Ремонт ксеноновых ламп d3s

Volkswagen Touareg 3.6 FSI бензин VR6 › Logbook › Замена ксеноновых ламп D3S головного света

Руки никак не доходили написать.
Мой Touareg (2013 год, двигатель бензин 3,6 FSI) имеет передние ксеноновые адаптивные фары и задние светодиодные фонари. Машина досталась мне не новой (второй хозяин) и ксеноновые лампы на 4,5 года «подустали» и у мне не хватало освещенности дороги в темное время суток.
Я решил заранее подготовится и выяснить процедуру замены ксеноновых ламп 3DS. Почитав форумы и записи я понял, что официальная инструкция при замене ламп подразумевает снятие переднего бампера и снятие с креплений блок-фар. Но некоторые «умельцы» писали, что можно при определенной гибкости рук и пальцев сменить лампы не разбирая машину (без снятие переднего бампера и снятия фар).
Решил сменить лампы своими руками без разборки передка.

А вот здесь кратко описан процесс замены ксеноновых ламп 3DS в Touareg NF без демонтажа переднего бампера (аналогично делал я, отдельные фото для своего отчета использовал фото этого автора)
www.drive2.ru/l/477818892324963187/

Вот тут отчеты о замене ксеноновых ламп на Touareg NF со снятием переднего бампера
www.drive2.ru/b/492057567904661575/
www.drive2.ru/l/515785578587881897/

Вот тут справочно процесс снятия переднего бампера Touareg NF
www.drive2.ru/l/480666352562995262/

Меня не устраивал тусклый свет ксеноновых фар. На многих форумах писали, что ксеноновые лампы «устают» после двух лет-трех лет эксплуатации, но при этом не перегорают, а снижается интенсивность свечения (в отличии от галогеновых у которых интенсивность свечения не сильно изменяется за период эксплуатации).
Я такой человек, которому «света много не бывает». Для замены «родных» ламп (предыдущий хозяин сообщил, что лампы ни разу за 4,5 года не менял) я выбрал лампы повышенной яркости свечения.

Поставил Philips Xenon X-tremeVision gen2
42403XV2C1 — в картонной упаковке.
42403XV2S1 — в блистере
Решил взять в блистере (хоть и дороже), в надежде, что блистер запаян и не будет риска попасть на подделку (или подмену в магазине).
Блистер ламп оказался не запаян, и лампа легко вынимается не нарушая оригинальной упаковки. По этому решил визуально проверить признаки подлинности ламп, вроде оказались подлинными.

Процесс замены ламп без снятия бампера, декоративной решетки радиатора и самих фар. Т.е. ничего не откручиваем.
Для замены нужно приобрести набор головок Torex, переходник с квадрата на шестигранник, карданный шарнир.

Процесс на фото ниже.
1) Сначала откручиваем два винта в верхней части задней крышки (не перепутать с винтами крепления блока фар к открываемой крышке). Главное не уронить выкрученные винты (найти будет проблематично).
2) Далее отжимаем верх защелку крепления задней крышки фары и открываем крышку.
3) Вынимаем крышку из нижнего зацепления. Для левой фары (по ходу движения авто) снятие крышки не вызывает особых затруднений, но нужно применить немного силы для вынимания на правой фаре (походу движения). На правой фаре я открутил один винт крепления корпуса воздушного фильтра и рукою оттянул корпус фильтра, после этого второй рукой удалось открыть крышку фары.
4) Следующим этапом снимаем разъем с лампы и повернув на полоборота вынимаем лампу из фары. И вуаля, лампа в руках.
5) Новую лампу вставляем и выполняем операции обратно.

В итоге я обошелся без снятия бампера, решетки радиатора и самих блок-фар.
Оригинальные лампы оказались OSRAM.
Надеюсь мой фотоотчет о замене ламп поможет владельцам Touareg NF самостоятельно поменять лампы.

Источник

Ремонт ксеноновой лампы d3s своими руками

Подробно: ремонт ксеноновой лампы d3s своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Свет в темное время суток – вещь крайне необходимая. Поэтому, как сделать ремонт блока розжига ксенона своими руками, полезно будет знать всем, у кого стоят подобные лампы. Тратиться на новый блок – значит пробить заметную дыру в бюджете, чего хочется избежать любым доступным способом.

Ехать к автоэлектрику – это опять же лишиться определенной суммы, да еще, возможно, и остаться без автомобиля на некоторое время ремонта.

