Ремонт кузова уаз 3303 своими руками

Содержание

Ремонт кузова УАЗ
UAZ 3303 Двухместный спорт кар › Logbook › Ремонт кузова в прямом смысле этого слова.
UAZ 3303 1987, engine Gasoline 2.5 liter., 80 h. p., AWD drive, Manual — body work
Comments 16
Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками
История Уаз 3303
Ремонт и замена
Деревянная платформа
Металлическая платформа
Машины УАЗ 3303 УАЗ 3303 ГОЛОВАСТИК УАЗ 3303 ГОЛОВАСТИК
История Уаз 3303
Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками
История Уаз 3303
Ремонт и замена
Деревянная платформа
Перевоплощение УАЗ 3303. Тюнинг отечественного автомобиля
Спасибо отечественным инженерам
Замена резины
Усиление рамы автомобиля
Монтаж лебедки
Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик».
Введение:
Практические действия
Эксплуатация
Ремонт и замена
Деревянная платформа
Металлическая платформа
Как снять кабину уаз 3303
Технические характеристики УАЗ 3303 и его особенности
Цена нового УАЗ-3303 и покупка

Ремонт кузова УАЗ

Вот до какого плачевного состояния довел кузов своего «головастика» УАЗ 3303 (фото ниже). За время эксплуатации, чего только не приходилось возить, да еще и стояла всегда под открытым небом. Каждый год собирался пока наконец уже откладывать было не куда и я затеял ремонт кузова грузового автомобиля собственными силами.

УАЗ 3303 ремонт кузова

Сперва просто хотел заказать готовые доски, но затем передумал, тем более, что времени свободного полно. Поразмыслив решил, что вполне подойдет вариант с досками для того, что бы застелить пол кузова, толщиной 30 мм и шириной 200 мм. Лес выбирал сухой и с как можно меньшим количеством сучков.

Ремонт кузова начинается с удаления старого настила, но перед этим нужно замерить положение топливного бака, чтоб потом не примеряться. Потом нужно выровнять на одну высоту поперечные брусья. Лес сначала обработал электрическим рубанком, а для увеличения прочности кузова и уменьшения возможных щелей, все таки решил делать нахлёст, как на новых уазиках.

Доски на брусья надо начинать укладывать от краев, это нужно сделать, чтобы последняя доска, которая может получиться узкой, не оказалась с краю. Если так случиться, то крайне неудобно будет крепить борта кузова к основанию.

Ремонт кузова УАЗ

Доски крепил не калеными (желтыми) шурупами на 100 мм по 2 во все бруски. Болты креплений бортов уазика и креплений крайних досок к брусьям, утапливал в, чтобы не торчали.

В результате получился вот такая картинка.

Отремонтированный деревянный кузов УАЗ а покрыл антисептиком, хотя и так с такой доской его бы хватило еще лет на 20.

Таким же способом заменил поломанные доски на бортах, но их надо немного делать уже, иначе они не влезут в направляющие.

Источник

UAZ 3303 Двухместный спорт кар › Logbook › Ремонт кузова в прямом смысле этого слова.

Вот и собрался я силами, чтобы начать замену древесины. Были приобретены сосновые доски на пол 30, на борта 20. Доска струнная и образная, поэтому размеры ровные, но чуть меньше заявленных.
Два дня выбирали четверть для стыковки, итогом послужила поломка фрезера, пришлось ехать в магазин, за вторым. Итог двухдневной работы на фото. 🙂

Хочу их проолифить и затем покрасить.

UAZ 3303 1987, engine Gasoline 2.5 liter., 80 h. p., AWD drive, Manual — body work

Comments 16

А вот если на пол двадцатку постелить а сверху десятку ламинированую фанеру для опалубок не лучше будет? Под фанерой можно просмолить доски.

Скажите пожалуйста сколько пиломатериала у Вас ушло? Тоже планирую перебирать кузов.

Да особо не много. Я не в кубах покупал. 19 досок тридцатки на пол ушло, ширина кузова получилась на 4,5 см шире чем стандарт, но это не критично и 16 досок двенадцатимиллимитровой доски. Плюс четыре 50х100. Вот как то так. Это по памяти, могу немного ошибиться. В выходные могу точно посчитать. Все зависит от того, что есть в продаже. Доска может быть шириной 10-15 и 20 см, и количесво их разное пойдет.

Спасибо. Посчитайте если не трудно. 50*100 это у Вас на поперечины ушло? А фурнитура вся старая пошла?

Да, это на основу пошло. Фурнитура старая, только металлическая обшивка по краям новая, на рынке под размер заказал и мне выгнули как надо все.

Думаю на пол пустить доску половую, она же в стык идёт. А вот на борта, что установить? Половая то тяжёлая будет…

Я фрезером четверть снимал и стыковал. На порта думал 20 пустить, но попалась 12 доска шлифовоная, вот ее и взял.

Немного вырисовывается картинка. А что за профиль использовали на края бортов? И ещё вопрос. Не знаете случайно, можно ли электрорубанком сделать в досках четверть?

