Ремонт кровли сложные случаи

Содержание
  1. Ремонт плоской кровли: обзор возможных повреждений и способов их устранения
  2. Содержание
  3. Какие виды повреждений бывают?
  4. Ремонт рулонных битумных кровель
  5. Локальные повреждения (порезы, прорывы, пробития)
  6. Обширное повреждение битумной кровли
  7. Растрескивание битумной поверхности
  8. Воздушные или водяные пузыри
  9. Отслоение гидроизоляционного ковра от основы
  10. Ремонт мембранных кровель
  11. Механические повреждения
  12. Разгерметизация швов
  13. Ремонт мастичных кровель
  14. Особенности капитального ремонта
  15. 39 ошибок, которые допускают при монтаже крыши, и как их избежать
  16. Содержание
  17. Ошибки на этапе проектирования
  18. Отсутствие проекта
  19. Самостоятельное изменение проекта
  20. Замена кровельного материала
  21. Неправильный монтаж стропильной системы
  22. Доски с обзолом и другими дефектами
  23. Укладка досок и бруса «как есть», без обработки
  24. Нарушение правил монтажа
  25. Дефекты кровельного пирога
  26. Отсутствие пароизоляции
  27. Перепутанные стороны пленок
  28. Негерметичный паробарьер
  29. Мостики холода в утеплителе
  30. Слишком тонкий слой утеплителя
  31. Ошибки при монтаже кровельного покрытия
  32. Отсутствие снегозадержателей
  33. Плохой водоотвод
  34. Недостаточная вентиляция
  35. Неправильное оформление примыканий
  36. Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы
  37. Ошибки при монтаже ондулина
  38. Ошибки при монтаже шифера
  39. Ошибки при монтаже плоской кровли
  40. Ошибки при монтаже мягкой кровли
  41. Подведем итоги

Ремонт плоской кровли: обзор возможных повреждений и способов их устранения

Любые покрытия и кровельные в том числе — не вечные. Даже самые современные из них подвержены износу и постепенной потере своих защитных качеств. Под воздействием осадков, перепадов температур, механических факторов материал кровли разрушается, на нем появляются трещины, пузыри, отслоения, разломы и т.п. А тут уж и до протечек рукой подать! Плоская кровля особенно склонна к подобным повреждениям, в силу своей геометрии и применения в качестве покрытий мягких материалов.

Причем первые незначительные дефекты могут появиться буквально через пару лет эксплуатации. Что же, перекрывать крышу заново? Вовсе нет. Устранить повреждения можно, выполнив своевременный ремонт плоской кровли. Несложные мероприятия по восстановлению кровельного покрытия помогут продлить срок его службы, и, что немаловажно, не потребуют крупных затрат.

Содержание

Какие виды повреждений бывают?

К основным повреждениям плоской кровли относят:

  • растрескивание поверхности;
  • локальные механические повреждения (пробоины, сквозные трещины, порезы);
  • отслаивание кровельного покрытия по краям и в швах;
  • появление складок;
  • гниение покрытия;
  • вздутия, пузыри;
  • изнашивание (утрата) посыпки верхнего слоя кровельного ковра.

Причинами возникновения дефектов являются различные факторы: ошибки при проведении монтажа, недостаточное утепление чердачных перекрытий, механические воздействия, влияния окружающей среды.

В любом случае, повреждения целостности кровли рано или поздно приведут к протечкам, разрушениям бетонных перекрытий. Этим вызвана необходимость в проведении текущего локального ремонта плоской кровли в период, когда полная ее замена еще не нужна.

Ремонт рулонных битумных кровель

Чаще всего плоские кровли покрывают рубероидом или его аналогами из серии наплавляемых битумных гидроизоляторов (еврорубероидом, рубемастом, стеклоизолом и т.п.). Поэтому начнем с них.

Локальные повреждения (порезы, прорывы, пробития)

Механические повреждения на поверхности кровли могут возникнуть в результате ее очищения от снега в зимний период, попадания града, перемещения человека. Другие возможные причины: деформация основания и изначальный брак, допущенный при монтаже покрытия.

Локальные дефекты устраняются посредством установки на поврежденное место заплатки. Заплатку вырезают из того же материала, что и основное покрытие. Края ее закругляют, чтобы снизить вероятность отслоения, а размер делают таким, чтобы перекрыть дефект на 10-15 см по всем направлениям.