К тому же, света можно лишиться и вдалеке от благ цивилизации, в частности, от станций автосервиса, в дальней дороге. А чтобы добраться до СТО или гаража, с фарами придется решать вопрос самостоятельно, даже если вы не очень охотно решаетесь на самостоятельный ремонт внутренностей своей машины. Потому что альтернативой будет ночевка в чистом поле – пока не рассветет, и не появится возможность добраться до ремонтников без фар.

Совет: прежде, чем начать тестировать блок розжига, попробуйте в погасшую фару вкрутить рабочую лампу. Возможно, у вас просто перегорел источник света. Можно также проверить визуально и тактильно подводящие контакты. Но если эти самые простые меры не помогли, переходим к более глубокой проверке.

Ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен не во всех случаях. Бывают ситуации, когда помочь способна только его замена. И такие обстоятельства тоже нужно уметь определять. О том, как правильно это сделать, попробуем рассказать в данной статье.

Факторов, способных привести этот узел в негодность, несколько:

Нарушение герметичности самого блока, вследствие чего в него проникли пыль или вода. Если от влаги не успели перегореть составляющие электроцепи, спасти ситуацию могут банальное просушивание и прочистка;
Коррозия, в результате которой спайки могут расходиться, а отдельные элементы – отойти от припоя. Зачистка не всегда поможет: придется паять;
Частичный или полный выход из строя транзисторов;
Пробой на обмотке умножителя или трансформатора;
Отсутствие или перебивание сигнала управления с контроллера.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поломки проявляют себя по-разному. Фара может мигать, может не загораться вовсе, может издавать запах гари. Непоправимой считается только ситуация с накрывшимся контроллером – тогда придется полностью менять блок. Все остальные проблемы могут быть решены малыми затратами, хотя и не всегда.

После всех процедур блок розжига ксенона снова нужно попробовать запустить. Если удалось найти и устранить неисправность, фара бодро загорится. В этом случае, подождав, пока блок остынет, плату следует залить парафином.

Силиконовым герметиком лучше не пользоваться: он застывает до состояния бетона, если еще раз понадобится поменять транзистор (а они горят довольно часто, и по очереди), вскрыть слой будет фактически невозможно. К тому же некоторые химические составляющие силикона при нагреве выделяют соединения, которые влияют на прочность контактов, и не в лучшую сторону.

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух. Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах:

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Издания, в т.ч. и в интернете, регулярно публикуют рейтинги компаний, выпускающие комплекты ксенона. Среди наиболее часто попадающих в «топы» стоит выделить несколько производителей:

MTF. Отличается высоким качеством продукции – процент брака не превышает 1 %. Наиболее популярные комплекты: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP с подавителем помех. Из минусов можно отметить оригинальные коннекторы (не подходят к блокам иных фирм) и высокую (5500 — 5900 руб.) стоимость.
Optima. Выпускаемые фирмой блоки ARX304 относятся к 5-му поколению приборов. Средняя цена за комплект 3300 руб. (максимум для грузовиков — 4800 руб.) Лампы желательно менять каждый полтора года.
SHO-Me. Наиболее распространенный в РФ набор. Есть стандартный вариант конструкции и slim. Рекомендуется менять лампы через 12 месяцев. Средняя стоимость 2800 руб.
APP Digital Ultra Slim. Японский производитель, специализирующийся на выпуске приборов освещения для авто. Имеет расширенный диапазон рабочей температуры, подходящий для российских условий: от минус 40 до плюс 125 градусов. Средняя цена 4000 руб.
Interpowre. Качественный и надежный блок. Лампы служат до 2 лет. Стоимость комплекта 2500 руб.
Xenotex. Это продукт, в создании которого участвовали сразу 3 страны: Япония, КНР и Южная Корея. Комплект характеризуется доступной ценой – в среднем 2300 руб.

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона? Ими могут быть:

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига. В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

‘ alt=»»>

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Блок розжига – это высоковольтный прибор, который является пусковым устройством для ксеноновых и биксеноновых ламп. Поскольку газонаполненные лампы содержит в себе газ ксенон, то для них необходимо высокое напряжение – примерно 23 000 – 25 000 В. Такое напряжение нужно только на старте, далее балласт поддерживает стабильную работу (горение ксенона внутри колбы) на протяжении всей работы лампы.