Электрорубанком вряд ли можно будет это сделать. Я самый дешовый фрезер купил за 2рубля и пользуюсь по сей день им. ) профиль просил П образно согнуть на строительном рынке, только размеры дал им и на следующий день забрал что хотел. Гнули из оцинковки 0.6мм. На пол 20х30х20, на борта 20х20х20.

а не проще фанеру влагостойкую положить?

Наверное проще, но я ее не нашел на тот момент в наших краях.

Источник

Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками

Как бы ни славился кузов Уаз 3303 своей прочностью и способностью выдерживать нещадную эксплуатацию, приходит время замены. Требуется она в силу обычной коррозии металлической составляющей. Кузова на отечественный автомобиль реализуются, как в первой, так и в третьей комплектации.

История Уаз 3303

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.

3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.

Кабина грузовика цельнометаллическая. Внутри спокойно помещается двое человек. Машина оснащена боковыми 1-створчатыми дверями и съемной крышей капота моторного отсека. Платформа 3303 может быть различной, в зависимости от модификации: деревянного типа или металлического.

Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:

Платформа из досок и 2-местная кабина являются классической «визиткой» Уаз 330394;
Следующая модификация отличается уже увеличенной колесной базой. В данном случае платформа может быть из досок или металла;
Версию 3303 нередко называют легковым автомобилем. Предназначались это мелкосерийные легкие коммерческие модели для перевозки различных продуктов сельского хозяйства, например, молока.

Моторный ряд двигателей, устанавливаемых на Уаз 3303, как правило, ограничивается 2-я бензиновыми силовыми установками на 2.4 и 2.8 л.

Первый Уаз 3303 – это испытанный годами и отечественными дорогами «полноприводник», который без проблем доставит различный груз по любым типам дорог и даже по полному бездорожью. Удивительная маневренность, поразительная неприхотливость, простейшее обслуживание – это все относится к этому автомобилю.

Примечание. Сильной стороной уазика эксперты называют возможность переброски груза, масса которого в несколько раз превосходит, заявленный в техданных вес. В этом смысле автомобиль сравнивают даже с муравьем.

Ремонт и замена

Как правило, кузов этого автомобиля чаще подвергается ремонту, чем замене. Тем более, что в условиях современного времени осуществить правильную замену крайне сложно, рекомендуется научиться проводить ремонт.

Первое, что необходимо запомнить, проводя ремонт Уаз 3303 – обязательно снимать кабину. Под ней на раме может оказаться немало трещин – результата нещадной эксплуатации по разбитым дорогам.

Обязательно поменять порог, легко ржавеющий со временем. Рекомендуется замазать все щели, не поддающиеся устранению, специальным составом;
Тщательно диагностировать двери и проемы. Заменить уплотнители, обязательно выпрямив края дверного проема и подогнав резину по месту. Замки тоже придется отрегулировать, срезав болгаркой ненужные касания дверей;
Проблемные места кузова надо сначала подрихтовать, затем обработать шпаклевкой и покрасить;
Менять обивку или нет – это будет зависеть от вкуса и финансовых возможностей. Как правило, 5 тысяч рублей бывает достаточно, чтобы заменить обивку на новую;
Ремонтируется ходовая. Все манжеты рекомендуется перебрать, воздух из тормозной системы выкачать, поменять подшипники, перебрать сцепление – дел здесь будет немало;
Двигатель тоже рекомендуется хорошенько проверить;
Бампер – дело обязательное! Лучше смотрится тюнинговый. Его легко поставить вместо заводского. Преимуществ масса: сугробы не страшны, гаишники и пешеходы смотрят с уважением.

Надо знать, что у уазика есть одна популярная проблема, связанная с передним мостом. Может начать стучать гранатка, а затем все это обернется проблемами с управлением (если своевременно не поменять ШРУС).

Деревянная платформа

По понятным причинам этот вид кузова страдает со временем более всего. Хотя, с другой стороны, если владелец не будет своевременно ухаживать за металлической поверхностью, кузов проест ржа.

Итак, первое, что приходит в голову в процессе ремонта 3303 деревянная платформа – это заказ новых деревянных досок. Ими стелится днище кузова. Габариты досок рекомендуется подбирать такие — 30х200 мм. Материал должен быть обязательно сухой, а сучков на нем должно быть по минимуму.

Демонтаж бывшего в употреблении настила тоже считается разновидностью ремонта и замены. Перед этой операцией рекомендуется замерить положение бензобака, дабы в дальнейшем никаких проблем не возникло.

Перпендикулярные брусья выравниваются на одну высоту. Желательно обработать новые доски электрорубанком, а для повышения кузовной прочности и минимизации щелей, класть их нужно внахлест, как на новых Уаз.

Платформа укладывается досками с краев. Делается это ввиду того, чтобы концевая дощечка не оказалась крайней (она может быть уже остальных, а фиксировать к узкой доске бортик очень неудобно).

Фиксацию досок желательно осуществлять обычными сотками саморезами. Надо завинтить по 2 крепежа в каждый брус. Чтобы не торчали фиксационные болты уазика, их рекомендуется утапливать.

Деревянная платформа должна быть обязательно обработана антисептиком, хотя если лес будет качественный, то и в таком виде кузова хватит на все 20 лет и более.

Металлическая платформа

В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.

Пошаговый алгоритм действий:

Берем раму от ГАЗ-52;
Стыки швеллеров рамы зарезаем болгаркой.

