Ремонт крышки фотоаппарата canon

Как отремонтировать фотоаппарат Canon

Автор: admin Vladimir | Опубликовано 22-02-2014

Хотя бы один раз в жизни у каждого из нас ломается сложная цифровая техника. Вот и у меня вышел из строя наш семейный фотоаппарат Canon A 460, и как всегда, в самый неподходящий момент. Фотоаппарат, конечно, не новый, был куплен в 2008 году. Всё это время служил верой и правдой, не подводил ни разу. Конечно, он устарел морально. Современные мыльницы могут похвастаться десятками мегапикселей и многократным оптическим зумом. Но Canon A 460 меня вполне устраивает, делает неплохие снимки, способен выполнять приемлемую макросъёмку.

В общем, неисправность проявилась в один момент, фотографии стали получаться очень белые, как будто canon a 460 засвечивает фото. И что характерно, видно горизонтальные полосы. Вот несколько неудачных фотографий:

А вот видео снимал, как и прежде, без изменений. Сразу обратил внимание, что в момент нажатия на спусковую кнопку отсутствовал характерный звук срабатывания шторок затвора.

Если вы столкнулись с подобной неисправностью, не стоит расстраиваться, скорее всего, виноват шлейф затвора. Придётся его заменить новым — это типичная неисправность. Хотя, честно сказать, это занятие не для слабонервных.

Чтобы добраться до недр объектива, нужно разобрать весь фотоаппарат, который имеет мелкие детали. К тому же мы имеем дело с оптикой, которая не любит пыль. Поэтому придётся обзавестись терпением и самообладанием.

Конечно, можно купить новый объектив и заменить его целиком. Но найти его дешевле 800 рублей мне не удалось, хотя и шлейф затвора стоит не так уж дёшево, в районе 160 рублей. В общем, я решил заменить шлейф. Процедуру разборки фотоаппарата я фотографировал на телефон, за качество фотографий прошу извинить.

Разборка Canon A460

Для начала извлечём две пальчиковые батарейки. Затем достанем трёхвольтовую батареечку, которая отвечает за память. Откручиваем 5 болтиков и не забываем про шестой, который находится под защитной заглушкой USB разъёма:

Сразу после того как будет снята крышка и появится доступ к основной плате, нужно разрядить конденсатор фотовспышки.

Чтобы разрядить конденсатор, используем маломощную нагрузку, например, лампочку, которую выкрутим из холодильника:

Затем отпаяем провода, чтобы отделить плату от корпуса:

Дальнейшую разборку фотоаппарата Canon будем производить, опираясь на фотографии, которые я нашёл на просторах всемирной сети. Правда, я немного упростил разборку, исключив снятие матрицы, а также отказался от демонтажа основного тубуса от объектива.

Новый шлейф затвора выглядит вот так:

Сборку фотоаппарата производим в обратной последовательности и желательно в тот же день, чтобы ничего не забыть. При сборке объектива хотелось бы заострить ваше внимание на моменте, когда мы будем присоединять оптический видеоискатель. Он состоит из четырёх линз, две из которых подвижные и должны они двигаться синхронно с выдвижным тубусом.

Просто прикрутить видеоискатель на место не получится, потому что подвижные линзы находятся в начальном положении и удерживаются пружинками, поэтому линзы не попадают в направляющие канавки на тубусе. Как же нам выйти из этой непростой ситуации.

Некоторые специалисты советуют выдвинуть объектив. Я же поступил проще. Просто снял с видеоискателя металлическую крышечку, которая держится на защёлках:

Затем пытаемся поставить его на место, одновременно двигая каждую подвижную линзу, стараясь попасть в направляющею канавку тубуса. После того как у нас всё получится, закрываем крышечку :

Дальше обязательно следует убедится в работоспособности собранного объектива. Для этого воспользуемся одной пальчиковой батарейкой. Меняя полярность на двигателе, убеждаемся, что объектив выезжает полностью, двигается без задержек, наблюдаем за закрыванием защитных шторок, проверяем работоспособность видеоискателя:

Если всё нормально работает, то я вас поздравляю, самую сложную операцию по сборке объектива вы преодолели. Осталось собрать фотоаппарат воедино.