Традиционный алгоритм ремонтных работ:

  • место повреждения очищают (в том числе и от защитной посыпки) и высушивают;
  • вырезают заплатку;
  • наклеивают ее на мастику или наплавляют с помощью строительного фена;
  • разглаживают заплатку валиком или другим подходящим предметом, чтобы сравнять края заплатки с основной поверхностью.

Если сделать все правильно, то целостность кровли будет полностью восстановлена, а заплатка – практически незаметна.

Процесс установки заплатки поверх трещины в битумном покрытии заснят на видео:

Обширное повреждение битумной кровли

Возникает чаще всего, если влага просачивается под битумный слой, повреждается и начинает гнить большой участок кровли. Для восстановления целостности покрытия выполняют следующие действия:

  • поврежденный участок очищают от гравия (при наличии посыпки);
  • вырезают квадратный или прямоугольный кусок полотна, содержащий повреждение (слой за слоем);
  • вычищают и высушивают образованную прореху;
  • используя вырезанный кусок полотна в качестве шаблона, вырезают из битумного материала столько заплаток, сколько слоев было решено заменить;
  • намазывают на оголившийся участок мастику и приклеивают заплатку впритык, разглаживают ее валиком;
  • аналогично приклеивают следующие слои заплаток;
  • вырезают еще одну финишную заплатку, таким образом, чтобы она перекрыла поврежденный участок на 10-15 см со всех сторон;
  • намазывают мастику и приклеивают на нее латку, разглаживают валиком.

При использовании наплавляемого материала ремонт производится аналогично, за исключением использования для приклеивания латок битумных мастик. Вырезанную из гидроизоляции заплатку прогревают снизу термофеном до расплавления клеящего битумного слоя. После чего латку укладывают на место, фиксируют и приглаживают валиком.

Растрескивание битумной поверхности

Битумные материалы подвержены образованию мелких поверхностных трещин, возникающих под воздействием солнца и высокой температуры.

Для заделки поверхностных трещин выполняют следующее:

  • испорченный участок очищают от грязи, старой мастики и посыпки (при ее наличии);
  • просушивают;
  • замазывают мастикой в 2 слоя;
  • засыпают обновленный участок крупнозернистой посыпкой.

Допускается также наложение на участок с сетью трещин заплатки из того же материала, что и основное покрытие. При этом ее размер должен перекрыть площадь дефекта на 10-15 см со всех сторон. Заплатку приклеивают сверху на мастику, при выборе способа наплавления нижняя сторона заплатки предварительно разогревается струей термофена.

Воздушные или водяные пузыри

Образуются в результате сезонных или суточных колебаний температур в летний период, когда кровля быстро остывает и разогревается. Находящийся в изоляционных слоях кровельного ковра воздух расширяется и «надувает» пузыри. То же самое происходит, если в подкровельное пространство просочилась влага. При нагреве она испаряется, образуя вздутия.

Ремонтные работы по устранению пузырей:

  • удаляют слои посыпки с места вздутия;
  • место вздутия разрезают ножом вдоль или конвертом (крест-накрест), края отгибают до сухих частей;
  • высушивают внутреннюю поверхность;
  • очищают ее от загрязнений;
  • обрабатывают полость битумной мастикой;
  • приклеивают отогнутые края обратно на мастику, прижимают и прокатывают восстановленное полотно валиком;
  • заранее подготовленную заплатку приклеивают мастикой или наплавляют на место разреза с его перекрытием не менее, чем на 10-15 см, прижимают валиком.

Отслоение гидроизоляционного ковра от основы

Возникает, если в процессе монтажа рулонного полотна основа (бетонная плита или стяжка) была недостаточно очищена от пыли и грязи. Или же монтаж велся без огрунтовки основания битумным праймером. Все это приводит к низкой степени адгезии между гидроизоляционным материалом и основой.

Для устранения описанной неприятности:

  • отслоившуюся часть полотна снизу очищают от мастики;
  • удаляют грязь с основания, просушивают его;
  • наносят на основание мастику и приклеивают на нее отслоившийся участок;
  • прижимают восстановленное место валиком;
  • если полотно материала в месте отслоения было надорвано, то по линии разрыва накладывают заплатку шириной от 20 см.

