Крышка КПП УАЗ буханка
Крышка коробки передач на УАЗе буханка, как и на любом другом автомобиле, является важной частью механизма управления переключением передач — при возникновении в ней неисправностей управление автомобилем либо невозможно из-за отсутствия возможности включить передачу, либо опасно из-за того, что работают только некоторые из ступеней.
Сама крышка – основная деталь коробки передач. В связи с этим при любых неполадках с рычагом или подозрительных шумах из коробки рекомендуется проверять её состояние – возможно, данная деталь нуждается в полной замене, а не мелком ремонте.
Ремонт крышки коробки передач на буханке
Ремонт крышки коробки передач на УАЗе буханка будет отличаться в зависимости от того, какие неполадки в ней возникли.
Например, в ситуации, когда износились втулки, можно поступить следующим образом: сделать новые втулки и поставить крышку назад, предварительно расточить под неё место (при этом оси заменяются на абсолютно новые).
Капание масла с осей из-за изношенных втулок можно устранить и другим образом. Для этого потребуется снять рычажки, отрезать от заранее подобранного шланга с устойчивостью к маслам и бензину куски небольшой толщины (которая подбирается к крышке индивидуально), вставить их на оси и притянуть рычажками.
При этом рычажки станут немного туже поворачиваться, но скорость переключения передач сохранится.
Некоторые пользователи при обнаружении аналогичных проблем, сопряжённых с износом шлиц на осях и невключением передач советуют не ремонтировать крышку, а приобретать новую.
При этом новая деталь УАЗа буханки должна быть модернизирована перед установкой. Для этого на место резиновых втулок ставятся фторопластовые.
Снятые втулки разрезаются и устанавливаются на валы под рычаги, что обеспечивает отсутствие люфтов и защиту этой части механизма от попадания в него грязи и воды.
Если начала выбиваться какая-то из передач, стоит проверить:
- состояние шариков и пружин в крышке КПП, которые фиксируют штоки при переключении скоростей – возможно, причина неполадки кроется в их износе, и эти составляющие требуют замены;
- то, в каком состоянии шестерни – это тоже может выступать причиной сбоев передач;
- втулки – если проблема в них, то эту деталь можно усилить.
Наиболее часто причина выбивания передач кроется в изношенных шестернях и шариках, а также – в сломанных пружинах.
Помимо этого, перед ремонтом крышки коробки передач стоит обратить внимание на общее состояние механизма – возможно, за крупной поломкой, которая явно заметна, скрывается несколько мелких неполадок, или весь механизм настолько изношен, что разумнее станет заменить его на новый.
Источник
UAZ 31512 УМЗ 4178 Бобёр › Logbook › Ремонт переднего моста и крышки КПП
Всем привет.
Не прошло и полгода Прошел ровно год, и вот я опять в строю 🙂 За это время я починил механизм переключения КПП, перебрал передний мост и заменил резинки в передней подвеске.
Началось все год назад с заклинившей КПП. Ремонт крышки был неудачным, коробка заклинила в 100 метрах от дома. После этого решил переждать с ремонтом коробки и подтянуть хвостовик, и тут понеслось…
Сначала открутил крышку хвостовика, подшипник тут же развалился. Купил. В магазине сказали, что менять 1 смысла нет, надо менять целиком. Хотел уже поставить 1 новый и оставить все до весны (на улице все таки не май месяц, а октябрь), но при прокрутке хвостовика редуктор закусывал. «Однако это и есть те щелчки, которые слышились летом при включении переднего моста. Надо разбирать. Заодно и шкворни поменяю», подумал я.
Начал разбирать все. И чем далее я продвигался, тем больше я понимал, что простым «посмотреть» тут не обойдется. Под замену были все РТИ подвески, шкворни, подшипники. Разбирать надо было все. Между тем пришла зима, и ремонт встал. Но я продолжал закупать запчасти и смотреть видео Харчишина (и другие тоже) по ремонту и регулировке переднего моста.
В общем при ремонте не было ничего нового для опытного человека. Для меня же новым было почти все. Но, благодаря этому форуму и интернету, все получилось разобрать, а потом уже и собрать 🙂
Отдельно помнятся моменты снятия внешних обойм подшипника редуктора, регулировка редуктора, замена кастора, а также установка самого моста в 1 каску.
Внешние обоймы совсем не хотели выпрессовываться. Сварки не было, сварщики в тот день были заняты. А т.к. день на уаз уже выделен из графика, то надо было его использовать по полной. В итоге на выбивание ушло часов 5, больше на первую, меньше на вторую. Куплю сварку и больше не буду так тратить время.
К регулировке редуктора я подготовился морально, снятие-установка прокладок прошла более менее успешно. Были глупые ошибки вначале, но это из-за отсутствия опыта. Основной ошибкой стало то, что я решил не менять главную пару. Хотя скорее всего надо было. Но ничего, с моими пробегами и эта еще поработает.
Кастор выбрал +5, т.к. лифт делать не собираюсь, большие колеса устанавливать тоже пока не буду. Купил редуктор, пришел к тестю, давай, мол, просверлим. Заколотили боченки в отверстия, я поехал заварить их. И тут тоже сказалось незнание некоторых вещей, а именно закалка металла при заварке полуавтоматом. Сломали пару сверл, решили выварить закаленный металл. Выварили, выточили новые боченки, опять сверлили… Хотя можно было просто нарезать резьбу и ввернуть болт. Что мы и сделали в самом конце. Я уже хотел было купить новые шопки, но стало жаль потраченного времени и сил. Так что решил, что добьем. И добили 🙂
Установка моста запомнилась только тяжестью самого моста 🙂 Звать никого не захотел, решил, что сам смогу. Надо было открутить шаровые опоры да потом собрать все на месте, но лень-матушка вперед родилась.