Вот так выглядит надломленный шлейф затвора фотоаппарата:

Надеюсь, что данная статья помогла в самостоятельном ремонте, и вам не пришлось искать мастерскую, где могли бы отремонтировать фотоаппарат Canon A 460.

Источник

Ремонт крышки батарейного отсека фотоаппарата Canon SX20

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Восстановление защелок на крышке батарейного отсека фотоаппарата.Подробнее

Как отремонтировать крышку батарейного отсекаПодробнее

Ремонт (восстановление креплений) крышки батарейного отсека фотоаппаратаПодробнее

Ремонт крышки батарейного отсека фотокамеры Nikon Coolpix L21Подробнее

Ремонт кришки фотоапарата CANON PowerShot A1100 ISПодробнее

Устранение причины поломки крышки батарейного отсека Nikon Coolpix L610Подробнее

Ремонт крышки батареи Nikon Coolpix L22Подробнее

Ремонт крышки батарейного отсека пульта ДУПодробнее

Canon sx 20, несложный ремонт своими рукамиПодробнее

ФОТОКАМЕРА «CANON SX50 HS» против «CANON SX20 IS» С ПЕРВЫМ СНЕГОМ ДРУЗЬЯ. Подробнее

CANON. Замените батарейки! Решение проблемы.Подробнее

Nikon Coolpix L110 ремонт крышки и вспышки.Подробнее

Ремонт крышки аккумуляторной батареи АКБ Nikon Coolpix L22, l23, L24, L25, L27, L28.Подробнее

Canon PowerShot — поменяйте батарейкиПодробнее

дешёвые крышки для фотоаппарата nikon canonПодробнее

Как самому сделать ремонт крышки аккумуляторной батареи экшн камеры.Как починить крышкуПодробнее

Canon SX120 IS — не включается фотоаппаратПодробнее

Лайфхак. Что делать когда потеряли крышку от батарейного отсека игрушки.Подробнее

Источник

Ремонт цифрового фотоаппарата

Ниже рассмотрен способ самостоятельного ремонта цифрового фотоаппарата с поврежденной крышкой батарейного отсека. В борьбе за удешевление продукции производители экономят на всем, в том числе и на прочности корпусов выпускаемых гаджетов. Наверное, самые неприятные повреждения цифровиков — это разбитые экраны и замятые или засыпанные песком объективы, но такие повреждения обычно возникают при падениях или сильных ударах. Но бывают и досадные неисправности от неаккуратной эксплуатации или приложения излишних физических сил – это поломка замка батарейного отсека. Неисправность мелкая, но камера теряет работоспособность из-за неплотного контакта батарей или аккумуляторов с токосъемными площадками. В свое время для проведения опытов по смешной цене приобрел цифровой фотоаппарат Casio QV-R52 с 5 мегапиксельной матрицей. Фотоаппарату не повезло, видно в самом начале эксплуатации (внешний вид был близок к идеальному) ему снесли замок батарейного отсека.

Сломанный фотоаппарат Защелка крышки выломана Крышка не фиксируется

В виду хорошего состояния аппарата попытался как-то своими руками починить замок. Это удалось, пропустив отрезок мягкой проволоки через отверстие для креплении ремешка и обхватив винт вкрученный в штатное отверстие крепления камеры на фотоштативе. Проволоку необходимо плотно уложить по корпусу и крышке батарейного отсека фотоаппарата и скрутить свободные концы вместе. Такая конструкция обеспечила штатное закрытие крышки фотоаппарата. Потеряв конечно на внешнем виде фотоаппарат стал рабочим.

В таком виде камера путешествовала по рукам родственников несколько лет, пока не вернулась все-таки для проведения опытов.

Источник

Ремонт крышки фотоаппарата canon

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

Спасибо!
Осталось подтвердить Email — пожалуйста, проверьте почту 😊

Комментарий дня

Я бабу не осуждаю. Она предупредила. Он выбрал спасти племянницу. Она от него ушла. Все норм.
Но и мужика тоже поддерживаю. Красавчик. Пожертвовать почку, это не 1к занять до зп.
Просто этим двум людям(муж и жена) не по пути.

