Ремонт крышки электродвигателя своими руками

Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

Главная страница » Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

Электродвигатели применяются в составе оборудования разного назначения, в том числе бытового. На бытовой технике, в отличие от промышленной, устанавливаются асинхронные моторы небольшой мощности (не выше 1 – 1,5 кВт). Достаточно широко применяются маломощные электродвигатели в дачном хозяйстве. В большинстве своём электромоторы асинхронного действия показывают надёжную и долгосрочную работу. Тем не менее, казусы случаются. И тогда неизбежной видится проблема — ремонт электродвигателя своими руками или с помощью сервиса. Первый вариант ремонта обычно возможен при лёгких симптомах. Второй – это уже капитальный ремонт, включая перемотку.

Частая причина неработоспособности двигателя АИР

Конечно, дефект асинхронного электромотора, полученный в результате повреждения проводников обмотки статора — ситуация сложная. Здесь, как правило, требуется обязательная перемотка обмотки статора, то есть ремонт электродвигателя, который сложно выполнить своими руками в быту.

Нерабочий мотор, по мнению пользователя, на деле может оказаться вполне работоспособным электрооборудованием. Достаточно выполнить определённый ремонт электродвигателя

В таких случаях ремонта электродвигателя, связанного с перемоткой обмоток статора, требуется не только специальное оборудование, но также опыт производства электромеханических ремонтных работ. Правда, если поставить перед собой цель, ремонт электродвигателя дома своими руками — задача вполне выполнимая.

Инструмент на разборку и тестирование

Однако здесь (в статье) речь пойдёт о распространённом, так сказать «лёгком» дефекте, который достаточно просто устраняется самостоятельным ремонтом электродвигателя с применением стандартного набора инструмента электрика:

• отвёртка плоская,
• отвертка четырехгранная,
• плоскогубцы,
• тестер электрический (стрелочный прибор),
• молоток слесарный.

Практика эксплуатации в быту маломощных асинхронных моторов показывает: распространённой причиной прекращения работы электромоторов становится КЗ (короткое замыкание) обмотки статора на корпус.

Нередко владельцы «заболевшего» мотора долго не думают и попросту избавляются от проблемы путём закупки нового движка. Дефектный электромотор не пытаются даже исследовать должным образом, не говоря уже о попытках сделать ремонт электродвигателя.

Новый электродвигатель обязательно имеет пластиковую крышку на валу и резиновые пробки внутри пластмассовых втулок, через которые внутрь коробки заводится электрический кабель

Ремонт электродвигателя: устранить КЗ своими руками

Симптомы для ремонта КЗ на корпусе традиционны: при попытке запуска мотора срабатывает защитный автоматический выключатель. Сразу следует уточнить – если подобная ситуация имеет место, не нужно пытаться повторять пуск двигателя от раза к разу.

Повторные действия могут действительно стать причиной пробоя изоляции обмотки статора по причине высоких пусковых токов. Тогда капитального ремонта электродвигателя точно не избежать. Если сработала защита, следует обесточить цепь питания, отключить питающий кабель от БРНО (коробки с клеммами).

Клеммная коробка трёхфазного асинхронного электромотора. Питающий кабель отключают от клемм при ремонте мотора, извлекают из клеммной коробки БРНО

Прежде чем начинать выполнять ремонт электродвигателя, следует удостовериться лишний раз в наличии КЗ. Здесь поможет электрический тестер — прибор, традиционно применяемый электриками. Прежде всего, обмотки статора исследуются на целостность (отсутствие обрыва). Также выполняется проверка на межвитковое замыкание. Щупы прибора, включенного на измерение сопротивления в Омах, поочерёдно соединяют с парами клемм БРНО.

Шкала измерительного прибора должна показывать сопротивление не менее десяти Ом (как правило, 10 — 15),. Однако точная величина сопротивления зависит от характеристики конкретного экземпляра мотора. На трёхфазном моторе при отсутствии межвиткового замыкания, значения сопротивления между всеми выводами обмотки должны быть одинаковыми.

