Ремонт кузова ваз 2104 без сварки

Восстановление пола своими руками без сварочных работ

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам 🙂 Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ — то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в «труху». А так — думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь.

Для этого нам потребуется:
Материалы:
— оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
— мастика противошумная битумная (2 банки);
— болты, гайки, шайбы М5;
— саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
— машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
— дрель
— шуруповерт
— ножницы по металлу;
— рулетка;
— кисть шириной 100мм;
— маркер перманентный;
— щетка металлическая;
— круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
— Лонжероны маленькие передние правый и левый

И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.

На фото уже обрезано гнилье.

Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:

После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.

Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.

Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.

В итоге у нас получилось что то такое:

выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
— оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
— мастика битумная 2 больших банки (360р.)
— лонжероны 2 шт. (200р.)
— болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
— круг отрезной 1 шт. (15-20р)
— круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.

Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.

Источник

Лада 2104 ПАПАБЕЛКИ Кузов-ремонт без сварки

Восстановление пола своими руками без сварочных работ

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам 🙂 Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ — то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в «труху». А так — думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь.

Для этого нам потребуется:
Материалы:
— оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
— мастика противошумная битумная (2 банки);
— болты, гайки, шайбы М5;
— саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
— машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
— дрель
— шуруповерт
— ножницы по металлу;
— рулетка;
— кисть шириной 100мм;
— маркер перманентный;
— щетка металлическая;
— круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
— Лонжероны маленькие передние правый и левый

И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.

На фото уже обрезано гнилье.

Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:

После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.

Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.

Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.

В итоге у нас получилось что то такое:

выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
— оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
— мастика битумная 2 больших банки (360р.)
— лонжероны 2 шт. (200р.)
— болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
— круг отрезной 1 шт. (15-20р)
— круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.

Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.

Ремонт сквозной коррозии кузова автомобиля без сварки

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Подготовительный этап

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами. Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Учтите!

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Как заделать дыру в кузове не используя сварки? Мы знаем ответ!

Но как оказалось заделать дыру в кузове без сварки вполне реально, и под силу даже таким профанам в кузовных делах как я. В общем, представляю вашему вниманию альтернативный способ ремонта кузова без использования сварки, точнее способ заделки дыр в кузове при помощи алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки. Если тема для вас актуальна — продолжайте читать, в конце статьи вас также ждет видео о том, как заделать дыру в кузове без сварки.

Примечание: Данный способ не является единственно верным или таким, который следует использовать как шаблон или правило. Метод описанный в этой статье всего лишь альтернативный способ ремонта отверстий в кузове, предусматривающий использование алюминиевой сетки и шпатлевки на основе стекловолокна.

Необходимые материалы:

1. Стеклволоконная шпатлевка («Novol»);
2. Автомобильная шпатлевка, алюминиевая сетка;
3. Шпатель, краскопульт;
4. Наждачная бумага, по возможности шлифовальная машинка с кругами разной зернистости;
5. Грунтовка, краска, лак.

Ремонт кузова без сварки с использованием алюминиевой сетки и стекловолоконной шпатлевки

В данной ситуации имеется вот такое ржавое отверстие, которое необходимо удалить, или заделать, короче сделать все, чтобы его не было.

1. Используя болгарку, или другое удобное приспособление, удаляем ржавчину.

2. Далее берем заплатку и «прикидаем» ее по месту, чтобы понять как она будет прилегать.

3. Используя малярский скотч, прихватываем заплатку к кузову.

4. Далее берем стекловолоконную шпатлевку и наносим ее тонким слоем таким образом, чтобы не задеть скотч, его в дальнейшем будем снимать.

5. Когда шпатлевка прихватилась, скотч демонтируем и продолжаем шпатлевать поверхность той же шпатлевкой.

6. Стараемся наносить шпатлевку тонким ровным слоем, избегая бугорков. Также по возможности стараемся не увеличивать рабочую ремонтную поверхность, хотя если это все же произошло, то исправить ситуацию можно при помощи «наждачки» или шлифмашинки.