Примечание. Собирать кузов рекомендуется прямо на раме, так как ширина уазика неодинаковая – заметно явное расширение от фаркопа к раздатке.

Собираем конструкцию на уазик, свариваем все элементы;
Под кузов ставим швеллер 20-ку, а затем усиливаем швеллером на 8;
Обязательно проводим усиление также короткими ребрами жесткости и уголками;

Далее уже на готовую платформу ставим борта высотой 50 см, изготовленные из профиля;
Привариваем ограничители бокового смещения;
Перевариваем передние фиксаторы к раме;
Не забываем поставить площадки под замки, вырезанные из 3,5-миллиметрового листа железа.

Примечание. Что касается навесов, отвечающих за открытие/закрытие бортов, то их можно перебросить с деревянной платформы.

Более подробную информацию по восстановлению кузова можно извлечь из фото – материалов. Также рекомендуем прочесть другие инструкции по ремонту кузовов, опубликованные на сайте.

Источник

Машины УАЗ 3303 УАЗ 3303 ГОЛОВАСТИК УАЗ 3303 ГОЛОВАСТИК

История Уаз 3303

Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.
3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.

Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:

Платформа из досок и 2-местная кабина являются классической «визиткой» Уаз 330394;
Следующая модификация отличается уже увеличенной колесной базой. В данном случае платформа может быть из досок или металла;
Версию 3303 нередко называют легковым автомобилем. Предназначались это мелкосерийные легкие коммерческие модели для перевозки различных продуктов сельского хозяйства, например, молока.

Металлический кузов 3303

Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками

История Уаз 3303

3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.

Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:

Платформа из досок и 2-местная кабина являются классической «визиткой» Уаз 330394;
Следующая модификация отличается уже увеличенной колесной базой. В данном случае платформа может быть из досок или металла;
Версию 3303 нередко называют легковым автомобилем. Предназначались это мелкосерийные легкие коммерческие модели для перевозки различных продуктов сельского хозяйства, например, молока.

Примечание. Сильной стороной уазика эксперты называют возможность переброски груза, масса которого в несколько раз превосходит, заявленный в техданных вес. В этом смысле автомобиль сравнивают даже с муравьем.

Ремонт и замена

Обязательно поменять порог, легко ржавеющий со временем. Рекомендуется замазать все щели, не поддающиеся устранению, специальным составом;
Тщательно диагностировать двери и проемы. Заменить уплотнители, обязательно выпрямив края дверного проема и подогнав резину по месту. Замки тоже придется отрегулировать, срезав болгаркой ненужные касания дверей;
Проблемные места кузова надо сначала подрихтовать, затем обработать шпаклевкой и покрасить;
Менять обивку или нет – это будет зависеть от вкуса и финансовых возможностей. Как правило, 5 тысяч рублей бывает достаточно, чтобы заменить обивку на новую;
Ремонтируется ходовая. Все манжеты рекомендуется перебрать, воздух из тормозной системы выкачать, поменять подшипники, перебрать сцепление – дел здесь будет немало;
Двигатель тоже рекомендуется хорошенько проверить;
Бампер – дело обязательное! Лучше смотрится тюнинговый. Его легко поставить вместо заводского. Преимуществ масса: сугробы не страшны, гаишники и пешеходы смотрят с уважением.

Деревянная платформа

Ремонт деревянного кузова 3303

Перевоплощение УАЗ 3303. Тюнинг отечественного автомобиля

Мазда трибьют
Тюнинг всегда считался способом выделить свой автомобиль из общего однообразия. При этом правильный тюнинг сможет не только визуально улучшить автомобиль, но и сделать его более комфортным и практичным. Сегодня большое количество владельцев творений отечественного автопрома мучают свои автомобили некачественной модернизацией, что еще больше укорачивает жизнь автомобилю. Но если подойти к вопросу тюнинга грамотно, то ваша машина прослужит вам намного дольше. Разберем на примере отечественного УАЗ 3303. Тюнинг этого автомобиля — очень распространенное явление, позволяющее почувствовать себя настоящим механиком.

Спасибо отечественным инженерам

Отечественными инженерами машина спроектирована так, что у владельца есть широкий спектр действий, которые можно провести в автомобиле УАЗ 3303. Тюнинг своими руками совершенно несложно осуществить даже у себя в гараже. Но все же нужно знать определенные особенности строения этого авто. У вас есть возможность тюнинговать ходовую часть, внешний вид, а также добавить комфорт в салон вашего УАЗ 3303. Тюнинг кабины будет состоять из модернизации и укрепления корпуса, поэтому машину после улучшения можно смело назвать внедорожником. Как правило, модернизация касается и колесной базы. УАЗ 3303, тюнинг которого проводится чаще всего, имеет широкопрофильную внедорожную резину и силовой обвес. Но все по порядку.

Замена резины

Первое, что нужно сделать для вашего автомобиля, — это сменить колеса. Тюнингованный УАЗ 3303 будет для вас незаменимым другом на охоте, рыбалке или просто при путешествиях по явному офф-роуду. В лесах нашей страны часто встречаются неглубокие реки, а после проливных дождей большая часть земель погружена в грязь. Поэтому правильным решением будет установить резину, которая способная преодолевать подобные преграды. Идеальный размер такой резины может достигать 25 дюймов. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь сделать, нуждается и в укреплении подвески.