Ремонт мембранных кровель

Полимерные мембраны – материал более прочный, чем любая битумная гидроизоляция. Срок их службы достигает 50 лет. Но даже мембранные кровли не застрахованы от различного рода механических повреждений, в том числе проколов, разрывов, разгерметизации швов. Чаще всего покрытия повреждаются при выполнении различных работ на крыше, например при очистке снега или установке оборудования.

Восстановление повредившейся мембраны обычно представляет собой заделку дефектов полимерными заплатками, а при расхождении швов – их повторное запаивание.

Механические повреждения

Разрывы и трещины на поверхности полимерного полотна могут возникать, как последствия неаккуратного передвижения по кровле, очистки от снега и льда с использованием острых инструментов, падения предметов или их волочения.

Последовательность восстановительных работ:

  • ремонтируемый участок полотна очищают и обезжиривают;
  • вырезают заплатку из мембраны, желательно того же вида и производителя, что и основное покрытие; ее размеры должны быть такими, чтобы перекрыть дефект на 5-10 см с каждой стороны;
  • заплатку припаивают струей горячего воздуха с помощью сварочного аппарата;
  • укатывают запаянное место валиком.
Читайте также:  Акт комиссии по текущему ремонту

Вся технология выглядит так:

При установке заплатки на мембрану ЭПДМ, можно воспользоваться клеевым методом крепления, без использования сварки.

Разгерметизация швов

Отрыв соседних полотен в местах шовных соединений возникает при неправильном выборе силы продува и температуры сварки во время монтажа, скорости хода сварочного аппарата. Другая возможная причина – монтаж мембраны с изначальным «натягом», с помощью которого неумелые монтажники визуально компенсируют неровности основания.

Устраняется разгерметизация так:

  • место расслоения обрабатывают специальным очистителем;
  • швы спаивают сварочным аппаратом;
  • в некоторых случаях, для усиления мест расслоения, поверх проблемного шва накладывают латку из мембраны.

Существует и другая возможность избавиться от повреждений, не применяя сварочные аппараты и дорогостоящие компоненты. Речь идет о современных технологиях Eternabond, используемых для восстановления герметичности швов и небольших повреждений.

Ремонтный материал Eternabond представляет собой рулонную ленту, с одной стороны которой нанесен клеящий слой. Лента способна образовывать с мембраной однородную поверхность, по прочности не уступающую цельному полотну.

Ремонтные работы с использованием ленты EternaBond выполняют следующим образом:

  • поверхность дефекта обрабатывают специальным растворителем;
  • отрезают необходимую часть от рулона ленты;
  • снимают защитную пленку с клеящей стороны ленты;
  • прижимают ленту к месту дефекта и прокатывают ее валиком.

Ремонт мастичных кровель

Не всегда плоские кровли перекрывают рулонными материалами или полимерными полотнами, довольно часто в последние годы для этих целей применяют жидкую гидроизоляцию. На основание кровли наносят специальную мастику, которая, под воздействием воздуха, твердеет и приобретает вид полимерной мембраны.

Через несколько лет эксплуатации на мастичной кровле могут появиться трещины. Их следует очистить от пыли и грязи, а затем заполнить заподлицо мастикой или полимерцементным раствором.

Если необходимо усилить кровельный ковер, на площадку наносят слой битумной мастики, в нее втапливают полотнище стеклосетки до его полной пропитки. После того, как мастика высохнет, укладывают второй слой мастики, который является завершающим.

Дополнительный сплошной слой мастики укладывают, если площадь повреждений составляет более 40%. В этом случае вначале восстанавливают поврежденные места локально мастикой, а затем по всей поверхности наносят еще один слой мастики толщиной не менее 3-4 мм, а после его отвердения – защитный слой.

Особенности капитального ремонта

Все мероприятия по частичному восстановлению кровли относятся к текущему (плановому) ремонту, в процессе которого могут быть устранены только небольшие повреждения. Если же срок службы покрытия подходит к концу, а дефекты составляют более 50% его площади, проводят капитальный ремонт плоской кровли.

Заключается он в замене всего кровельного покрытия, а по необходимости и всех составляющих кровельного пирога (теплоизоляции, пароизоляции).