Рекомендуемое сообщество

Пикабу в мессенджерах

Активные сообщества

Тенденции

Спасение объектива Sigma 24-70 после морской волны

Всем привет, продолжаю рубрику воскрешения фототехники. Прислали на эксперименты такой вот набор «собери сам». Отличный объектив Sigma 24-70 2.8 HSM искупавшийся в морской волне, предварительно разобран в сервисе, ремонтировать не стали так как шансов было мало. Шансы и правда были не большие, но мне самому было интересно, а смогу ли собрать, да еще чтоб заработал.

В прошлом сервисе приговорили диафрагму и мотор фокусировки, они просто заклинили и закисли. Морская вода очень агрессивная для такой нежной техники, сожрет и не заметит.

Диафрагма механическая, винты закисли и пришлось высверливать. Потом долго отмачивал от окислений лепестки.

Сверху процесс разбора, снизу уже собрана. Все следы убрать не удалось, а красить ее нельзя, краска отлетит и попадет на линзы. Оставил так. Хорошо бы ее заменить, но доноров я не нашел за 2 месяца. Спасибо заказчику что дал достаточно времени для ремонта, процесс не быстрый учитывая что результат непредсказуем.

Дальше под разбор идет ультразвуковой мотор фокусировки, он встроен в корпус.

Тут как и ожидаемо всё плохо, промок насквозь.

Отмачивал в спирте, хуже ему уже не будет

Статор мотора, вот этот с гребенкой, аккуратно шлифовал на зеркале мелкой наждачной бумагой. Медь съело, при шлифовке требуется аккуратность и соблюдение плоскости поверхности. Ответная часть, ротор который вращается от этой гребенки, сохранился хорошо, противозадирное покрытие не пострадало и это уже хорошие новости.

Привод фокусировки в общем виде, кольца укладываются бутербродом один на другой.

Ограничение в 25 картинок не дает показать весь процесс ремонта, приходится останавливаться только на интересных моментах. На верхнем фото в правой части расположен магнитный датчик с лентой, нежные элементы и к счастью они не пострадали.

Далее переходим ко внутренним элементам конструкции и линзам.

Передняя часть и линза не пострадали, отмылись хорошо.

А вот внутренние линзам на верхнем фото повезло меньше. Производитель сэкономил, линзы из оптического пластика, просветляющее покрытие держится не очень хорошо. Мутный ореол вокруг линзы не удалось убрать, а с другой линзы сошло покрытие.

Линзу пришлось искать, после первой сборки и проверки качество картинки оставляло желать лучшего.

Механика зуммирования и фокусировки в отличном состоянии, анодирование спасло металл от коррозии.

При сборке обязательно использование резьбового герметика, иначе при эксплуатации направляющие втулки раскрутятся и всё заклинит.

Так как собранного объектива я не видел, фраза «собрать в обратной последовательности» мне не подходит, собирается всё в логичной последовательности. Спасибо сервису в котором разбирали объектив, они заботливо наживили все винты на свои места.

Внутренний пострадавший линзоблок нашелся от версии Canon, они одинаковые. Диафрагмы разные, лепестки изготовлены зеркально.

Ремонт закончен, но объектив пока у меня так как в ремонте еще один объектив с одного затопленного рюкзака.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.
Спасибо за внимание, всем удачи)

Ремонт плёночного фотоаппарата Canon AE-1

Всем привет) Принесли в ремонт плёночный фотик Canon, с такой проблемой, что при выставлении любой выдержки он фотографировал только в одной. Типичная проблема этих фотоаппаратов.

Ремонт не сложный, но их мало кто ремонтирует. Необходимо снять нижнюю крышку и осмотреть провода на магнитные катушки

Принцип работы довольно простой: ручной взвод фотоаппарата приводит эти катушки на верх и примагничиват их, а когда спускаешь затвор они размагничиваются и срабатывает механизм. Катушка под цифрой два — спускает затвор, а под номером один — удерживает его открытым в зависимости от установки выдежки. Если поставить выдержку B (bulb), то магнит удерживает его до тех пор, пока не отпустить кнопку спуска. Вроде не замороченно описал)))

Так вот в данном случае отгнил черный провод, механизм не работал и соответсвенно не удерживал затвор. На фото я его уже припаял. Вот собственно и всё.

Еще напишу пару слов для тех, кто хочет разобрать фотоаппарат полностью

Снимаем резиновую накладку

Откручиваем два винта

С левой стороны выкручиваем винт и снимаем стопорное кольцо. Далее по кругу выкручиваем винты с верхней крышки и снимаем её.