Усиление рамы автомобиля

Дело в том, что установка резины большого размера влечет за собой возможные повреждения подвески автомобиля, которая попросту не рассчитана на подобные махинации. Кроме этого, процедура поднятия подвески обезопасит вас от возможных повреждений колесными арками новой резины. Да и машина обретет невиданную доселе проходимость по внедорожью, которое насыщено ямами и другими неровностями.

Подобных результатов можно достичь, потратив время на установку проставок. УАЗ 3303, тюнинг которого вы собираетесь осуществлять, должен иметь усиленное днище, а если такой характеристикой авто не обладает, вам нужно позаботиться о его установке. Причинами необходимости обеспечения защиты днища являются частые попадания крупных веток под автомобиль.

Монтаж лебедки

Теперь перейдем к лебедке. На офф-роад местности часто возникают ситуации, в которых вам придется самостоятельно выбираться из неприятностей. Когда вы засели в грязи, а вокруг ни одной души, то лебедка станет вашим спасителем. Помимо этого, у вас будет возможность оказать помощь товарищам на дороге. На УАЗ 3303 можно установить как электрическую, так и гидравлическую лебедку. Разница между этими видами существенная, ведь последняя является более надежной, именно ее предпочитает большая часть любителей внедорожья. Преимущество гидравлики заключается в том, что она более мощная и работает от двигателя, который нагнетает давление. Ее электрический конкурент осуществляет работу через аккумулятор, чем сокращает продолжительность жизни последнего.

Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик».

Введение:

Как только была осуществлена задумка с покупкой 31-ой резины (31×11.5) встал вопрос с помещением ее в арочные проемы кабины — на «Головастике» этот вопрос возникает уже для резины 31″. Из-за относительно большой ширины, резина была установлена на 8″ диски с вылетом -19, что привело к ее позиционированию прямо под арочной кромкой (см. рис.1). Такая ситуация, естественно, никого не устраивала, поэтому были сформулированы 3 решения данного вопроса:

Рис. 1 Вид спереди на арку

Лифт моста был отложен на «потом», а резка арок отпадала из-за того, что на арке с пассажирской стороны закреплен шильдик с номером кабины (если снаружи открыть пассажирскую дверь, то можно его увидеть). Его трогать не хотелось. Поэтому выбор пал на лифт кабины. Кстати, очень обидно было видеть, что в принципе в арочный проем влезет без проблем и 35″ резина, если бы не эта кромка … Но ее время еще придет. На своём опыте могу честно сказать, даже без учёта кромки арки диаметр самой арки недостаточный. При преодолении по наледи ураловской колеи имело место диагональное выввешивание. Правое переднее оторвалось ото льда сантиметров на 30, а левое заднее не доставало дна в колее. Машина (УАЗ 3909) повисла на агрегатах трансмиссии. При этом левое передее колесо было зажато кузовом. Вид у него был, будто нагрузил на жопу килограмм 700. Т. е. отбойник не сработал (его наличие и целостность не вызывали сомнения). К тому же эта самая кромка арки деформируется колесом во время поворота при преодолении по диагонали глубоких канав и ям. С цепями на передке таже история, только страдает не кромка, а сама арка. Во время эксплуатации данного автомобиля никакой резины, кроме Я-251 (215/92R15), не устанавливалось. Передние рессоры были усилены: по одному укороченному подкоренному листу. Делайте выводы, господа.

Практические действия

Определение высоты лифтовки

Высота лифтовки была определена следующим образом (см. рис.2):

Высота лифтовки, мм >= A-B+10

А — расстояние от балки переднего моста до отбойника; B — расстояние от колеса до кромки арки; 10 — запас на деформацию отбойника (в Интернете можно найти мнения, что это расстояние должно быть 20-30 мм, но я решил остановиться именно на 10 мм).

Рис. 2 Определение высоты лифтовки

На моем УАЗе высота лифтовки кабины = 80-20+10 = 70

Определение типа проставок под кабину

Прочитав различные материалы, я пришел к выводу, что описанные проставки меня не устраивают по ряду причин:

Шайбы хоккейные отпадают сразу, поскольку неясны характеристики материала, из которого они изготовлены;
Втулки от задней подвески ВАЗа (от 2108) были забракованы как не обеспечивающие достаточное пятно контакта — фактически кабина будет опираться на торец трубки с толщиной стенки 3 мм (см. рис.3 — пятно контакта выделено красным). Конечно, можно подложить шайбы большого внешнего диаметра, но полагаться только на шайбу как-то не хотелось. Втулки от других изделий ВАЗа в дальнейшем не рассматривались.

Рис. 3 Приблизительный вид забракованной

втулки задней подвески ВАЗ 2108 (красным выделены пятна контакта с кабиной и рамой).