Комплекс работ, проводимых при капитальном ремонте кровли:

  • старое покрытие демонтируется;
  • если основанием служила цементно-песчаная стяжка, то, в большинстве случаев, она также снимается – при помощи нарезчиков швов, отбойников;
  • осматриваются все слои, входящие в состав кровельного пирога (утеплитель, гидроизоляционные мембраны, пароизоляционные пленки);
  • при обнаружении повреждений – проблемный слой заменяется;
  • заливается новая цементно-песчаная стяжка (если она была предусмотрена изначально);
  • укладывается новое кровельное покрытие.

Кроме этого, капитальный ремонт может включать замену или монтаж кровельных аэраторов, установку водосточных воронок, устройство примыканий и карнизных свесов.

При выполнении капитального ремонта кровли существует возможность ее полной реконструкции. К примеру, включив в конструкцию слой утеплителя, обычную кровлю можно преобразовать в утепленную. Или, добавив верхний прочный слой, из неэксплуатируемой крыши сделать эксплуатируемую.

При реконструкции может происходить замена одних материалов на другие, более подходящие для конкретных условий эксплуатации. Частая ситуация: замена битумного покрытия на полимерную мембрану. Демонтаж старого материала в этом случае выполнять необязательно. ПВХ мембраны монтируются на битумную кровлю через геотекстиль, играющий роль разделительного слоя. Если же используется ТПО или ЭПДМ мембраны, то их укладывают без геотекстиля, непосредственно на битумное покрытие.

Капитальный ремонт – мероприятие дорогостоящее, в большинстве случаев осложненное демонтажем старого покрытия. Поэтому не стоит доводить кровлю до плачевного состояния раньше, чем окончится срок ее эксплуатации. А для этого необходимо периодически проводить профилактические осмотры кровли и при обнаружении дефектов выполнять своевременный текущий ремонт.

Источник

39 ошибок, которые допускают при монтаже крыши, и как их избежать

Кровля — особенный элемент дома. И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицы, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владелец дома.

К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками строго по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, в которой собрали самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.

Содержание

Ошибки на этапе проектирования

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

  • учитываются нагрузки;
  • рассчитаны стропила и обрешетка;
  • приведены схемы всех узлов;
  • показаны места установки стоек;
  • указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

Читайте также:  По ремонту двигатель к15

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Неправильный монтаж стропильной системы

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

  1. Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
  2. Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
  3. Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
  4. Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
  5. Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Дефекты кровельного пирога

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

  • двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
  • армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
  • фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

  • на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
  • стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
  • недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
  • паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
  • в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

  1. Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
  2. Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
  3. Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
  4. Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.
Читайте также:  Ремонт датчик угла поворота ауди

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.

Ошибки при монтаже кровельного покрытия

Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому о них — в первую очередь.

Отсутствие снегозадержателей

Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий могут периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении могут попасть на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.

На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыши из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.

Плохой водоотвод

Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или вовсе отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установите водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

На любом кровельном покрытии, особенно на металлических, из-за перепада температур с внутренней стороны появляется конденсат. Чтобы выводить его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробрешетки нет, то и нормальной вентиляции не будет, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.

Неправильное оформление примыканий

Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.

Основных проблем четыре:

  1. Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
  2. Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
  3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
  4. Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.

Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист. Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:

  1. Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
  2. Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
  3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
  4. Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
  5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
  6. Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
  7. Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
  8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.

Ошибки при монтаже ондулина

Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно. Но и здесь допускают ошибки:

  1. Шаг обрешетки больше рекомендуемого производителем.
  2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
  3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
  4. Монтаж при низкой температуре.
  5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестилают материал.

Ошибки при монтаже шифера

Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

  1. Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
  2. Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки. Это делать нельзя, поскольку при таком монтаже шифер летом треснет.
  3. При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.

Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.

Ошибки при монтаже плоской кровли

Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс. К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:

  1. Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
  2. Крестообразные стыки. Это потенциальные места протечек.
  3. Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
  4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материал с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.

Ошибки при монтаже мягкой кровли

Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:

  • совпадения стыков первого и стартового ряда;
  • открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
  • монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
  • использования коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и разгрузке их волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.

Подведем итоги

Во время строительства крыши частного дома ошибки можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:

  • отсутствие проекта или выполнение работ без учета его требований;
  • игнорирование строительных норм при монтаже кровли;
  • низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.

Следовательно, чтобы избежать большинства ошибок, нужно тщательно подбирать бригаду кровельщиков, изучить строительные нормативы и постоянно контролировать качество работ. При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.

Источник

Оцените статью