Ремонт электродвигателя — проверка целостности обмоток, а также межвиткового и короткого замыкания на корпус. Удобно пользоваться стрелочным измерительным прибором. Здесь показано соединение щупов для проверки замыкания одной части обмотки на корпус

Если тест на сопротивление обмоток статора не показал существенной разницы между показаниями при замерах и не отметился нулевыми показаниями, движок на 90-95% можно считать рабочим. Во всяком случае, ремонт электродвигателя в виде перемотки обмоток статора явно исключается.

Остаётся определить традиционно частую причину – короткое замыкание обмоток статора на корпус. В этом варианте исследований один щуп тестера соединяют с корпусом двигателя, обеспечив надёжный контакт, а вторым щупом поочерёдно трогают клеммы выводов статорных обмоток внутри БРНО.

Обычное явление КЗ – наличие показаний прибора, которых быть не должно в принципе.

Ремонт электродвигателя: какое КЗ реально устранить?

По сути, существует два вида КЗ (короткого замыкания) на корпусную часть:

1. Прямое замыкание, с пробоем изоляции обмотки.
2. Косвенное замыкание, по причине высокой влажности обмотки.

Второй вариант как раз и заставляет производить ремонт электродвигателя чаще обычного. Измерительным стрелочным прибором (тестером, мегомметром) такое замыкание определяется появлением показаний сопротивления между корпусом и статорной обмоткой в несколько единиц или десятков кОм.

Причём показания на каждой отдельной обмотке, как правило, отмечаются разными значениями. При таком развитии событий ремонт электродвигателя проводится несложной методикой. Для исполнения ремонтных работ потребуется:

1. Демонтировать электромотор от места установки.
2. Отвернуть крепёж кожуха крыльчатки, снять кожух и крыльчатку.
3. Снять крепёжные винты передней и задней корпусных крышек.
4. Демонтировать крышки и вынуть ротор электромотора.

Оставшийся в «чистом» виде статор переносят к расположенной поблизости электрической розетке, размещают на безопасном удалении от бытовых горючих материалов. Рекомендуется приспособить в качестве подставки под статор негорючий материал (к примеру, силикатный кирпич).

Внутрь основания статора асинхронного электродвигателя (в области размещения ротора) вставляют электролампу (60-100 Вт), вкрученную в патрон с присоединённым кабелем и вилкой. Зажигают электролампу включением вилки в розетку.

Ремонт электродвигателя простыми действиями: внутрь освобождённой от ротора статорной части помещают обычную лампу накаливания и оставляют включенной, как минимум на сутки

Технология ремонта электродвигателя своими руками: выдержка статора под нагревом не менее 24 часов (иногда требуется до 48 часов). По истечении этого времени лампу накаливания отключают и заново проверяют тестером сопротивление между корпусом и выводами статорной обмотки.

В большинстве случаев, после ремонта электродвигателя таким способом, измерительный прибор уже не фиксирует наличия какой-либо проводимости. Косвенное короткое замыкание движка удаётся устранить в 90% из 100%, применив методику долговременной просушки статорной обмотки. По завершению прогрева статора электромотор мотор собирают, монтируют на рабочем месте, запускают в работу.

Видео в тему: как снять электродвигатель вентилятора на ремонт?

Видео ниже напоминает о неудобствах работы, когда вместо конус-замковой полумуфты используется старый вариант насадки шкивов (крыльчаток) на вал электродвигателя. Попутно рассматривается задача — как снять электродвигатель и крыльчатку вытяжного вентилятора:

Источник

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

Ремонт электродвигателей своими руками

В процессе обслуживания работы электродвигателей, приходит момент, когда предстоящая эксплуатация не возможна без проведения ремонта. Движок работает шумно, может наблюдаться громыхание, может визжать, очень нагреваются подшипники и др. симптомы. Это износ подшипников, к серьезному ремонту эту работу относить не стоит, это не подмена обмотки или еще каких или других более серьезных восстановлений.
Я постараюсь в этой статье обрисовать, встречающиеся поломки, которые бывают в процессе работы электродвигателей. Пойдет речь о движках, мощностью до 100 квт, и которые можно отремонтировать своими силами, не задействуя много людей и вспомогательных устройств. Сначала производим разделение агрегатов, например, будем заниматься электродвигателем, который работает в паре с насосом подачи воды, в систему отопления (сетевой насос). Снимаем задний кожух крыльчатки остывания, который крепится 3-мя либо 4-мя винтами либо болтами в зависимости от мощности электродвигателя, скидываем и саму крыльчатку.