Для тех, кто хочет сэкономить материальные средства, пошаговая инструкция по установке балласта:

Для начала стоит выбрать подходящее место, где блок розжига будет надежно защищен от попадания влаги, загрязнений и сильного нагревания.
Лучше всего прибор расположить возле лампочек, чтобы провода не были в натяжку.
Место блока розжига должно быть ровным.
Надежно крепим балласт, он не должен ерзать по поверхности. Это можно сделать с помощью болтов или хомутами.
Затем подключаем устройства к ксеноновым/биксеноновым лампам.
Все тоже самое проделываем со вторым блоком розжига.

Внимание!
В автомобилях с бортовыми компьютерами могут возникнут некоторые трудности. При неправильном разгорании или отсутствии функционирования лампы, стоит установить реле напряжения. Таким образом, будет стабилизироваться нагрузка на проводку во время разгорания фар.

Как вы сами убедились установка блока розжига самостоятельно возможна. А вот реально ли произвести своими руками ремонт устройства?

Подобные навыки вам понадобятся в самых неподходящий момент. Ксеноновая система может быть непригодной на дороге, когда СТО находится далеко. Принимать решения нужно срочно. Но, прежде, чем приступить к ремонту блока, стоит уяснить какие типы поломки могут повлиять на его неисправность.

Прежде, чем начать ремонт балласта самостоятельно, стоит научиться определять поломку самому. Вы должны быть уверены в том, что правильно диагностировали неисправность.

Помните! Что 100 % правильно это может сделать только профессионал, но все же можно попытаться определить это самостоятельно.

Появление запаха гари. При открытии капота можно определить место откуда исходит запах, если это от блока розжига, значит поломка ксеноновой системы в нем. Если у вас есть возможность, то можно приобрести осциллограф. Он поможет точно определить, что именно повлияло на поломку блока: контроллер, резистор или трансформатор.
Если при правильном диагностировании выявили то, что причина в контроллере, тогда ремонт невозможен. В этом случае, вам стоит приобрести новую деталь для вашего ксенона.
Если поломка в трансформаторе или резисторе, то есть возможность отремонтировать балласт самостоятельно.

Первое, что стоит попробовать, так это – промыть корпус балласта спиртом. Такая манипуляция уместна в случае попадания влаги или образования ржавчины. После этого, блок должен заработать. Если причина не устранена, то следуйте далее.
Отсоедините герметик с тыльной стороны блока, если есть отсоединившиеся платы, то попробуйте их припаять. Возможно причина в них.

Внимание!
Проверять устройство стоит только в собранном состоянии, после того, как оно будет присоединено к лампе. Поверхность нахождения балласта должна не проводить ток, уберите все легко воспламеняющиеся предметы, которые находятся вблизи высоковольтного блока. Напряжение умножителя составляет около 35 В, ни в коем случае нельзя к нему прикасаться голыми или мокрыми руками.

Вскройте все крышки и отсоедините герметик.
Проверьте все 4 транзистора с помощью тестера. Если вы обнаружите пробой. Тогда нужно заменить полевик. Лучше всего использовать 4N60. Его нужно будет впаять вместо того, который не работает. Если пробой не выявлен, тогда двигаемся дальше.
Для большей верности сделайте пропайку герметика в местах, где не активен флюс. Лишний флюс смойте, он не нужен. Можно воспользоваться розовой жидкостью индикаторной, она не требует смыва. Чтобы не оставалось в последствии розовых пятен, перед применением хорошо прогрейте гель.
После устранения всех возможных неисправностей, подключите блок розжига. Если фары ксенона засияли, как новые, тогда все сделано верно и ваше устройство проработает еще длительный период времени.
Если все же фары не включаются, тогда возможно причина в транзисторе. Если вы нашли испорченный транзистор, то впаяйте его заново. В таком состоянии включите блок. Если работает, тогда выключите и подсоедините блок розжига по всем правилам.
После проверенных процедур с блоком розжига, плату прибора стоит тщательно залить парафином. Отдавайте предпочтение ему, потому что другие герметики сложно снимаются. Кроме этого, они могут выделять вредные вещества, которые плохо влияют на контакты.

Итак, вы научились самостоятельно определять причину поломки блока розжига. И сами убедились в том, что ремонт устройства возможен. При чем, если причина в транзисторе, то на ремонт у вас уйдет немного денег. Согласитесь, это дешевле, чем потратить круглую сумму на новый высоковольтный прибор.

В настоящее время водитель должен знать про блок розжига ксенона, ремонт своими руками и особенности. Без таких знаний могут возникнуть серьезные проблемы в виде поломки. А без света передвигаться нельзя, особенно в темное время суток. Придется вызывать специалистов и тратить лишние деньги. Чтобы все это предотвратить, необходимо регулярно проводить технический осмотр и обслуживание. Специалисты отмечают, что стоимость блока варьируется в большом пределе. Не каждый водитель сможет позволить себе покупку нового. В связи с этим требуется получить хоть какие-то знания об устройстве и методах ремонта.