7. После того как шпатлевка подсохнет, берем наждачку с крупным зерном ( в моем случае это «120» номер) и приступаем к ошкуриванию. У кого имеется в хозяйстве шлифмашинка, используем ее, так и быстрее и удобнее.

8. После того как поверхность будет доведена до состояния «ровная и гладкая», приступаем ко второму этапу — шпатлевание с использованием автомобильной шпатлевки.

9. Далее снова все выравниваем наждачной бумагой и готовим поверхность к грунтованию. На фото расположенном ниже вы можете увидеть как примерно должна выглядеть поверхность, подготовленная к грунтованию.

10. Далее, в принципе, все как у всех, заливаем грунт в краскопульт, клеенкой окутываем неокрашиваемые детали и поверхности, после чего приступаем к грунтовке.

11. После того как поверхность загрунтована, можно приступать к покраске.

12. С обратной стороны ремонтируемой поверхности также необходимо нанести несколько слоев шпатлевки для усиления алюминиевой сетки.

13. Вот так выглядит отремонтированная без применения сварки поверхность, как видите получилось очень даже ничего. Хэйтерам и прочим скептикам еще раз хочу напомнить это — лишь альтернативный вариант ремонта, для тех у кого нет сварки или желания с ней возиться. Если же вам необходим более качественный ремонт кузова и у вас есть на это деньги, не поленитесь и доверьте свой автомобиль профессиональным жестянщикам, которые не только удалят ржавчину и качественно заварят отверстие, но и отреставрируют ЛКП вашего авто до первозданного его вида.

На этом у меня все, если вам что-то непонятно, рекомендую посмотреть видео расположенное ниже, в нем процесс ремонта кузова без использования сварки описан и показан более наглядно. Спасибо за внимание и за то, что посетили ВАЗ Ремонт.

Видео: Как заделать отверстие в кузове не используя сварки

Источник

Ремонт кузова классики: ВАЗ 2101-2107

В этой статье мы рассказываем о запчастях и вариантах ремонта кузова для Жигулей ВАЗ 2101-2107. От бюджетных до не очень.

Передние крылья

Для передних крыльев есть бюджетный вариант ремонта — использовать ремонтные вставки (они же закаты крыла). Они подходят для замены частей, наиболее подверженных коррозии.

Если закат не спасёт, придётся заменить всё крыло целиком.

Задние крылья и арки

Задние крылья тоже можно заменить целиком или использовать закаты для ремонта.

Вместе с крыльями может понадобиться замена арок. Чаще всего достаточно заменить наружные арки.

Но в особо запущенных случаях нужна замена и внутренних.

А если дело дошло до внутренних арок, то скорее всего замены требуют и стаканы.

Двери

Как и для крыльев, для дверей тоже есть бюджетный вариант — накладка/шуба/панель/пенка двери. Если не подойдёт — замена двери целиком.

Рамка ветрового окна

И для рамки есть несколько вариантов ремонта. Можно заменить всю рамку полностью.

Можно заменить только нижнюю её часть.

А если сгнил только уголок, то можно заменить только его.

Угол рамки ветрового окна разный для 2101-02, для 2103 и 2106 и для 2104-2105, 2107. Из-за угла эти детали разные для семейств этих автомобилей.

Ремонт полов

Для ремонта полов есть разные ремонтные части.

Если требуется ремонт только передних полов и отверстие небольшое, можно обойтись рем. вставкой пола с поддомкратником

Если проблема гораздо больше, есть рем. вставки большего размера (пол передний)

Для этих полов есть комплектующие, такие как поддомкратник передний с усилителем (ласта);

Есть кронштейны сидений и усилитель

Также есть передние ремонтные полы в сборе с поддомкратниками, усилителями полов и кронштейном крепления салазок сидения.

Рем. вставки подойдут больше для локального ремонта. Если нужно мнять почти всё — подойдёт панель пола.