Фотографий сделал не много, т.к. работы было с головой))
Такой вот получился пост. Если вам интересны такие ремонты, напишите в комментариях, буду выкладывать ещё. Ремонтирую такие часто и в больших объемах

Отчет по ремонту Nikon D610

Ремонт для Пикабушника) @trustme59 привет!

Предыстория: Февраль 2020г, со слов владельца, «Практически новенький Nikon D610 с объективом Nikkor 80-200D 2.8f попали под действия непреодолимой силы. В результате байонет тушки остался на объективе. «. Предлагаю менять сразу шахту зеркал в сборе, но это не дешевая процедура и поэтом ремонт отсрочился до лучших времен. Далее февраль 2021, приходит сообщение: «Сергей, привет. Прошел год с последней переписки. В общем есть еще желание и время заняться ремонтом? За это время местный умелец попытался восстановить. Ничего путного не вышло, в добавок отломилась одна штука. отметил на фото оранжевым. В М режиме работает, но А и S ошибка Err». Ну а дальше с фото.

Ремонт ожидался интересный, с некоторыми нюансами в сложности настройки.
Причина почему я предложил сразу менять шахту крепления объектива в сборе с зеркалами проста, этот фотоаппарат бюджетный, это значит что он весь из пластмассы. Пластмасса хитрая, она очень хрупкая и твердая, пайке не подвергается, клей ее не берет. А вешать дорогие тяжелые объективы на сопли клея, ну такое себе удовольствие. К тому же оказалось что при поломке появились скрытые дефекты требуемые устранения.
Мастер до меня сделал всё аккуратно, но это не решение проблемы.

Разборка простая, современные фотоаппараты приятно разбирать.
Причина «В М режиме работает, но А и S ошибка Err» оказалась в треснутом реостате диафрагмы, на фото ниже. Так как у Nikon байонет старый и древний, есть объективы которые позволяют в ручную изменять диафрагму на самом объективе, автоматика фотоаппарата должна понимать в каком положении находится кольцо диафрагмы для правильного расчета экспозиции. В данном случае фотоаппарат умел работать только в полностью ручном режиме. Из этого следовала одна проблема, я не мог тщательно проверить фотоаппарат без разборкой и не мог заранее обнаружить проблемы с фокусировкой которая обнаружилась уже после сборки.

Байонет и клеили, и паяли, и чем то замазали. Но лучше так не делать, продержалось бы это не долго.

Не спеша скидывается вся внешняя оболочка с кнопками и экранами.

Практически все электронные соединения на разъемах. Пайки минимум, очень удобно.

Внутренняя рама с матрицей отсоединяется от зеркальной коробки. Зеркальную коробку в дальнейший разбор, а вот матрицу можно почистить пока она в свободном доступе.

Уже на этапе подготовки фотографий для этого поста обнаружил криво вставленный шлейф датчика фокусировки. В момент разборки не придал значения этому факту, а потом долго ломал голову почему сгорела цепь питания на этот самый датчик. Питание на главной плате я конечно же восстановил, но нашел причину только когда собирал данный пост)

Электромеханический привод диафрагмы. Рычаг привода диафрагмы дергает за рычаг диафрагмы в объективе. Анахронизм от Nikon. Уже все производители давно перешли на электронный привод, это проще и дешевле. Но для поддержки огромного парка старых объективов Никон не могли от него отказаться, в общем за это Nikon и любят и ненавидят одновременно. Байонет малого диаметра и эта кочерга привода диафрагмы мешают производителю делать объективы с диафрагмой больше 1.4, canon’истов это особенно цепляет.

Не спеша скидывается всё навесное с зеркальной коробки, снимаются затвор, привод зеркал, привод диафрагмы, пентапризма с видоискателем, диоптрийная регулировка видоискателя и фазовый датчик фокусировки. Справа на фотографии лежит новая шахта с зеркалами, на нее и надо всё нацепить.

Ниже схема зеркального фотоаппарата. Все эти подписанные части должны быть настроены между собой чтобы картинка в видоискателе была четкой, чтобы на матрицу попадал свет строго перпендикулярно, а два зеркала и датчик фокусировки должны быть настроены так чтобы расстояния между байонетом и матрицей соответствовало расстоянию между малым зеркалом и датчиком фокусировки. Звучит сложно, в настройке то же муторно.

