Ремонт крыши строительство мансарды

Мансардная крыша: диагностика и ремонт

• 

Причинами протечек крыши, образования наледи на скатах, а также промерзания мансарды могут стать ошибки, допущенные при устройстве кровли и кровельного «пирога», или неисправности, возникшие в процессе эксплуатации

Диагностика

Большинство дефектов в конструкции кровли дают о себе знать очевидным образом: на стенах и потолке мансарды появляются пятна и разводы, на деревянных частях крыши выпадает конденсат, зимой обледеневают карнизные свесы и ендовы, заметно дует от розеток, плинтусов, из углов помещения и от окон. Все это говорит об ошибках при устройстве одного или нескольких элементов кровельного «пирога» (утеплителя, пароизоляции, вентиляции) либо о нарушении целостности слоя подкровельной гидроизоляции и самого покрытия крыши.

Чтобы установить, с какой именно проблемой вы имеете дело, требуется профессиональная диагностика крыши. Производят ее двумя способами. В первом случае понадобится демонтаж небольшого участка кровельного покрытия или внутренней отделки мансарды, открывающего доступ ко всем слоям «пирога». Во втором случае, воспользовавшись тепловизором и термоанемометром, можно обойтись без каких-либо «разрушений». Тепловизор, фиксируя разницу температур на поверхности, позволяет выявить зоны промерзания, а термоанемометр, измеряющий скорость воздушных потоков, — места разрыва пароизоляционного слоя.

Ремонт кровельного покрытия

Причиной нарушения целостности кровельного покрытия, в результате чего возникают протечки наружной влаги, может стать деформация кровли из-за неравномерной осадки крыши. Локальный ремонт проводят в соответствии с типом кровельного материала и технологией его монтажа. Например, на место поврежденного гонта гибкой черепицы специальными гвоздями с широкой шляпкой прибивают новый, герметизируя стыки с соседними черепицами либо нанесением битумной мастики, либо разогревом битумного слоя на обратной стороне гонта (с помощью строительного фена). Проблемным является узел примыкания кровли к стене или дымоходу. Если со временем он утратил герметичность (неправильный монтаж, осадка здания и пр.), для надежности лучше переделать его полностью.

Масштабный ремонт кровли, как правило, влечет за собой переустановку мансардных окон и водосточных желобов

Иногда требуется заменить кровельное покрытие целиком. Одновременно обновляют подкровельную изоляцию и при необходимости ремонтируют стропильную систему: проводят антисептическую обработку древесины, прогнувшиеся под нагрузкой висячие стропила выправляют путем установки промежуточных опор, а поврежденные грибком — демонтируют и ставят новые. Кроме того, при замене легкой кровли на тяжелую в ряде случаев приходится усиливать конструкцию крыши.

Ремонт кровельного «пирога» снаружи дома

• 

Ремонт мансардной крыши с внешней стороны с помощью стандартных пароизоляционных плёнок

При этом необходим демонтаж кровельного покрытия — полный или частичный (что в случае кровли из гибкой черепицы или фальцевой кровли сделать проблематично). Очевидно, что работы можно проводить только в теплое время года и в сухую погоду. Если требуется замена «пирога» целиком, то придется разбирать все его слои до пароизоляции (она остается в конструкции крыши), а затем монтировать новые пароизоляцию, утеплитель и гидроветрозащиту.

Современный материал для создания эффективной пароизоляции — особые пленки с переменной паропроницаемостью: при избытке влаги они перестают работать как паробарьер, превращаясь во влаговыводящие мембраны. За счет этого можно укладывать их как между, так и поверх стропил, не опасаясь намокания деревянных конструкций. Стыки полотен и места примыканий к стенам здания герметизируют специальной лентой, клеем, пастой.