Блок розжига ксенона, ремонт своими руками осуществляется без особых проблем, если у водителя имеется опыт и специальный инструмент. Конечно, можно обратиться в сервис, где все сделают качественно и быстро. Но бывают моменты, когда поломка возникает далеко от цивилизации, требуется срочно предпринять меры и продолжить движение. Если вы ничего не понимаете в устройстве автомобиля, то можно просто остаться ночевать в чистом поле до рассвета.

Специалисты отмечают, что перед началом тестирования блока необходимо выкрутить старую лампу и установить другую. Быть может, она просто перегорела, и здесь нет ничего страшного. Также следует проверить провода на наличие обрыва. Если все эти действия не помогли, то требуется проводить тщательный осмотр и тестирование.

Давайте рассмотрим основные причины поломки:

Нарушена герметичность блока. Из-за этого внутрь проникает много пыли, грязи и воды. Все это негативно сказывается на элементах блока розжига, возможно банальное перегорание;
Возникает большое количество коррозии. В результате спаянные элементы просто отходят, теряются во внутренности корпуса. Зачистка никак не решит проблему, требуется проводить повторную пайку;
Частично или полностью выходит из строя транзистор;
Возникает большое количество пробоев на обмотках умножителя и трансформатора;
Отсутствует или перебивается сигнал для управления.

Все эти поломки могут проявляться по-разному:

Фары могут просто мигать;
Не загораться вообще;
Возникает запах гари, что не очень приятно.

Если контроллер выйдет из строя, то отремонтировать не получится. Придется его просто менять на новый, что не очень дешево. Все остальные моменты решаемы без вложения серьезных денежных средств.

Сначала требуется исключить простые причины:

Проверить все провода на наличие обрыва и нарушения герметичности. Чаще всего блок розжига перестает работать по причине пережатого провода;
Аккуратно промыть блок чистым спиртом. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ржавчины и возможного конденсата. Если все это не помогает, то можно отсоединить герметик с задней части платы и пропаять контакты;
Вскрыть блок корпуса и внимательно осмотреть его. Все работы проводить с соблюдением техники безопасности, чтобы предотвратить травмы.

Проверить блок с подключением лампы. Если она не будет работать, то подождать некоторое время, пока все остынет и продолжить проводить осмотр.

Далее требуется полностью разобрать блок, отсоединить герметик и все крышки. Взять тестер и проверить все транзисторы на работоспособность. Если проблема будет обнаружена, то хорошо. Достаточно просто выпаять старый транзистор и установить новый. Следует отметить, что проверка осуществляется без самого блока. Требуется каждый элемент вынимать.

Если транзисторы работоспособны, то необходимо перейти к резистору. К первому симптому неисправности относят неприятный запах гари. Резистор требуется срочно поменять на новый. Если этого не сделать, то транспортное средство никуда не поедет. Обязательно пройти еще раз, тщательно промыть корпус от остатков флюса. Все это делается при помощи щетки.

В завершающей части работ проверить работоспособность блока, включить ксеноновые фары. Если все заработает, значит, проблема найдена и устранена. Отключить устройство и дать остыть. Залить специальным парафином. Для этой цели не рекомендуется использовать силиконовую основу. Дело в том, что она быстро застывает и превращается в твердую основу. Помимо этого, силикон имеет такие вещества, которые во время нагрева выделяют вредные пары.

После устранения всех проблем можно передвигаться на автомобиле без особых проблем и безопасно. Главное не затягивать с ремонтом, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие и не получить серьезные травмы.

Вот мы и рассмотрели, почему ломается блок розжига ксенона: ремонт своими руками осуществляется без особых проблем. Главное иметь небольшой опыт в этой сфере и инструмент. Если вы ничего не хотите делать, то лучше обратиться в специализированный сервис.

ездил и на д1с и д2с и д3с
разницы нет ни какой.
никогда не ездил на китае или тайване ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
ставил HBI и CBI те которые + % 5000 к.
светит красивее в сухую погоду но на мокрой по мне 4300 лучше!хотя на вкус и цвет.

не гонитесь за +++++ ставти штатные лампы!

Они не светят нормально!
И + отражатель с китаем долго не живет!