К счастью зеркала настраиваются при производстве, мне останется только правильно поставить датчик фокусировки для точной его работы.
Сам датчик стоит на трех винтах-опорах, закручивая и выкручивая которые можно добиться правильного положения датчика.

Чистка матрицы перед сборкой

Вокруг матрицы с завода наклеена липкая лента для сбора пыли. Лента отлично работает и даже поймала при поломке шайбу-стопор со штифта который расположен на байонете.

После сборки пришлось разбирать снова так как датчик фокусировки не работал. Фокусировка крутила от упора до упора словно с закрытой крышкой объектива. У меня у самого есть D610, чтобы выяснить причину поломки разобрал свой фотоаппарат. Сгорела катушка на главной плате в цепи питания на фазовый датчик. К сожалению мне было не до фотографий, два разобранных фотоаппарата меня сильно нервировали.

Датчик настраивал по самодельной мишени. Использовал в качестве эталона Carl Zeiss 100 2.0 Makro, и Nikon 80-200 2.8 mkI. Считаю что получилось всё удачно.

Проверка в макро режиме, фокусировка на глаз куклы

Проверка телеобъективом. 200 2.8, в птицу попал

Просто для красоты. Жопка дрозда рябинника.

Ремонт закончен, фотоаппарат уехал к своему владельцу. Надеюсь заказчик будет рад что снова сможет пользоваться хорошей техникой.

Критика, советы и вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:

Зовут меня Сергей, работаю в Челябинске.
Всем удачных кадров, и крепко держите технику в руках)

Olympus 14-42 3.5-5.6 ez ed. Ремонт блинчика

Привет всем местным!

Хотел было снова от скуки написать что-то про себя молодого, но вот ремонт подоспел, по которому нельзя было не накидать легкий гайд, ввиду отсутствия инфы по этой модели.

Встречаем, на операционном рабочем столе Olympus 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ ED, что в народе прозван не иначе как «блинчик».

В своё время, когда он впервые пришел ко мне в ремонт, я был еще не очень скиллован и разобрать незнакомый объектив мне было трудно. А за неимением информации или хоть каких либо фоток процесса, я вынужден был прервать ремонт и вернуть клиенту линзу обратно. К слову, я до сих пор считаю, что ремонт данный ремонт и в самом деле не из простых. Но вскоре мне подвернулся на выкуп такой же разбитый и я взглянул на его конструкцию, не боясь изломать. Хотя что можно изломать, если камера на него уже ругается?

Но ошибок при разборке можно допустить много, как и при сборке. Так, в частности и в этот раз, мне пришел объектив после ремонт и неверно собранный, который было невозможно разобрать не применяя физическую силу. Если быть точнее, то в этот раз мне пришло их сразу два от одного клиента, один из них(который уже после ремонта) по словам владельца, достался ему вроде как в дар, со словами «вдруг починишь». Поэтому я решил что стоит немного пролить свет на алгоритм разборки этой линзы. Натренировавшись на разбитом объективе, я начал отрабатывать разные последовательности, спустя пару-тройку линз пришел к той, что опишу сейчас, которой и придерживаюсь уже несколько лет, но на оригинальность не претендую, это лишь мой опыт.

Ах да, заметил в своих постах, что описание этапа на фотке я веду то «до», то «после» самой фотки, поэтому тут постараюсь сначала прикреплять изображение, а потом давать ему описание.

Сначала отклеим осторожно декоративную наклейку и забудем про переднюю часть на некоторое время. Почему — объясню позже

Теперь выкручиваем три винта, что держат пластиковую оправу задней линзы, которую сразу поднимаем и убираем в сторону. Но осторожно, под ней находятся шайбы, если их потерять, то расстояние от матрицы до линзы увеличится, что неминуемо изменит главное фокусное расстояние и скорее всего приведет к бэк-фокусу. Это я проверю, т.к. неверно собранный объектив достался мне на органы, а в нем как раз не хватало двух этих шайб-прокладок.

Далее выкручиваем винт фиксации контактной группы, а затем три винта крепления пластикового основания мат.платы(далее просто пластик) и три винта крепления байонета.

