряжение), и как только прикоснулся щупом к выводу конденсатора, то источник заработал, появилось напряжение на выходе. Выключил, включил. Напряжения снова не было. Прикоснулся щупом в конденсатору, источник опять заработал.

Точно такое же поведение было и при попытке измерить напряжение питания на выводе 5 микросхемы, именно там и стоит второй конденсатор. Измерения показали, что напряжение на обоих конденсаторах в норме 310В(мультиметр врёт, села батарейка) и 22В.

Смена конденсаторов, после диодного моста и в цепи питания микросхемы не привели к положительному результату, источник так и не заводился.

Элементов, которые бы влияли на работу микросхемы больше не было. Резисторы и диоды, проверил, всё оказались в исправном состоянии. Кроме самой микросхемы. Её я и поменял в последнюю очередь. И вполне ожидаемо источник сразу же заработал.

Цена ремонта 72 руб (

1 USD), в ценах апреля 2021 года.

Ремонт парогенератора Bosch b22l залипание кнопки

В стародавние времена (лет 6 назад) по советам знающих людей приобрел парогенератор Bosch как на картинке:

Супруга была несказанно рада. С рождением очередного спиногрыза, глажки сильно добавилось, а тут такая обнова. Ультимативный плюс данного девайса, в сравнении с обычным утюгом, его радикально меньший вес, это не увесистая гантеля которой надо шваркать, а легкая пушинка, которой водишь по белью и оно магическом образом разглаживается.

С водой не парились, рекомендации заливать дистилированную игнорировали. Со временем он начинал «плеваться» водой вместо пара. Тогда я выкручивал фильтр (на картинке внизу с красной полоской) там типа металической губки фигулина. Закидываем её в уксус, ждем пару часов, потом промываем водой, и она как новая. Утюг опять готов к работе.

Но вот недавно станция «захромала». Кнопка пуска пара стала залипать, и пар валил непрерывным потоком, гладить стало сильно проблематично.

Мною было принято решение (под тяжестью пинков от супруги конечно), самолично разобрать супостата и учинить ему ремонт. Собравшись с силами — водрузил его на стол и. И не смог его вскрыть, идиотские винты под звездочку имели еще и какуюто пипку внутри. Подлезть моим домашним набором бит было совершенно не возможно. В последствии я узнал, что эти сабаки зовутся торекс.

Деваться некуда, решил сдать в сервис. Сразу в авторизированный, на диагностику. Сервис в нашем городе давнышный, хотябы не обманут. Принес, диагностика 500 рэ. В неисправностях указал, что ещебы его почистить неплохо, раз уж разбирать будут. Ну и вот.

К концу недели позвонил мастер, и сказал: «так и так, кнопка идет в сборе с шлангом и бачку пипец, если по нормативам проиводителя чинить — все надо менять. Но я могу бачок почистить и кнопку починить. Как вы желаете?» я конечно немного удивился такому раскладу, кнопка в сборе с шлангом — это как так вообще? Да и с херали бачок поломан, если все работает кроме залипантя кнопки. Но спросил не это, спросил сколько че будет стоить. Ответ мастера еще больше удивил: «я не знаю, это у менеджера надо узнавать». Я в недоумении спрашиваю: «а ты тогда мне зачем звонишь?». В ответ какой-то бред: «ну вы менять будете или чинить?» на что я ответил резонное: «а как я решу, если ты мне ценник не говоришь?» за сим онэповесил трубку.

Через время позвонил манагер и сообщила тоже самое, но уже с ценами кнопка со шлангом стоит 7 тыщ. Бачок надо менять стоит 6 тыщ. И еще 2 тыщи стоит работа. Итого 15. Но мастер может почистить бачок и починить кнопку за 4 тысячи. Я сказал что подумаю, и полез в инет смотреть сколько же сейчас стоит новая станция.

Таких уже не продают, но прогресс не стоит на месте и станции с похожими характеристиками обойдется гдето в 9-10 тысяч. Двойная стоимость ремонта. Но наученный горьким опытом починки стиральной машины, я подозревал, что в силу возраста, у станции может еще чтото сломаться через время, какойнить тэн или блок управления, и тратить такие деньги смысла нет. Для себя решил, раз чистка и кнопка стоят 4, то без чистки вполне можно обойтись, а 2 тыщи фик с ними, пусть чинит. С этим решением приехал ателье.

На месте состоялся диалог с манагером. Манагер, внезапно, звонит и спрашивает у мастера, сколько будет стоить ремонт, хотя ранее мастер утверждал что вообще не вкурсе и цену не назначает. Ну ок. Говорю манагеру «чистить не надо, тока кнопку починить, сколько будет стоить?» она спрашивает у мастера в трубку, тот ей — 4 тыщи. Ок говорю, значит чистка бесплатно? Пусть чистит, а кнопку не надо. Манагер призадумалась, спросила у мастера, потом передала трубку мне. Ну понятно он там чтото проблеял, но смысла прирекаться небыло. Не хочет не заставишь. Сказал пусть собирает все взад как было — заберу девайс.

Забрал станцию и поехал в магаз инструментов, там мне впарили набор бит с этими подлыми торексами и еще какойто лабудой. 800 рублей. Типа крафтулс, фирма, прослужит долго и много где пригодится (ага, шуруповерт раз в год достаю). Ну ок. Потратился.

Разобрал сегодня утюг, достал кнопку — 2 контакта, 3 проводка. Отпаять и припаять новую — 4 тыщи? Пригляделся, подковырнул выключатель, внутри две пружинки, вроде все цело. Наверное от времени пружинки сжались, чуть подрастянул их. Собрал обратно. Понажимал. Работает вроде. Собрал все в обратном порядке, включил. Пошел курить пока нагревается. Слышу, жена кричит.. Прибегаю, все норм. Только есть нюанс. Кнопку я собрал «наоборот». Она в положении ВКЛ все время, а как нажимаешь — отключается. Утюг нагрелся и давай пар пускать, нажал кнопку — он выключается.

Кароч пока жду пока он остынет чтоб заново разобрать, решил запилить пост. Вобщем остается интрига, получится собрать по человечьи, съэкономить 3200 рублей и посетовать на жадного ремонтника. Или ничего не выйдет, я угорел на ненужный набор, и придется покупать новый, а мастер был прав запросив четыре тыщи за столь сложный ремонт. Ответ ждите в камментах.

Источник