китай восьмой год в фарах полёт нормальный))

короче, ксенон не может давать “крутой” желтый вообще . а проходя через светофильтр свет становиться “хуже”
а что такое “крутой жёлтый” ? его монохромного нет . это цвет смешения разных длин волн .

а что такое “крутой жёлтый” ? его монохромного нет . это цвет смешения разных длин волн .

и простейший опыт сравнения двух ламп установленных в птф эсочных фар в большом гараже (1000кв.м) показывает довольно близкую для глаза освещённость поверхности от 3400 и 4300 *К . только 3400 лимонно жёлтый цвет света имеет . (колба у “желтой” лампы лишь бледно-бледно жёлтая. очевидно поэтому такая небольшая разница яркости . )
оукей. дальше я пас. просто смотри картинку и ВИДЬ, почему ксенон не может быть ярким и желтым. или интенсивным и желтым. или хорошо светящим и желтым. или “крутым” и желтым. 34323
это спектр ксеноновой лампы

это спектр ксеноновой лампытеория. c какой температурой лампы спектр? .

теория. c какой температурой лампы спектр? .

и ты похоже не понимаешь что фильтр не “идеальное” устройство и всё равно пропускает частоты отличающиеся от жёлтого . тем более такой “слабый” фильтр каким он является в колбе “желтого” ксенона. именно поэтому глазу и небольшая разница освещённости в сравнении с 4300*
нет. это ты не понимаешь, что мы говорим про фильтр одно и то же! только разными словами!
просто я еще и добавляю, что по своим характеристикам (спектр, плотность потока в желтом спектре) ксенон сильно-то хорошим желтым быть не может.
ведь, что делает фильтр? он как раз-таки часть нежелтого спектра не пропускает. ксенона, в котором бы разряд газа излучал принципиально больше желтого чем на той картинке не бывает. Какие бы циферки не были написаны на лампе/упаковке.
это цифры температуры цвета который видишь ты, а не которую излучает разряд газа

Какие бы циферки не были написаны на лампе/упаковке.
это цифры температуры цвета который видишь ты, а не которую излучает разряд газа
билиять..ну как глаз будет видеть и ощущать то, что лампа не излучает 😀
глаз видит именно то что излучает лампа (как интегральное устройство) .
6500* кстати насколько помню с голубоватым фильтром . и свет от него явно слабее 4300 . (давненько брал в руки этот кал)

наводящий вопрос , почему от времени у лампы цвет свечения меняется ? не потому ли что спектр излучения газа меняется :rolleyes:

билиять..ну как глаз будет видеть и ощущать то, что лампа не излучает 😀
глаз видит именно то что излучает лампа (как интегральное устройство) .
6500* кстати насколько помню с голубоватым фильтром . и свет от него явно слабее 4300 . (давненько брал в руки этот кал)

наводящий вопрос , почему от времени у лампы цвет свечения меняется ? не потому ли что спектр излучения газа меняется :rolleyes:
потому что изнашивается электрод вольфрамовый (испряается) увеличивается длинна дуги, падает температура дуги (=падает интенсивность и “проседает” коротковолная составляющая видимой части спектра) + оседает на колбе испарившийся вольфрам (уменьшение прозрачности стекла) + расфокусировка
любая автомобильная хорошая ксеноновая лампа по физике своей одинакова. Дуга газа излучает один и тот же спектр в видимой части диапазона. разная цветовая температура достигается:
1 изменением состава газа (доли процентов доп включений) => совсем немного изменяется спектр. НЕМНОГО.
2 изменяется состав стекла колбы (опять доли процентов доп. включений в кварцевое стекло) => как раз для фиолетовых цветов
3 делается светофильтр => чтобы откровенно не пропускать = переотражать какую-то часть спектра
(про изменение формы колбы не будем тут ибо, допустим, что говорим об одной и тоже же DS3 разных цветовых температур)

больше там ничего не происходит. в лампе 3400К просто в наглую “убирается” фильтруется, переотражается часть спектра.
никаких чудес со смещением спектра там не бывает. просто один и тот же спектр по-разному пропускают и дл разных цветовых температур можно чуть-чуть поднакачать нужную часть спектра (процентов на 10 не больше)

Кончилась гарантия а оригинальная лампочка стоить 13 т.р (бред отдавать за лампочку) вот и хотел поинтересоваться кто какими аналогами пользуется если можно с фото вечером как светит.
как вариант расматриваю Philips D3S X-treme Vision +50% 42403XVS1
и фотка с сайта филипс 42403XVS1-U1P-global-001.jpg

Да, лютый китай.
Да, служить будут явно меньше, чем оригинальные или брендовые.
Но цена такая, что их можно хоть каждые полгода менять.