В результате поиска в гараже были обнаружены втулки от подвески Jeep Cherokee

в количестве 4-х штук, которые в дальнейшем и использовались (см. рис 4). 2 шт были диаметром около 45 мм — их использовал под передние опоры кабины, другие две — около 65 мм — их под задние опоры кабины (всего опор 4).
С учетом шайб и прокладок высота лифтовки как раз и составила 70 мм.
Из существенных плюсов таких втулок можно отметить возможность обеспечения большого пятна контакта (после доработки втулки), а также то, что такая конструкция втулки лучше работает при перекосах крепежного болта, который стягивает кабину и раму. Понятно, что перекосов быть не должно, но в условиях хорошей тряски они появляются, соответственно резина в металлической внешней обойме препятствует их образованию.

Рис. 4 Исходный вид втулки подвески Jeep Cherokee

Для того, чтобы втулку можно было использовать в качестве проставки, ее необходимо доработать — для этого аккуратно ножом (а лучше ножовкой по металлу, но не болгаркой!) необходимо срезать приливы резины, так, чтобы получилось 2 резиновых кольца — они потом пригодятся в качестве резиновых шайб. Только после этого центральную металлическую часть втулки срезать болгаркой (ножовкой не получится, т.к. она каленая). Результат виден на рис.5:

Рис. 5 Доработанная втулка-проставка.

Крепежные болты кабины: выбор и установка

Всего кабина крепится к раме четырьмя болтами. Удивительно, что «оригинальные» (заводские) болты оказались диаметром 9 (девять!) мм. При длине 115мм (для передних болтов) такой диаметр кажется, мягко говоря, сомнительным с точки зрения прочности. Эти сомнения подтвердились когда я начал откручивать гайки — 2 болта из четырех просто срезались ! Причем без приложения значительных усилий. А что было бы при легком столкновении …. кабина бы сорвалась с рамы и кувыркалась бы по дороге, оторвав тяги КПП и раздаточной коробки, а рулем убив водителя. В общем, с облегчением забыв о неадекватности УАЗовского решения, я принялся за выяснение вопроса — какие болты мне нужны?

Поскольку диаметр внутреннего цилиндра втулки составляет 14 мм (см. рис. 5), то было решено, что болты такого диаметра и будут ставиться (тем более, что площадь сечения болтов диаметра 14 в 2.4 раза превышает площадь болтов диаметра 9, что не может не радовать). Длины болтов с учетом лифтовки 70 мм: Болты передних опор, длина = 115 + 70 = 185 мм Болты задних опор, длина = 80 + 70 = 150 мм После посещения магазина (в Москве это Грант-Авто на Новорязанском шоссе, д5) выяснилось, что M14x185 отсутствует, зато есть M12x180. А вместо M14x150 есть M14x140. В результате такие болты и были взяты — M12x180 — 2шт, M14x140 —
2 шт с гайками по 2шт на болт
(во втулки для передних опор были вставлены цилиндры из листовой оцинковки толщиной

0.8мм, что позволило получить диаметр 12 вместо ранее планировавшегося 14). То, что болты коротковаты, компенсировалось деформацией резиновых прокладок при затяжке, а также выкидыванием штатных подушек под кабину, поэтому в дальнейшем проблем с этим никаких не возникло.

Для того, чтобы можно было вставить эти болты, отверстия в кабине и кронштейне рамы необходимо рассверлить. Лучше использовать небольшую дрель иначе вертикально просверлить сверху вниз может не получиться (о сверловке снизу верх можно вообще не думать, поскольку там мешают рессоры и серьги рессор). В этом плане могут возникнуть проблемы с отверстиями под задние опоры — само отверстие находится в углу между задней стенкой кабины и боковой стенкой кожуха двигателя. Если дрель в этот угол не помещается — нужно снять боковую крышку кожуха (снимается вверх, крепится на болтах под ключ 10) и отогнуть (например плоскогубцами) мешающий металл вверх. После того как отверстие будет просверлено, необходимо кромку загнуть на место (см. рис. 6).

Рис.6 Вид сверху из кабины на отверстие под болт задней левой опоры кабины.

Рассверлив отверстия, лучше всего будет сразу их залить чем-нибудь типа мовиля. После чего можно готовиться к подъему кабины.

Подготовка к подъему кабины

Для того, чтобы без проблем можно было поднять кабину «Головастика», ничего не оторвав, я придерживался следующей последовательности действий (предварительно сняв решетку спереди кабины):