Ремонт кровельного «пирога» со стороны мансарды

Такой вариант ремонта целесообразен, когда требуется замена утеплителя, пароизоляции и испорченной подтеками отделки мансарды, а кровля и подкровельная изоляция функционируют исправно. Это выгоднее с точки зрения финансовых затрат, да и работать можно круглогодично в любую погоду. В таком случае разбирают отделку и «пирог» до подкровельной мембраны. Сложности могут возникнуть при ремонте теплоизоляции в верхней части фронтонной стены (особенно если стропильная нога стоит вплотную к фронтону) — для укладки утеплителя необходимо будет частично демонтировать на фронтонах кровлю. Если сделать это невозможно, то тогда снимают подшивку фронтонного свеса, но полностью исключить вероятность промерзания крыши такое решение не сможет. Кстати, обнаружить мостик холода в верхней части фронтонной стены позволит тепловизор.

Источник

Особенности ремонта кровли мансарды

Мансарда — это жилое помещение на чердаке, в котором функцию стен выполняют скаты. Крыша мансарды крутая, с изломами — это увеличивает полезную площадь помещения. Кровля мансарды включает в себя элементы систем безопасности и вентиляции, основание под кровлю и непосредственно кровельное покрытие. Внутренняя отделка и утеплитель ограничивают доступ к крыше со стороны чердака, поэтому ремонт кровли дома с мансардой затруднен.

Обследование кровли мансарды

Ремонт кровли дома с мансардой начинается с обследования. Чтобы обследовать и отремонтировать обрешетку, необходимо либо демонтировать внутреннюю отделку и кровельный пирог, либо вскрывать кровельное покрытие. Выбор способа ремонта кровли дома определяется характером дефекта и стоимостью внутренней отделки.

Внешний осмотр проводится в два этапа. Сначала обследуется верхняя, пологая часть кровли. На этом этапе используется кровельная лестница. На втором этапе осматривается нижняя, крутая часть скатов, для этого необходима приставная лестница или специальные леса.

В случае сильных протечек выполняется внутренний осмотр кровли. Он позволяет оценить состояние парозащитного барьера, утеплителя и обрешетки. Для осмотра вскрываются отдельные фрагменты декоративной отделки, локально демонтируется пароизоляционная пленка и утеплитель.

Ремонт кровли дома с мансардой

Рассмотрим оба способа ремонта кровли — снаружи и изнутри.

1. Ремонт кровли дома с внешней стороны выполняется по общим правилам: — для герметизации мелких щелей и отверстий используется битумный герметик;

— отверстия, щели и трещины среднего размера заделываются с помощью герметика и изолирующей ленты Ондубанд Про;

— на крупные трещины и пробоины накладываются заплаты из ондувиллы, либо гонт заменяется полностью;

— для замены бруса обрешетки демонтируются два смежных ряда ондувиллы;

— чтобы предотвратить затекание воды через изломы, на них монтируются коньковые элементы Ондулин. Для защиты подкровельного пространства от птиц, снега и мусора используется заполнитель карнизов Ондувилла.

2. Ремонт кровли дома с внутренней стороны удобен тем, что может выполняться при любой погоде. Установить заплату и заменить гонтов при таком способе ремонта нельзя.

Заделка щелей и мелких отверстий производится в следующей последовательности:

— в местах, где обнаружены протечки, демонтируется декоративная отделка, разрезается пароизолирующая пленка и удаляется утеплитель;

— отверстия и щели заполняются битумным герметиком;

— в качестве временной заплаты может использоваться изолирующая лента Ондубанд Про.

Ремонт треснувшей и провалившейся обрешетки выполняется в следующей последовательности:

— на участке с поврежденной обрешеткой демонтируется декоративная отделка, пароизоляция и утеплитель;

— поврежденный участок обрешетки выравнивается по высоте с помощью подпорок;

— под ондувиллу заводится брус необходимой длины, и саморезами скрепляется с неисправным брусом и стропилами.

После окончания ремонта между стропил укладывается утеплитель, и восстанавливается пароизоляция. Для герметизации швов используется монтажная лента Ондутис ML.

Источник

Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Источник