У меня самого опыта использования нет. Просто инфо к размышлению.

Такие операции, как ремонт блока розжига ксенона своими руками, нельзя отнести к повседневным, но они случаются. Вариант замены блока на новый не всегда хорош в силу той причины, что дорогой. Порой мелкий ремонт обходится в сущие копейки.

Разберем сначала проблемы, которые могут возникнуть с би-ксеноном в автомобиле. Проблема может быть не только в блоке розжига, а в самой лампе. Точнее, в катушке. Здесь тестер в помощь.

Следующая вероятная неисправность — попадание воды в блок.

Наконец, дефект в умножителе. Зеленая микросхема — генератор импульсов (по аналогии с компьютером — ОС). На фото он обозначен цифрой 1. Цифрой 2 обозначен умножитель. Именно в нем чаще всего нет контакта с лампой.

Если предшествующая электрическая цепь исправна, то умножитель надо менять целиком, либо искать неисправные диоды, выпаивать, ставить новые.

Теперь рассмотрим наиболее общий случай ремонта блока розжига ксенона своими руками. Алгоритм ремонта следующий.

Коррозия соединений и мест паек.

Попадание воды в корпус блока розжига ксенона.

Пробой катушки, контроллера или умножителя.

Промыть блок спиртом и дать высохнуть. В случае попадания воды или коррозии устройство может заработать. Не следует прикасаться пальцами к плате, значение напряжения может быть очень большим.

Если не помогло, очень большая вероятность, что неисправен один из четырех транзисторов.

Вычисляем тестером, выпаиваем, ставим новый.

Еще один возможный дефект — перегоревший резистор. Также меняем. Почти стопроцентная вероятность, что после этого лампы заработают. Следует только перед обратным монтажом залить монтажную плату парафином.

Такой ремонт обойдется в несколько десятков рублей.

Ну и вдогонку. К продукции Китая мы уже относимся с должным почтением, страна научилась кое-что делать. Но вот в случае с ремонтом блока розжига ксенона приобретать изделия Поднебесной не советуем, не тот случай. Напоследок уточнить: если познания в электротехнике совсем нулевые, лучше в блок своими руками не лезть. Пусть поработает спец.

Ремонтировал китайский блок розжига. У SHO-ME своя специфика. Транзистор поменял на FQPF 4N60, параметры не те, но потянул. Отдельное спасибо китайским товарищам — пайка отвратительная. Детали могут быть целы, а проблема крыться именно в местах некачественной пайки.

Как правило блок горит из-за нашей халатности. У меня сгорел потому, что внутри оказалась влага. Все 4 теристора IRF840 накрылись тазом. Так что профилактика — лучший метод.

Большинство автолюбителей, которые используют в качестве освещения ксеноновые устройства, знакомы с блоком розжига. Балласты предназначены для того чтобы проводить розжиг ксенонового оборудования. В итоге получается, что балласт – система по розжигу ксеноновых ламп. Только с помощью данного приспособления можно запустить ксенон в работу и добиться яркого свечения. Но блоки всегда находятся под большим напряжением, и этот фактор всегда стоит учитывать.

Чем грозит, казалось бы, идеальное решение для автолюбителей, ксенон? Блоки розжига в действительности приводят к яркому и, иногда, даже к чрезмерному и ослепительному освещению. Не всегда это хорошо, поскольку свет может заслеплять водителей встречного пути. Это же, в свою очередь, приводит к ряду ДПТ и нестандартным ситуациям на дороге. Есть и иной нюанс – блок розжига может работать не в полную силу и иметь ряд неисправностей, которые приводят к недостаточному розжигу лампы и, соответственно, к плохому освещению. В таких условиях недостаточной освещенности дорожного пути также возникает ряд неприятных аспектов, поскольку водитель, который находится за рулем, не будет видеть все препятствия на свое пути и может вовремя не отреагировать на них должным образом. Помимо этого на зрение водителя оказывается чрезмерное давление, что, впоследствии, приводит к усталости и упадку зрения.

Это довольно странно, но многие водители часто задаются вопросом о том, можно ли осуществить самостоятельную сборку блока розжига. На самом деле – это вопрос странный и непонятный. Почему? Да потому что балласт – это тип устройства, которое состоит из ряда микросхем и спаек и сделать его в обычных условиях для обитателя практически не возможно, конечно же, если вы не гений. Из выше сказанного стоит сделать вывод, что блок розжига своими руками никто не производит. Фактически – это не реально. Блок розжига своими руками не только нельзя сделать, но это, к тому же, еще и опасно. В данном случае нам стоит обратить внимание на то, что балласты пропускают через себя большое напряжение и если это устройства на самом деле будет не исправным или сделано, так сказать, похабно, то этот тип установки чреват последствиями.