Открутить болты крепления кабины к раме (и вытащить их)
Рулевое управление
:
-открутить хомут крепления рулевой колонки к кабине; -открутить 4 винта крепления резинового грязезащитного кожуха к кабине (это то самое место, где рулевая колонка проходит сквозь пол кабины);
Рычаги КПП и РК
: -открутить 4 винта крепления прямоугольной пластины-накладки, в которой перемещается рычаг КПП (обычно к ней крепят кожух, чтобы не дуло из щели между рычагом КПП и кабины); -открутить болты крепления треугольной площадки рычагов КПП к кабине (1 болт M8x1x30, 2 болта М8х1х22), головки болтов находятся в кабине правее рычага переключения скоростей; -открутить болты крепления опорной площадки (на раме справа от радиатора) рычагов РК (3 болта размерностью M8x1x30).
Внимание!: в кабине рычаги РК снимать не нужно!
Топливная система
:
-внимательно посмотреть на тягу «газа» — она должна иметь запас по вертикальному перемещению на 80 мм (для лифтовки кабины на 70мм). Заодно не будет лишним смазать литолом трущиеся поверхности — в месте крепления оси педали с продольной тягой, а также в проушине на радиаторе, через которую эта тяга проходит; -отсоединить топливный шланг от топливного насоса. И тут же купить в магазине такой же шланг, но подлиней на 100-200мм. Примечание: на моем УАЗе от фильтра грубой очистки топлива (который рядом с бензобаком) до топливного насоса топливный шланг проходил через дырку (ибо «отверстием» это назвать сложно) кабины. Края этой дырки были острые, поэтому шлагу грозило прорезание, а мне неприятности с текущим из-под машины бензином. В дальнейшем топливный шланг был проведен со стороны двигателя (без пропускания через дырку кабины) рядом с проставкой, что позволило избежать перегибов и прочих неприятных моментов.
Тормозная система
:
-отсоединить вертикальную тягу тормозной педали от рычага вакуумного усилителя; -убедиться, что в процессе лифтовки шланг вакуумного усилителя не окажется зажатым рычагами РК (это может случиться!)
Электрооборудование
:
-проверить длину проводов, идущих к стартеру — запас по длине должен учитывать лифтовку кабины на 70мм; -проверить длину проводов, идущих от кабины на задние фонари, с учетом высоты лифтовки кабины; -отсоединить провод массы, идущий от клапанной крышки двигателя к кабине, запас по длине должен быть не менее 80мм.
Система охлаждения двигателя
:
-ослабить тяги крепления радиатора к кабине (ослаблять нужно откручивая гайки на тягах спереди кабины, а также винты на самом радиаторе); -убедиться в том, что при поднятии кабины, шланги системы охлаждения не окажутся зажатыми между элементами двигателя и кабиной, а также что их длины хватит для подачи тосола на печку (вероятность недостаточности длины мала, но полностью ее исключать нельзя).
Общий осмотр:
-посмотреть на все провода и шланги еще раз и убедиться, что все они имеют достаточный запас длины и что ничего не оторвется в процессе подъема кабины.

Кабина поднимается последовательно по углам одним человеком (здоровым мужиком) с привлечением помощника. Я поднимал в такой последовательности:

Поднимается левый задний
угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается правый задний
угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
Поднимается левый передний
угол кабины. Помощник подставляет под этот угол дощечку толщиной 20-25 мм (кусок дюймовой доски)
и т.д.

После каждого поднятия кабины (когда под все углы положены дощечки) проверяется состояние проводов, шлангов, тяг. Всё должно немного перемещаться под действием усилий одной руки без серьезного сопротивления.

Как только кабина будет поднята на достаточную высоту (в моем случае это было 75 мм — 3 дюймовые доски), можно начинать готовить проставки для установки их на место.

Подготовка и установка проставок

Основная проблема при установке проставок — обеспечение соосности отверстий в кабине, в проставке, в раме. Без этого болт не вставить. Поэтому рекомендуется всё, что устанавливается между рамой и кабиной, склеить чем угодно, лишь бы это было одно целое на период установки крепежных болтов. Общий вид и положение элементов проставки при установке показано на рис. 7.

Рис. 7 Расположение элементов проставки при установке

Указанная на рис. 7 шайба (толщиной 2.5 мм), устанавливаемая над втулкой, обеспечивает большую площадь пятна контакта с кабиной, тем самым препятствуя образованию вмятин в точках крепления кабины в процессе эксплуатации. Резиновая шайба (это та, которая толщиной 5…6 мм — см. рис. 5) способствует демпфированию ударов при передвижении по бездорожью. Надо отметить, что в процессе эксплуатации это заметно.

Установку проставок я проводил последовательно по одной. Крепежные болты вставлял сразу (не стоит забывать, что под головку болта тоже нужна шайба), но, естественно, гайками сразу не затягивал. После установки всех проставок проверил все провода и шланги (шланг к вакуумнику «сполз» под тяги РК — пришлось его закрепить как положено) и затянул гайки (по 2 шт на болт).

Крепление рычагов КПП и РК

Поскольку в процессе лифтовки кабина поднялась, а рычаги КПП на треугольной платформе крепятся к кабине, то по идее их тоже нужно поднять. Однако тут есть одна проблема — текущие настройки не позволяют просто так взять и «задрать» рычаги вверх на 70 мм. В этом случае можно попытаться отрегулировать длины тяг, но это грозит «потерей» скоростей — передачи потом будут плохо включаться/самовыключаться. В общем это этого пути я отказался и решил вопрос с помощью проставок между кабиной и треугольной платформой рычагов КПП.

Для этого подошла «квадратная» труба 60×27. Вообще-то для высоты лифтовки в 70 мм нужно и трубу брать соответствующую, но нашлась только труба «на 60». Из-за этого рычаг переключения скоростей опустился относительно кабины на 10 мм. Никаких проблем при эксплуатации это не вызвало, поскольку отверстие в кабине под рычаг было увеличено в сторону задней стенки кабины на 6 мм (иначе при включении «второй», «четвертой» и «заднего хода» рычаг упирался в кромку отверстия). Проставка показана на рис.8

Рис. 8 Проставка под платформу рычагов КПП (вид сверху).