Последующее , что нужно сделать: это испытать и найти какой свободный ход в подшипниках и фронтальных и задних. Для этого нужно приподнять и опустить вал мотора, резкими движениями, при выработке подшипников, свободный ход будет ощущаться и это можно осознать сходу. Также нужно «прощупать» свободный ход и по горизонтали, т. е. подвигать взад-вперед. И еще одна маленькая диагностика – это включить движок и слушать его без нагрузки и без шума остывания, незапятнанный звук только мотора, а если быть поточнее – состояние подшипников. Казалось бы, для чего эти излишние хлопоты, взялись же чинить. В процессе этих нескольких шагов, вы точно во всем разберетесь, а может и не стоит пока его чинить. Непременно возьмите для себя все это на вооружение, с самых первых шагов трудовой деятельности, все это пойдет лишь на пользу. Приняли решение – поменять подшипники, значит меняем. Но, поначалу отключаем от мотора питание, таким образом, чтоб любые пробы, кого-нибудь включить, не осуществились сюрпризом.

А сейчас приступаем к разборке. Тут может быть несколько вариантов, можно как есть, начать разборку, если вам с обеих сторон ничего не мешает. Можно просто развернуть в сторону, все находится в зависимости от места установки. Бывают случаи, когда приходится отсоединять и питающий кабель. В таком случае нужно пометить фазы, любым удобным методом, главное чтоб при возвращении в начальное положение, вы не гадали, а уверенно подключили, как было.

Электродвигатель в разобранном виде

Сначала снимаем либо стягиваем (кому, как нравиться выражаться) полумуфту съемником, созданным для этих дел. Далее поглядите, есть ли на корпусе, а точнее на боковых крышках следы, потеки либо даже кусочки вытекающей смазки. Все это нужно убрать до разборки, что бы ни занести все это позже на обмотки статора. Если все в чистом виде, начинаем снимать крышки, которые крепятся болтами, их может быть 3, 4, 5 и даже больше. Когда болты извлечены, легкими постукиваниями молоточком скидываем крышки, с одной строны постукиваем, а другую держим в натяге, чтоб не уходила вспять при ударе. Делать это аккуратненько, бывают случаи, когда обламываются «ушки» на крышке, а это уже боль в голове, и я естественно имел в этом опыт. Скинув крышки, определяемся: нужно ли вытаскивать ротор наружу либо предстоящий ремонт производить прямо на месте. Обычно в электродвигателях мощностью до 17 квт. ротор можно вытаскивать в сторону, а выше, можно производить работы на месте. Если все-же, ротор огромного электродвигателя нужно вытаскивать, то для этой цели нужно на вал ротора, с обеих сторон надеть подходящие трубы и снова же аккуратненько извлечь ротор из статора, не задевая обмотки. Вал у нас извлечен либо остался внутри, сейчас стягиваем съемником подшипники. (Как сделать съемник для подшипников самому можно почитать здесь). Далее крышки, вал, статор понизу, удаляем вытекшую смазку из подшипников, может быть залита и сама обмотка статора. Для этих целей подойдет авиационный керосин, он сохнет отлично. Бывают случаи, что приходится мыть всю обмотку из-за сильного загрязнения смазкой, в таковой ситуации, ротор придется непременно извлечь из статора. После усердной мойки, нужно будет обмоточку просушить. Делать это можно лампочкой – одной, 2-мя либо калорифером, временами замеряя сопротивление изоляции.