Исходя из выше сказанного, стоит знать, что блоки розжига – это устройства, которые нужно приобретать только в специализированных местах. Вы должны покупать качественную продукцию у добросовестных распространителей и производителей, чтобы впоследствии не пострадать самостоятельно.

Стоит знать, что в некоторых странах на территории Европы и вовсе воспрещено ксеноновое оборудование, его эксплуатация также находится под полным запретом. Причиной этого послужило недобросовестное использование такого типа освещения. На территории нашей страны ксеноном можно пользоваться только в том случае, если у вас заблаговременно оборудована ксеноновая оптика, а также стоят специальные омыватели и очистители стекла.

Ксеноном называется инертный газ, который не имеет запаха, вкуса и цвета. Одной из его особенностей является то, что во время пропускания через него разряда электрического тока этот газ становится сильнейшим источником света. Есть несколько причин, по которым ксенон завоевал огромную популярность у автолюбителей.

Ксеноновые лампы светят очень ярким дневным светом, и это более привычно для человеческого зрения. Они обладают высокой светоотдачей и позволяют более широко обозревать дорогу перед автомобилем.

Ксеноновые лампы долговечны, очень экономичны и устойчивы к физическим воздействиям. Кроме того, они довольно просто устанавливаются в автомобили вместо штатных ламп. Именно этот процесс мы рассмотрим чуть ниже.

На сегодняшний день на автомобильном рынке представлено огромное множество различных ксеноновых ламп. Это многообразие немного усложняет выбор, и мы постараемся разобраться, какой ксенон лучше подойдет для конкретного автомобиля.

Большинство комплектов ксенона состоят из:

ксеноновых ламп;
блоков розжига;
проводки и деталей для крепления.

Лампы ксенона имеют специальную маркировку — 6000К, 5000К и т.д. Она обозначает цветовую температуру — яркость и цвет света, которым светит лампа. Ксенон с маркировкой 4300К светят белым цветом с легка желтым оттенком. Зачастую их устанавливают в противотуманные фары и в фары главного света автомобиля. Лучше всего они подходят для езды по мокрому асфальту.

Лампы 5000К светят оттенком, который наиболее близок к белому. Мощность их светоотдачи наиболее высокая, а свет нормально воспринимается человеческим глазом. Свет лампы 6000К имеет слегка голубоватый оттенок, и по мощности уступает двум предыдущим типам, так как имеет наиболее низкую светоотдачу. Однако на российском и украинском рынках именно этот тип является наиболее популярным.

Блок розжига — это устройство, которое подает нужное напряжение на ксеноновые лампы, необходимое для их розжига. Чем сложнее и “умнее” устроен этот блок, тем больше процессов он контролирует. Высококачественный блок розжига обеспечит долговременную и качественную работу ламп, так как во время их розжига и свечения параметры лампы находятся в пределах допустимых норм.

Каждому водителю полезно будет знать, какой штраф за езду без страховки или с простроченным полисом ОСАГО.

Аэрография — это оригинальный способ украсить свое авто. Мы подготовили статью для тех, кто хочет выделить свою машину из серой массы.

Во первых следует понимать, что не обязательно самый дорогой ксенон будет работать наиболее качественно. В стоимость хорошо разрекламированных продуктов заложена стоимость рекламы, поэтому переплачивать нет смысла.

Также, чтобы не переплачивать следует подбирать блок розжига, который соответствует функциям вашего автомобиля. К примеру, если в авто не установлен модуль,который контролирует напряжение ламп, то нет смысла покупать ксенон с так называемыми “обманками”. Это позволит сэкономить деньги и не потерять в качестве.

Также нет смысла покупать тонкие “слим”-блоки розжига, если у вас под капотом достаточно места для установки стандартного блока. Хорошие слим-блоки стоят дороже, а совсем дешевые часто имеют низкое качество материалов и сборки.

Наиболее популярные производители ксеноновых ламп:

Сам процесс установки довольно прост и с ним по силу справиться каждому автолюбителю. Вкратце схему подключения ксенона можно описать так: устанавливаем лампочки, блоки розжига и подключаем их с помощью проводов, которые идут в комплекте.