Диаметр отверстий 12 выбран для того, чтобы было проще вставлять болты крепления. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт (штатные болты имеют размер M8x1x30 — 1шт и M8x1x22 — 2шт).

Под опору рычагов РК также была установлена проставка из «квадратной» трубы плюс трубка длиной 60 мм и диаметром

10 мм. Устанавливалась она между рамой и штатным кронштейном-опорой рычагов РК (т.е. в конечном итоге кронштейн поднялся). Проставка показана на рис.9

Рис. 9 Проставка под платформу рычагов РК (вид сверху).

Указанные размеры 30* — это размеры которые необходимо уточнить по месту. Болты, необходимые для установки проставки, M8x1x90 — 3шт.

Доработка крепления рулевой колонки

В процессе лифтовки кабины рулевая колонка относительно кабины опустилась и выдвинулась назад. Соответственно к штатному кронштейну штатным хомутом ее прикрепить не получилось. Проблема решилась с помощью той же «квадратной» трубы. Была изготовлена соответствующая проставка (см. рис. 10), которая и решила все вопросы.

Рис. 10 Проставка под рулевую колонку (вид сбоку)

В проставке были просверлены отверстия для крепления рулевой колонки и штатного кронштейна, после чего рулевая колонка была закреплена штатным хомутом, а проставка — двумя болтами M8x1x40.

Доработка тормозной тяги

Из-за того, что кабина поднялась, стало не хватать длины тяги, идущей от тормозной педали до рычага вакуумника. Решается этот вопрос установкой более длинной тяги (длиннее на высоту лифтовки).

После того как все было установлено на свои места, обнаружилось, что из-за смещения рулевой колонки вниз и назад возникли проблемы с «габаритными» водителями — чтобы нажать на педаль сцепления приходилось ногу ставить не сверху, а сбоку, иначе колено упиралось в руль. Нечто аналогичное было и для педали тормоза. Вопрос решился регулировкой педалей, сдвиганием водительского сиденья назад и убиранием боковых пружин в сидении (это фактически опускание сиденья).

Эксплуатация

Пока никаких отрицательных моментов не обнаружено.

Ремонт и замена

Обязательно поменять порог, легко ржавеющий со временем. Рекомендуется замазать все щели, не поддающиеся устранению, специальным составом;
Тщательно диагностировать двери и проемы. Заменить уплотнители, обязательно выпрямив края дверного проема и подогнав резину по месту. Замки тоже придется отрегулировать, срезав болгаркой ненужные касания дверей;
Проблемные места кузова надо сначала подрихтовать, затем обработать шпаклевкой и покрасить;
Менять обивку или нет – это будет зависеть от вкуса и финансовых возможностей. Как правило, 5 тысяч рублей бывает достаточно, чтобы заменить обивку на новую;
Ремонтируется ходовая. Все манжеты рекомендуется перебрать, воздух из тормозной системы выкачать, поменять подшипники, перебрать сцепление – дел здесь будет немало;
Двигатель тоже рекомендуется хорошенько проверить;
Бампер – дело обязательное! Лучше смотрится тюнинговый. Его легко поставить вместо заводского. Преимуществ масса: сугробы не страшны, гаишники и пешеходы смотрят с уважением.

Деревянная платформа

Ремонт деревянного кузова 3303

Металлическая платформа

В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.

Пошаговый алгоритм действий:

Берем раму от ГАЗ-52;
Стыки швеллеров рамы зарезаем болгаркой.

Собираем конструкцию на уазик, свариваем все элементы;
Под кузов ставим швеллер 20-ку, а затем усиливаем швеллером на 8;
Обязательно проводим усиление также короткими ребрами жесткости и уголками;

Ремонт кузова

Далее уже на готовую платформу ставим борта высотой 50 см, изготовленные из профиля;
Привариваем ограничители бокового смещения;
Перевариваем передние фиксаторы к раме;
Не забываем поставить площадки под замки, вырезанные из 3,5-миллиметрового листа железа.

Металлический кузов и его восстановление

Как снять кабину уаз 3303

Ваш запрос на тему как снять кабину уаз 3303 видео обработан. Лучшее видео ремонта и инструкции того как ремонтировать найдете только у нас на сайте. Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: 1, Универсальность2. Вместительность3. Комфорт4. Простота конструкции5. Легкость в ремонте

Снятие кузова или кабины для ремонта или замены производите в следующем порядке:

Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
Отсоедините впускную трубу отопителя кузова от краника.
Снимите выпускную трубу отопителя кузова от штуцера водяного насоса.
Отсоедините выпускную трубу отопителя кабины от тройника.
Отсоедините гидротрубку главного тормозного цилиндра от центрального соединителя (на раме).
Снимите уплотнитель рычага стояночной тормозной системы.
Отсоедините хомут крепления рулевой колонки на кузове.
Снимите рулевое колесо.
Снимите уплотнитель пола у рулевой колонки.
Отсоедините тяга выбора и переключения коробки передач от кронштейна промежуточных рычагов (на раме).
Отверните болты крепления верхней опоры валов переключения раздаточной коробки и снимите пружину.
Отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра сцепления.
Отсоедините трос привода жалюзи.
Отсоедините тросы ручного управления дроссельной и воздушной заслонок.
Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки. Отсоедините тяга ручного управления воздушной и дроссельной заслонок.
Отсоедините шланг, находящийся между краном переключения топливных баков и фильтром-отстойником.
Отсоедините шланг, находящийся между фильтром-отстойником и топливным насосом.
Отсоедините провод «массы» от кузова.
Отсоедините у стартера провод, идущий от аккумуляторной батареи.
Снимите с рулевой колонки переключатель указателей поворота.
Отсоедините гибкий вал спидометра в местах его крепления на кузове и от спидометра.
Отсоедините от шасси выходящие из кузова или кабины пучки электропроводов.
Отсоедините на боковине капота провод, идущий от датчика указателя уровня топлива к соединительной панели.
Отсоедините пучок электропроводов, идущий по раме от соединительной панели.
Отверните болты крепления кузова или кабины к раме.
Снимите заглушки в настиле попа.
Снимите с помощью подъемного механизма кузов или кабину с шасси.

Технические характеристики УАЗ 3303 и его особенности

Уаз на гусеницах

Рассмотрим технические характеристики УАЗ-3303 на примере бортового грузовика с тентом:

колесная формула: 4 х 4;
колесная база: 2550 мм;
углы съезда: 27°;
углы въезда: 30°;
клиренс: 205 мм;
грузоподъемность: 1225 кг.

Автомобиль оснащен современным 16-ти клапанным мотором ЗМЗ-40911. Он обладает оптимальным сочетанием мощности и крутящего момента, что позволяет достичь максимальной эффективности и экономичности.

Бензиновый двигатель имеет следующие характеристики:
объем: 2693 см?;
макс. мощность при 4250 об/мин: 112,2 л. с.;
макс. крутящий момент при 2500 об/мин: 198 Н·м.

Мотор ЗМЗ-40911 имеет следующие плюсы:

соответствие стандартам Евро-4;
уверенный запуск при очень низких температурах;
быстрый прогрев;
возможность установки предпускового подогревателя;
доступность запчастей во всех регионах РФ;
неприхотлив к качеству топлива;
приемистость (оптимальное сочетание крутящего момента и мощности).

Подключаемый привод классической схемы (Part-time 4WD) позволяет осуществлять движение в трёх режимах:

2H задний привод. Наиболее экономичный режим.
4H полный привод. Применяется на скользких дорогах и пересеченной местности.
4L полный привод с пониженными передачами. Достигается максимально возможная тяга, что подходит для тяжелого бездорожья.

Приведем еще некоторые плюсы модернизированного “головастика”: 5-ти ступенчатая коробка передач, расход топлива 12 л на 100 км при скорости 80 км/ч и довольно большая скорость для данного класса — 115 км/ч.

Цена нового УАЗ-3303 и покупка

На официальном сайте завода-производителя минимальная цена на бортовой автомобиль в Ульяновске составляет 489 000 руб. Приобрести бортовой грузовик можно в салоне ЗАО «Взлет.

Помимо этого, купить “уазика” можно у официального дилера в г. Москве, компании “АвтоГЕРМЕС”.

Владельцы “головастика” отмечают следующие плюсы этой замечательной машины:

высокая проходимость: охота, рыбалка, сбор ягод возможна в любых труднодоступных местах;
простота в обслуживании и ремонте: можно ремонтировать обычным набором инструментов, а запчасти есть даже в “глубинке”;
самая низкая цена в данном классе при самых лучших характеристиках;
большая грузоподъемность: при заявленных 1100 – 1300 кг полезного груза может перевозить в 2 – 2,5 раза больше песка, щебня или дров;
объем двигателя обеспечивает отличную тягу на “низах”.

Все эти факторы способствуют тому, что спрос на УАЗ-3303 не падает, несмотря на появление на отечественном рынке огромного числа импортных внедорожников. Одна из главных причин этого, судя по отзывам владельцев, заключается в том, что по соотношению цена–качество “головастик” не уступает в своем сегменте другим маркам. Идеальная приспособленность “уазика” к нашим дорогам выгодно отличает его на фоне даже коммерческих иномарок и кроссоверов.

Кроме того, уже на протяжении лет идет активная модернизация производства УАЗ-3303. Сборочный конвейер, линия сварки кузовов, линия окончательной окраски грузовиков и многое другое оснащены оборудованием ведущих автомобилестроительных компаний. Поэтому, уровень качества и комфорта автомобилей грузового семейства УАЗ только растёт год от года, повышая его конкурентные возможности.

Относительная дешевизна, непревзойденная проходимость, простота в обслуживании и надежность — вот лишь некоторые факторы, благодаря которым “старичок” ещё долго будет народным любимцем. Многие лета “долгожителю”!

Далее Дайхатсу Рокки: фото заслуженного японского внедорожника
Назад Домкрат для внедорожника: особенности выбора

7 Авг, 2019
6 Авг, 2019
5 Авг, 2019
Кроссоверы Hyundai / Новости
3 Авг, 2019
Законодетельство / Налоги и штрафы

13 Апр, 2019
12 Мар, 2019
17 Фев, 2019
11 Апр, 2019
27 Июл, 2017

Источник