Сейчас нужно быть очень осторожным: немного расшевелить контактную группу, затем удерживая пластик пинцетом, вращать байонет по часовой стрелке, так что бы два отростка пластика прошли в пазы в байонете, но не торопимся, нужно осторожно вывести из зацепа контактную группу.

Убрав байонет, отстегиваем два шлейфа с мат.платы и убираем ее в сторону. Затем выкручиваем три винта, удерживающие пластиковое кольцо с буквочками и рисунками. А так же один винт, крепящий широкий шлейф. Кольцо убираем в сторону

Убрав кольцо, остаток объектива сильно не стоит тормошить, потому как кольцо зума(обведено оранжевым) теперь ни что не удерживает, сорвать его легко, а вот вернуть взад. проще и правда ввернуть в зад. Поэтому советую по периметру зафиксировать, у меня это капроновый термоскотч. Так же я оставляю прорехи в скотче(красный кружок), всего их три таких — эти окошечки нам скоро понадобятся

Когда все подготовлено, зафиксировано и дух переведен, аккуратно отклеиваем и отстегиваем шлейфа, которые будут скрывать два из трех винтов, фиксирующие металлическое кольцо. Всю тройку выкручиваем. Это кольцо не позволяет вращаться линзоблоку относительно корпуса. Но этого мало

Кольцо имеет еще три «загибулины», которые входят в пазы пластикового корпуса. Эти пазы дополнительно залиты небольшим количеством клея, я его надрезаю скальпелем. Затем вставляю пинцет и слегка нажимаю так, что бы рука описывался окружность с центром в точке входа пинцета в пазы корпуса. Таким образом вывожу кольцо из зацепа во всех трех точках. На крайнем фото специально обвел «загибулину», что бы было представление как она выглядит.

Теперь пришло время вернуться к передней линзе. Если не отклеить наклейку вначале, а делать это сейчас, то все потроха будут делать «туды-сюды», а наклейка держится крепко, это чревато последствиями. А линзу переднюю не сняли сразу, дабы минимизировать попадание пыли внутрь. Герметичности все равно конечно уже нет, но все же. И так, выкручиваем три винта передней линзы, поднимаем ее и убираем в сторону. Затем выкручиваем еще два винта, они держат двигатель с редуктором.

Переворачиваем объектив снова и, если двигатель еще сам не выпал, то легонько тянем его за шлейф, и убираем в сторону. Теперь линзоблок начинаем болтаться еще свободнее, осторожно давим на него, тем самым выдвигая хобот. Если не прилагать чрез чур много усилий, выпасть он у вас не сможет, но вытряхнуть его нам все же нужно

Для этого мы и оставляли те окошечки в скотче, пинцет вставляем в отверстие, что залито клеем, тем самым мы выводим из зацепа удерживающее хобот кольцо, повторив так еще с двумя фиксаторами, кольцо снимаем

Дав еще немного усилия на хобот, он окажется отдельно от корпуса. Хоть собрать неверно этот объектив и сложно, но все таки советую на ставить метки маркером какая напраялющая выходила из какого паза, дабы не ломать голову при сборке. Наружне кольца хобота снимаем и не паримся, их не важно как ставить, они симметричны(не уверен что верно дал описание с точки зрения геометрии)

Осталось достать линзоблок из гелликоида, для этого вращаем линзоблок по часовой стрелке, пока он не выпадет. Тут его проще собрать не правильно, поэтому настоятельно рекомендую ставить метку.

Тут небольшой ребус получился. Не буду объяснять почему так, просто так получилось. На линзоблоке отстегиваем шлейф диафрагмы, но что бы ее вытащить, надо сначала вытащить направляющие. Сделать это можно при помощи пинцета. Когда две из трех будут на свободе, диафрагма легко отделиться от блока фокуса.

Вот тот самый широкий шлейф, что мы видим на протяжении всей разборки. И чаще всего именно в этой части на перегибе он и лопает(но не в нашем случае).