Что нам понадобится для установки:

комплект ксенона — (лампы, блоки розжига, провода и крепления);
ножницы;
крестообразная отвертка;
двусторонний скотч или хомуты.

Возможно понадобится дрель и фреза на 25 мм, а также некоторые ключи.

Не стоит пренебрегать техникой безопасности при установке ксенона, так как можно не только испортить оборудование, но и сильно покалечиться. Поэтому следите за тем, чтобы ваши руки были сухими и незамасленными.

Также запрещается касаться руками колбы ксеноновой лампы. В случае контакта с ней необходимо обезжирить поверхность с помощью спирта.

Правильность подключения лучше проверить по схеме, которая обязательно будет в инструкции. Также вы можете воспользоваться этой схемой подключения ксенона:

Некоторые трудности возникают при установке ксенона своими руками на автомобили с бортовыми компьютерами. Если ксенон неправильно функционирует при розжиге или во время свечения рекомендуется установить реле напряжения. Оно будет стабилизировать нагрузку на проводку в тот момент, когда фары разгораются.

В этом видео рассказывается, как установить лампы ксенона своими руками. Лампы производства компании IL-Trade, цветовая температура 4300К с цоколем Н7.
‘ alt=»»>

Биксенон это такая же лампа, наполненная инертным газом, только оборудована специальным электромагнитом. Он контролирует фокус лампы, что позволяет создавать “ближний” и “дальний” свет. Обычная ксеноновая лампа светит постоянно на полную мощность, а мощность биксеноновых линз регулируется с помощью соленоида (электромагнита).

Принцип установки биксенона своими руками примерно тот же. Отличается он только наличием контроллера напряжения, который подсоединяется к лампе, аккумулятору и блоку розжига. Основная его функция — контроль и стабилизация напряжения в проводке.

Как установить ксенон самому мы писали выше. А сейчас просто рассмотрим схему подключения биксеноновых линз и разберем некоторые нюансы.

Высоковольтные провода от ламп биксенона соединяются с соответствующими проводами от блока розжига.
К разъему питания блока розжига подключается контроллер.
Третий провод на лампе — это разъем электромагнита, который контролирует интенсивность света. Он также подключается к контроллеру.
К штатному разъему питания лампы подключается разъем с контроллера. Он имеет 3 контакта.
Подключаем контроллер к питанию аккумулятора, “+” и “-” соответственно.

После установки не забудьте отрегулировать фары, чтобы не слепить водителей на встречной полосе. Помните, что хорошо отрегулированные фары обеспечат безопасность всем участникам дорожного движения.

По статистике сильно тонированные автомобили чаще попадают в аварии. Узнать, какие нормы тонировки переднего стекла по ГОСТу можно на нашем сайте.

Хороший аккумулятор прослужит гораздо дольше. Полезные советы по выбору аккумулятора для новичков и специалистов.

Сегодня на рынке автомобильных гаджетов представлено множество различных детекторов радаров. На этой странице можно узнать /tuning/elektronika/radar-detektor-kak-vybrat.html на какие параметры стоит обратить внимание при выборе радар-детектора.

Для установки ксенона в противотуманные фары лучше всего подойдет ксенон с цветовой температурой 4300 и 5000К, так как он лучше всего показывает себя на мокрой дороге и в тумане.

Зачастую противотуманные фары находятся под главным светом, поэтому для их установки сначала необходимо снять бампер. Можно просто открутить болты, которые крепят арки передних колес и боковые стороны бампера.

Далее отключаем штатные противотуманки от питания, достаем старые лампочки и вставляем ксеноновые. Помните о том, что нельзя касаться колбы ксеноновой лампы руками (можно использовать перчатки). После этого подключаем ксеноновую лампу к питанию противотуманок и к блоку розжига.

Лучше сразу проверить работоспособность системы. Заведите автомобиль и проверьте, светит ли одна противотуманка.

Установка ксенона в ПТФ и проверка работоспособности ламп перед окончательной установкой.
‘ alt=»»>

Вторая лампа устанавливается абсолютно аналогично. Схема подключения ксенона в противотуманках такая же, как и при подключении ксенона в главных фарах. Теперь необходимо установить блоки розжига. Из наиболее популярных мест установки можно отметить пространство под передним бампером и под капотом. Крепятся они с помощью двустороннего скотча, хомутов или специальных креплений (если они были в комплекте). Старайтесь выбрать наиболее защищенное место.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

А вот собственно и результат.

Возможно, вам будет интересно посмотреть видео по установке ксенона в противотуманные фары Лады Приоры.
‘ alt=»»>

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник