Subaru Impreza NORD 2.0 — カワイイ ✌ › Logbook › [21]-[Доработки]-Установка короткоходной кулисы Impreza GH (Short Shifter)
Доброго всем времени суток дорогие читатели моего журнала и просто случайные гости! Сегодня речь пойдет о замене рычага селектора коробки передач, ну или если говорить по простому — установка короткоходной кулисы (Short Shifter).
1. Немного теории.
Кулиса — это рычаг или система рычагов в механизме, служащем для преобразования вращательного движения в поступательное или наоборот. Short Shifter (короткоходка) имеет ряд преимуществ в отличие от стоковой кулисы: короткоходная кулиса имеет другие углы изгиба и/или длину рычага, за счет измененной геометрии переключения становятся более быстрыми и четкими, ход рычага более короткий.
При переключении передач требуется время для физического перемещения ручки КПП. Существенное его снижение достигается именно Short Shifter. Результат достигается за счет уменьшения длины верхней и увеличения нижней части рычага. Как следствие этого значительное увеличение динамики разгона (речь идет о мили секундах, затраченных на переключение), пропадает люфт, передачи втыкаются точнее и быстрее.
Выбор пал на Китайского производителя различных ништяков Epman.
Конечно можно было потратить более 300$ на дорогостоящий Short Shifter или просто распилить старую, но 1. я столько не зарабатываю, чтобы платить за кусок металла с модной надписью, которую никто не увидит и 2. мне хотелось сохранить заводскую кулису. Ну так вот Epman — дешево и сердито (с учетом доставки вышло около 1400 руб.). Доставка посылки заняла всего 2 недели, работники SPSR доставили прямо до квартиры (мелочь, но приятно).
2. Перейду непосредственно к процессу замены.
2.1. Необходимые инструменты и материалы.
Для того, чтобы замена прошла удачно и быстро на потребуется следующее:
— Бумажные полотенца или ветошь (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), целлофановый пакет для мусора. Поставил на первое место ибо грязи будет предостаточно;
— Смазка «Литол» (другая пластичная смазка) или силиконовая смазка;
— Отвертка крестовая и шлицевая (либо набор с битами);
— Щипцы для стопорных колец (значительно сократят время демонтажа);
— Ключи на 12 (либо трещотки) — 2 шт.;
— Ватные палочки или тонкая деревянная палочка;
— Съемники для пластиковых деталей (можно купить в Китае за 100-150 руб.) (за ссылкой обращайтесь в личку).
2.2. Процесс демонтажа.
Сразу хочу обговорить тот момент, что все работы лучше всего проводить на не работающем двигателе!
2.2.1. Начинаем разборку с неполного снятия кожуха ручки ручного тормоза и отщелкивания крышечки рычага пониженной передачи (с использованием пластиковых съемников);
2.2.2. Крестовой отверткой выкручиваем шуруп «1» (крепление центральной консоли), шуруп «2» (крепление пластиковой ручки пониженной передачи);
2.2.3. Крестовой отверткой откручиваем шурупы крепления ящика центральной консоли (2 шурупа в ящике, под рукой.);
2.2.4. Для удобства дальнейшей работы необходимо снять пластиковую ручку пониженной передачи и перевести ее селектор в верхнее положение. Осторожно отщелкнуть наружный ящик консоли «1», при помощи съемников отщелкнуть и демонтировать переднюю панель консоли «2».
2.2.5. При помощи монетки или широкой отвертки откручиваем пластиковые заглушки крепления пыльника, снимаем;
2.2.6. При помощи ветоши или бумажных полотенец протираем всю смазку с зажимной втулки (№ 13 на схеме ниже).
Далее снимаем стопорное кольцо с помощью щипцов и вытаскиваем весь узел в сборе, разбираем, очищаем от старой смазки. Так же стоит убрать старую смазку с колодца кулисы и удалить весь мусор пылесосом или тряпкой с пыльника.
2.2.7. Собираем узел обратно тщательно промазав пластичной смазкой все детали узла, а так же колодец кулисы и шток (место соприкосновения с пыльником). В моем случае я использовал кусочек STP Маделин (антискрип) в месте соприкосновения штока и тросика пониженной передачи.
2.2.8. Собрать пластик в обратной последовательности.
По ощущениям: Передачи включаются легче с небольшим усилием (можно сравнить с затвором карабина), вечером немного проехал по городу — результатом доволен.
На этом пока все. Всем коротких кулис, четких переключений, побольше бензина в баке и хорошего настроения! Комментарии, лайки и репосты приветствуются=D
З.ы. За ссылкой на кулису пишите в личку, хотя на Ali ее не сложно найти.
Источник
Subaru Impreza WRX Subaru kun › Logbook › Тюнинг кулисы КПП(убираем люфты) + новая ручка ))
Приветствую вас друзья! )
Сначала хочу сказать спасибо моей любимой девушке lion2 , которая сделала мне шикарный подарок на новый год.
Вот такая вот крутотень! Она очень тяжелая и приятная на ощупь, покрыта чем то вроде тончайшего слоя мягкой резины. И что еще мне понравилось, она накрутилась на шток КПП без взяких переходников (которые кстати были в комплекте, тоже хорошего качества, не пластиковые как в большинстве, а тоже металлические).
Ручка очень радовала, единственно что огорчало — это сильный люфт в кулисе КПП, который никак не сочетался с новой, великолепной ручкой.
И вот я наконец придумал как решить эту проблему, надеюсь на долго )
Основным источником люфта в Субаровской кулисе является крестовина сваренная из двух металлических обоим в которые вложены пластиковые втулки, и к этим обоймам крепяться болтами две вилки, одна тягой уходит к рычагу, а другая одевается на шток переключения выходящий из коробки
Эти втулки естественно разбиваются, как то я пробовал их поменять — но хватило ровно на полгода, а потом все вернулась на круги своя, и даже стало хуже.
Недавняя замена крестовины на рулевом карданчике (www.drive2.ru/l/5801673/) натолкнула меня на мысль, а что если заменить всю эту конструкцию рулевым караданчиком?
Тут хочу сказать огромное спасибо Sanya-M , который дал мне рулевой карданчик от Волги, что и поспособствовало началу процесса доработки кулисы ))
Для доработки кулису нужно снять, а чтобы ее снять нужен подъемник, ну или яма. Тут на помощь пришел Slavjan , и предоставил мне свой гараж с ямой в полный рост, за что ему тоже громадное спасибо!
Сам сьем кулисы проблем не доставляет (если знаешь что делать).
Сначала нужно разобрать кое что в салоне, а именно:
1. Открутить ручку КПП
2. Снять чехол КПП вместе с пластмассовой панелью на которой он держится. Для этого откручиваем два самореза под передней частью чехла и два под подстаканниками, потом сдергиваем панель вверх
3. Теперь откручиваем пыльник кулисы который крепиться шестью саморезами на 10.
На этом наши работы наверху заканчиваются ) Лезем в яму.
Внизу работы еще меньше, открутить сайленблок реактивной тяги кулисы (большо, круглый внизу) Снять с него шайбу с пружинкой, и снять сам рычаг. Затем открутить два болтика на 12 которые крепят у к кузову сайленблок на котором висит задняя часть кулисы. И наконец отсоединить кулису от штока переключения на коробке, у меня она стопориться болтом с гайками, но по заводу вместо болта забит стопор из двух частей, сначало выбивается его сердцевинка, а потом полая оболочка. Забивается в обратном порядке.
Теперь можно вынуть кулису. Вынимается она как вверх через салон, так и вниз сбоку от кардана. Ставить на место все же удобнее через салон.
Все описанные выше операции лучше делать вдвоем. Тут мне очень помог Nikolaj969 , за что и ему огромное спасибо! )
Теперь рассмотрим кулису
Место где отрезать вычислили просто приложив рядом карданчик и отметив на тяге переключения его длинну.
Решено было полностью сохранить вилку со стороны штока КПП и приварить карданчик прямо к ней, так как на ней находится ушко возвратной пружинки (которая возвращает рычаг в центр при включенной нейтрали), а положение этого ушка критично для нормальной работы механизма кулисы.
Как видим — ушко на месте )
Теперь варим к отрезанной тяге от рычага
Получилось не очень красиво, зато крепко )
В итоге дожно получиться что то на подобие
Теперь устанавливаем всю конструкцию на машину в порядке обратном снятию. Кстати небольшая хитрость ) Шайбу с возвратной пружинкой лучше сначала зацепить пружинкой ща ушко, а потом одевать ее на сайленблок, так будет проще в виду того что места одеть потом натянутую пружинку там просто нет )
Ничего нигде не задевает, все отлично.
Рычаг стал просто мегачеткий! Передачи втыкаются мягко и уверенно, болтанки нет вообще никакой!
В связи с этим у меня возник только один вопрос!
Почему так не сделали на заводе?
Спасибо за то что дочитали!
До скорого, с нетерпением жду ваших комментариев!
Источник
Subaru Forester 2.0X MT — SubaBrick › Logbook › Ремонт МКПП, замена сцепления.
Итак наконец то это случилось. У меня нормально работающая коропка!
Почему то сложилась такая тенденция у меня: что когда я покупаю машину себе, я за ее руль сажусь только после того как я ее купил, ну так сложилось, млин. Итог обо всех неисправностях кт не чует пассажир, я узнавал только после покупки. Совет: всегда, прокатитесь сами, либо посадите шарящего друга за руль машины кт покупаете, не все неисправности, но многие можно увидеть именно с места водителя, если конечно у вас или у вашего шарящего друга прибор под названием «жопомер» работает.
Изначально когда купил машину 3-4 передачи включались в режиме «валим» с хрустом. Об этом я узнал тольк когда сам сел за руль. Ну думал давно не меняли масло, может приработается после замены, в любом случае уже поздно что либо менять. Да и не хочу. Сменилось масло с тех пор 2 раза, по дурости сначала залил как положенно в русском мануале масло класса GL-5 — оно нах.й не нужно машине с МКПП, ну не добавляет оно здоровья синхронизаторам. Многие производители уже давно отказались от него для машина с МКПП. Только GL-4 — GL4+. Итог: надо менять синхронизаторы 3-4 передачи. Ладно ждем, копим деньги на ремонт. И тут по весне начало умирать сцепление, ну все вот и повод лезть в КПП. Закупаем запчасти, и ждем. Закуп пришелся на курс доллара в 60 рублей, кт буквально на пару дней свалился с 63-х рублей. В общем самой долгой запчастью из списка была муфта 3-4 передачи, ее я ждал почти 3 мес. Уж не знаю кто косячил поставщики поставщиков или мой продавец у кт я закупал запчасти, но слава богу она приехала таки.
Между делом спасибо форику, он терпеливо ждал и возил меня все это время 3 месяца, периодически буксуя диском сцепления. В очередной раз поражаюсь надежности субары. Не знаю но хонда по моему такого не прощала, либо вела себя по другому, ИМХО.
Далее вопрос где делать? Конечно я мог это все сделать у себя в гараже, но не удобство ямы и узкого гаража с холодной ямой и отсутствием каких либо нужных инструментов, да я больше здоровья потеряю потом на лекарствах. Из возможных вариантов где сделать было 2.
1-й брату на королле МКПП сделали плохо, другу на интегре сделали хорошо, МКПП субару когда то давно делали, ценник за работу 9-10 тыр…
2-й брату пообещали сделать, второму брату сделали но на тот момент он еще эту сделанную кпп не поставил на машину, хорошие отзывы на дроме, но в основном по кпп тойоты. На вопрос делали ли кпп субары, нет но сделаем. сомнительно, при том что меня все вокруг напугали что кпп субары это пи.ц как сложно, ценник за работу 9-10 тыр…
И тут одноклубник грит приезжай к нам на СТО, сделаем. СТО по ремонту и тюнингу разных авто начиная от банальных туреров и заканчивая евиками и субарами, да еще и ценник назвали 7 тыр. Свои люди, доверяю им да еще и дешевле, но ехать в Прокопьевск, а не в Новокузнецк. Решено делаю у них! ПроСервис в г. Прокопьевск.
Итак приехала последняя запчасть, созвонился, отогнал. Собирая заказанные запчасти в кучу, не смог найти сальник штока переключения передач, кт купил в Новосибе еще когда гнал машину, ибо то что он подтекает заметили еще в Москве. Но вот не задача, за год подтекания! он куда то потерялся, благо готовились к замене вискомуфты у EagleStr и у него данный сальник был в наличии. Потом ему пришлось его докупать с наличия в Новокузнецке, кстати надо ему деньги вернуть :), чуть не забыл. В общем звонок другу. Забери меня с прокопы и привези сальник. Забрал он меня, привез сальник и довез до Новокузнецка, за что ему большое спасибо…
С Новокузнецка я ехал на междугороднем автобусе в +32! То еще удовольствие, ждал его 40 минут шатаясь на вокзале и бродя по его окрестностям. За эти 40 минут я стал не навидеть ездящие мимо машины с кондиционером…
Далее томительное ожидание, за последующие 3 дня ожидания, я начал еще больше ценить свой! личный! автомобиль!
Звонок в среду, сделали приезжай забирай, 7800, 500 р за прокладку кт я забыл купить и 300 р за замену масла в двигателе, так как заодно заменил коренной сальник двигателя.
Вскрытие показало, прежде всего то что диск сцепления стоял самый дешманский от Excedy FJD013U, как я и надеялся, ибо по тому как машина ездила должен был стоять именно он! Не берите его.
Синхронизаторы же выглядели вполне себе ни чего, механик даже сказал вы че до кпп докопались? Странно, но ведь сейчас все отлично.
Итак прошла неделя, диск сцепления обкатан >500 км, можно отписаться о результатах.
Сцепление стало мягкое (всегда отмечал это когда меняли на других машинах корзину сцепления). Все передачи стали включаться четко, на любых оборотах. Сегодня первый раз ехал активно в трассе включая 3-ю передачу на скорости около 110-км/ч, крутил в отсечку мотор все отлично. И динамика меня вполне устраивала.
Прилагаю список запчастей кт заказывались.
32614-AA131 кольцо синхронизатора 3-4-й передач 2 шт
32605-AA170 муфта синхронизатора 3-4-й передач 1 шт
FJD025U диск сцепления (выбран по отзывам на D2)
30502AA051 выжимной подшипник
FJC524 корзина сцепления (выбран по отзывам на D2)
30531AA220 вилка (куплена на всяк случай, ибо не редки случаи когда она ломается)
30542-AA040 пыльник вилки, был порван
80671-2100 сальник спидометра (на всяк случай чтоб не лазить)
6201-2NSE Подшипник первичного вала кпп Nachi (стоит в маховике)
80678-6040 кореной сальник (на всяк случай чтоб не лазить)
80673-5240 сальник лев привода
80673-5230 сальник прав привода
80697-0020 кольцо прокладка, где то внутри на первичном валу
80672-5100 Сальник первичного вала
80642-7060 ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
80671-8100 сальник штока переключения передач
еще надо прокладку
32145-AA030 Прокладка корпуса КПП
кт я забыл купить.
Источник