Вот например тут(это второй объектив, который пришлось курочить что бы разобрать). Помимо того что объектив был не верно собран, так шлейф еще был восстановлен, а не заменен. На перегибе шлейфа поставлены три жесткие проволочинки. Не надо так! Это не надолго, а иногда и даже сборку не переживает. На моей практике, это наверно третий или четвертый объектив с восстановленным шлейфом, видимо дальше мастер влезать не осмелился, а зря. Дальше самое интересное

Но в нашем случае(тот объектив который не видел еще разборки), шлейф почему то лопнул возле разъема электродвигателя. Едем дальше

Отклеиваем изолентоподобную защиту шлейфа. Теперь надо отделить шлейф от оптопары. Почему не вытаскиваю вместе с оптопарой? Потому что при попытке ее вытащить, шлейф чаще всего отлетает от датчика, оставив на нем посадочные площадки. Плюс всегда есть вероятность потерять мелкую деталь, а нам это зачем? Он сидит себе на герметике, вот пусть и сидит. А мы осторожно возьмем пинцетом за краешек шлейфа, а на места припайки кратковременно приложим разогретый паяльник. Долго не стоит жарить, он отпаивается легко, 280 градусов на паяльнике достаточно чтобы за доли секунды сплав прогрелся.

Отодвинув шлейф, видим винт крепления шаговика — он гоняет линзу фокуса. Откручиваем, а затем отклеиваем широкую часть шлейфа от корпуса линзоблока. Я это делаю опять же скальпелем. Во-первых, он уже тупой, а если и отрежу то не страшно. Во- вторых, он тонкий. Когда шлейф отделен от корпуса, его можно свободно вывести в сторону шаговика через прорезь. Теперь надо снять двигатель. Я его проталкиваю внутрь, предварительно надавив на оправу линзы, что бы не мешала. Идет не очень просто, но вполне реально. За пол минуты аккуратных действий можно легко достать. А вот если отцеплять сначала линзу, но опять же лишние мелкие детали, да и подкружинена линза, а пружины там если снимешь. проще в зад ввернуть, короче. Поэтому опытным путем пришел к мнению, что лучше линзу придерживать одним из десяти пальцев

ШТОШ. теперь все надо пересадить на новый шлейф. И двигатель, и разъем, и напрявляющую пластину. Конечно, можно заказать шлейф сразу с напаянным разъемом, но это не освободит от перепайки двигателя, да и стоимость объектива все же падает со временем.

Количество картинок ограничено, поэтому тут будет огромный коллаж.

Сначала рекомендую сложить новый шлейф по образцу со старым, поэтому здорово, если вы его сняли не порвав. Так же стоит заранее залудить места пайки на новом шлейфе. А еще сдвинуть толкатель линзы на валу шаговика ближе к двигателю, для этого нужно немного по вращать вал. Линейкой, карандашем, да чем угодно, что будет приводить в движение вал. Я это делаю гранью присоски, ее вы увидите в конце. При снятии старого шлейфа с двигателя, надо быть осторожным, что бы не вырвать усы обмотки и не перегреть ничего. Я в таких случаях использую сплав Розе. Его температура плавления значительно ниже. Беру на жало сплав, намазываю на место пайки, поочередно прогреваю каждый контакт, что бы сплавы смешались и все превратилось в одну большую каплю, затем поднимаю шлейф и вуаля, все гуд. Остается только напаять новый шлейф.

Дальше надо снять направляющую пластину и разъем. Если с пластиной все понятно, думаю, то с разъем на шлейфе это работа для нежных рук гинеколога трезвенника. Я делаю это над феном, минимальный поток и 300 люкеевских попугаев. Одним пинцетом держу шлейф, вторым снимаю разъем. на новый шлейф сажу так же на фене. По итогу получим геморрой новый красивый шлейф с обвесом.

Теперь укладываем все обратно, а вот тут шаговик я завожу уже снаружи, для этого мы предварительно и сдвинули толкатель ближе к движку, так же придерживаю линзу фокуса пальцем. Ну а дальше все в обратной последовательности.

Кажется забыл предупредить, если заляпаете линзы — придется их отмывать, ибо жирные отпечатки сложно устранить без жижи.

А вот и утёнок присоска, сфотаная на уже собранный объектив.

Выводы делайте сами, тут все немного проще чем сейчас с политикой у нас в стране, поэтому ремонтировать или не ремонтировать — выбрать проще чем сторону П или Н. Надеюсь, был кому то интересен и полезен.

Источник