Устройство для нагревания подшипников

В моей практике приходилось заниматься ремонтом огромных генераторов (карабельных), правда мыли спиртом, но немного разбавленным ацетоном (таковой коктейль в употребление не идет) и сушку после промывки производили до нескольких суток. Через промежутки времени замеряя сопротивление изоляции и записывая показания в журнальчик. В вашей ситуации, все нужно определять по состоянию, в каждом определенном случае раздельно. Но все делается по такому «сценарию». Противной бывает ситуация, когда «хорошо провернуло» подшипник на валу, короче говоря посадка подшипника прослаблена, тут только один выход — вал нужно наплавлять электросваркой, со следующей проточкой на токарном станке. Валы до 309 номера подшипника, можно опаять оловом, испытано на личном опыте. Еще желаю заострить внимание, идет речь о движках до 100 квт. и на которых стоят подшипники качения. При работе электродвигателя в аварийном состоянии, когда температура доходит до критичной, а термическая защита не сработала, бандаж обмотки (увязка) может полопаться. В таком случае нужно извлечь все остатки увязки, сделать новый бандаж и непременно «пролачить» – нанести слой лака, чтоб увязка наклеилась к обмоткам и не болталась во время работы электродвигателя. Можно использовать мебельный либо паркетный лак.

Ремонт высоковольтных электродвигателей синхронных и асинхронных

Выполнив все перечисленные работы, начинаем собирать все в оборотном порядке. Насаживаем подшипники, за ранее их нагрев. Отлично если для этих целей у вас есть нужное приспособление – трансформатор для нагревания подшипников. Можно почитать в одной из статей на веб-сайте, как таковой трансформатор сделать самому. Надев подшипники, первую очередь одеваем переднюю крышку – до конца, чтоб подшипник, стопроцентно зашел в гнездо крышки. Теперь греем полумуфту и насаживаем на свое место и шплинтуя шпонкой, вставляем ротор на место, если вы его извлекали. Сейчас одеваем вторую крышку и можно сходу обе – симметрично, можно поначалу одну, потом вторую – тут различия не будет, подтягивать болтами, немного подстукивая молотком либо кувалдочкой, смотря какой движок и параллельно закручивая и затягивая болты. Затянув болты крышек, проворачиваем рукою вал, определяем как он вертится. Если будет маленький перекос, вал будет закусывать, т. е. тормозить. Все выводим подтягиванием болтов, до момента, когда вал будет крутиться свободно. Дальше нужно закрепить движок болтами и делаем пробный запуск (за ранее снова подав питание). Во время пробного запуска у маленьких движков можно, немного подстукнуть в торцы вала с одной и с другой стороны, чтоб вал отыскал свое место. Это будет заметно на слух. И когда все выровнялось, можно дать поработать движку без остывания минут 10 – 15 – сделать первую маленькую обкатку. Прекрасно слышно, какого свойства подшипники вы поставили. Все готово – ремонт сделан. Если есть необходимость покрасить, то это нужно сделать на данный момент, пока не стоит кожух остывания и все части доступны. Ну а если краска в неплохом состоянии – ставим и фиксируем крыльчатку, кожух остывания и производим центровку агрегатов. Вот так и завершился наш ремонт до последующего обслуживания.

Ремонт электродвигателей если прослаблен подшипник

Во время обслуживания и ремонта электродвигателей изредка, но бывают случаи, когда подшипник, без натяга просто одевается на вал либо крышка просто одевается на подшипник. Предпосылок этих заморочек может быть несколько, но об этом я расскажу в собственных последующих публикациях, а на данный момент остановимся на примере, когда подшипник прослаблен в крышке.

Паяльничек 200 вт

Есть распространённые методы устранение этой неудачи, это нанесение насечки керном или зубилом и это помогает, время от времени даже очень хорошо, можно омеднять при помощи сварочного аппарата, что тоже даёт хороший результат. Всеми этими нехитрыми методами воспользовался и я. Но последние годы, я эту делему решаю методом опаивания верхней обоймы подшипника — оловом, использую паяльничек 200 вт, а нагреваю подшипник своим трансформатором для нагрева подшипников, отлично нагретый подшипник работает быстро и без заморочек, пользуюсь при всем этом кислотой для пайки. Аналогично поступаю , когда подшипник прослаблен на валу, но тут нагревать приходится только паяльничком. Мне этот способ нравится, произведя ремонт таким методом, подшипник нормально работает до последующего ремонта. И вариантов,что подшипник провернёт на валу либо в крышке фактически нет. У кого есть такие трудности с оборудованием, рекомендую вот такой способ.

Источник