В итоге были заменены все подшипники, ШРУСы, шкворни, сайленблоки и другие РТИ подвески, рулевые наконечники, передний кардан, а также установлена крестовина дифференциала.
Подшипники все ставились волжские, по совету продавцов.
ШРУСы поставил от завода Серп и Молот. В магазине в наличие были они и от Танаки. СиМовские показались покрепче (плюс поддержка отечественного производителя). Как долго отработают не знаю, поживем — увидим.
Шкворни поставил от waxoyl . Отзывы хорошие. До этого у меня в одном шопке стол шар, в другом подшипники. Оба шопка пострадали от этих шкворней, точнее от рук предыдущих владельцев. Также от Ваксойла поставил болты в подвеску, красивые и крепкие 🙂
Сайленблоки и резинки поставил из полиуретана. Читал, что полиуретан в клюшках еще то г…но, но они уже были куплены. Если действительно будет так — поменяю. Выпрессовывал кувалдой, запрессовывал тисками. В тяге Панары тоже все сделал тисками. Резинки амортизаторов не понравились, возможно поставлю простые при замене амортизаторов.
С крестовиной получилось интересно 🙂 Ижтехновцы как раз стали продавать такие крестовины, уже почти купил, но решил узнать у тестя, вдруг сделает. Принес свою крестовину от блокки, чтобы показать что хочу. «Сделаем», сказал он. И сделал:) Установилась легко, закалена кузнецом каким-то углеродистым порошком, звенит также, как и ижтехновская. Осталось положить арматурину в салон, чтобы можно было выбить осколок полуоси, если вдруг настанет случай.
Ну а теперь перейдем к клину КПП, Я знал, что проблема не в самой коробке, а в механизме переключения. Коробка мне досталась после переборки и замены почти всех внутренностей, не делалась только крышка. Крышку я поставил свою, так что за КПП не переживал. После установки ремкомплекта крышки КПП первая и вторая скорости стали переключаться как на иномарке. Третья отказывалась включаться. В этому году заменил вилку 1-2 скорости. Про 3-ю скорость за год забыл. Пришлось отложить запуск на неделю. Вчера поменял шток на вилке 3-4 скорости. 3-я еще не разработалась, но уже включается. Разработается со временем. Так что клин скоростей на данный момент побежден 🙂
Источник
Автолюбители
все полезное находится здесь
Разборка механизма переключения передач уаз
Разборка механизма переключения передач
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Узкой шлицевой отверткой выбиваем заглушки штоков механизма переключения передач.
Ключом «на 17» отворачиваем пробку-заглушку гнезда фиксатора.
Вынимаем пружину и шарик.
Плоскогубцами снимаем контровочную проволоку болтов крепления вилок к штокам…
…и ключом «на 10» отворачиваем три болта.
Бородком выбиваем шток вилки I–II передач вместе с заглушкой.
Вынимаем вилку и шток.
Чтобы не перепутать штоки, сразу надеваем на них вилки и фиксируем болтами.
Аналогично выбиваем шток вилки III–IV передач),…
…вынимаем пружину и шарик.
Вынимаем два плунжера.
В среднем штоке размещен штифт блокиратора.
Выбивая шток вилки передачи заднего хода,…
…вынимаем шарик с пружиной.
Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления крышки предохранителя.
Вынимаем шарик с пружиной (фиксатор предохранителя).
Промываем детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.
На деталях картеров не допускаются трещины любой формы и длины. Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.
Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий. Незначительные следы задиров, а также коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой шкуркой, а шейки валов полируем тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.
На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов недопустимы сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах блокирующих колец синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций. На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы. Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы. После пробега около 100 тыс. км все шариковые подшипники лучше заменить на новые, независимо от их состояния. Манжету первичного вала, если она есть, также заменяем.
Перед сборкой смазываем подшипники, их гнезда, а также валы трансмиссионным маслом. Для сборки роликового подшипника вторичного вала наносим на ролики любую пластичную смазку.
Механизм переключения передач собираем в обратной последовательности, начиная с установки предохранителя.
Устанавливаем пружину и шарик-фиксатор штока вилки заднего хода.
Утапливая шарик шлицевой отверткой, вставляем шток в отверстие крышки.
Надеваем на шток вилку, постукивая по торцу штока молотком из мягкого металла,…
…и фиксируем ее стопорным болтом, совместив отверстия штока и вилки.
Устанавливаем плунжер в канал между штоком вилки передачи заднего хода и штоком III–IV передач.
Аналогично устанавливаем шток III–IV передач с вилкой и второй плунжер (между штоками III–IV и I–II передач).
Устанавливаем шток I–II передач, вилку, шарик с пружиной и пробку-заглушку фиксатора.
Зажав механизм переключения в тиски и установив на него рычаг, проверяем правильность сборки и работу механизма. Штоки должны легко перемещаться и четко фиксироваться.
Контрим болты вилок переключения передач контровочной проволокой.
Маслоотражательную шайбу ориентируем выступом к внутреннему кольцу подшипника.
Подшипники напрессовываем на вал отрезком трубы подходящей длины и соответствующего диаметра.
Дальнейшую сборку коробки передач ведем в обратной последовательности, при этом прокладки и болты крышек картера обезжириваем и наносим на них герметик.
Проверяем переключение передач на собранной коробке, рукой проворачивая ее валы. Установив коробку передач на автомобиль и залив масло, проверяем ее работу в движении. Передачи должны включаться четко, без заеданий и шума. При этом следите за полнотой включения передач.
ВНИМАНИЕ
Ход рычага при включении первой передачи в коробке передач с синхронизаторами только на III–IV передачах в 2,5 раза больше, чем при включении второй передачи. Недовключение первой передачи вызывает быстрый износ и разрушение шестерен.
Источник