Ремонт порогов

Для порогов тоже есть ремонтные части.

Далее идёт усилитель порога.

После внутренний порог.

И соединитель порогов.

АВТОВАЗ делал боковины (дверные проёмы вместе с порогом) целиком.

Ремонт пола багажника

Полы задней части кузова делятся на центральную часть (пол багажника)

И боковые — слева пол запаски, справа — пол бензобака. Это для классики-седанов.

Для универсалов (2102 и 2104) задняя часть кузова делится на пол бензобака слева и нишу для запасного колеса справа (пол запаски)

Эти и другие детали для ВАЗ 2101-2107 Вы можете найти здесь.

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

1. Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
2. Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
3. Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
4. Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

1. Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
2. Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
3. Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
4. Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

1. Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
2. При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
3. Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

1. Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
2. Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
3. Вырезать латки из металла необходимого размера.
4. Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
5. Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Молотки для рихтовки.
2. Ножовка по металлу, ножницы.
3. Болгарка.
4. Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

• медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
• карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

1. Демонтировать двери.
2. Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
3. Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
4. Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
5. Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
6. Зачистить место под порогом.
7. Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
8. Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
9. Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
10. Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

1. Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
2. Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
3. Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
4. Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
5. Зачистить посадочное место шлифовкой.
6. Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
7. Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
8. Установить пол багажника, приварить по углам.
9. Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
10. Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

1. Демонтировать сидения, накрыть приборную панель ветошью, при необходимости снять двери.
2. Отключить аккумулятор.
3. Демонтировать колеса, подкрылки.
4. Просмотреть опору, при необходимости вырезать.
5. Высверлить точки опоры. Вырезать ржавый участок днища, при необходимости убрать порог. Если порог целый, а усилитель покрыт коррозией, в щель установить пластину металла. Скрепить места сваркой.
6. Высверлить опору сидения. Если деталь целая — провести обработку, ошкурить и нанести антикор.
7. Определить степень износа лонжеронов. Днище приварить к детали точками. Если элемент не нуждается в замене, высверлить, обработать и установить заново.
8. Определить степень износа поддомкратника. Для ВАЗ 2107 деталь в 90% случаев идет под замену.
9. Вырезать днище.
10. Подготовленное новое дно приварить с минимальным нахлестом. Необходимо учитывать, что по стенке проходит труба бензопровода и тормозной системы.
11. Сварить детали кузова в обратном порядке: лонжероны, пороги.

После ремонта обработать швы, использовать для внутренних поверхностей антикор на парафине, для внешних — мастику на основе битума.

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

• 2 кв. м оцинкованного металла;
• мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
• шайбы М5, болты, гайки;
• саморезы 1,5-2 см;
• болгарка;
• шлифовальные и отрезные круги;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка или ножницы по металлу;
• рулетка;
• кисточка для нанесения мастики;
• щетка металлическая;
• маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

1. Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
2. Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
3. Раскроить металлические листы необходимой формы.
4. Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
5. С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
6. С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

Кузов 2104: устройство, ремонт и эксплуатация

Популярный отечественный заднеприводный автомобиль ВАЗ, так называемая «четверка» давно пользуется успехом. Причинами, по которым люди приобретают именно его, являются:

• Довольно простой кузов;
• Относительно дешёвые запчасти на ВАЗ;
• Высокая вместимость;
• Хорошая прочность деталей кузова

На основании данных качеств ВАЗ 2104 можно с уверенностью назвать народным автомобилем. Особенности данного авто располагают к применению его в роли грузопассажирского транспорта. Для семьи эта «лошадка» весьма важна, так как наличие необходимого багажа требует повышенного объёма для его перевозки.

По сравнению с обычной классикой ВАЗ, кузов четвёрки способен вмещать значительно больше поклажи. Этому способствует увеличение высоты багажника до уровня крыши, а также складывающееся заднее сидение.

Преимущество этой модели ВАЗ является одновременно её недостатком. Чем больше груза вы везёте, тем сильнее нагрузка на кузов, соответственно, сокращается срок его службы. Поэтому не накладывайте больше, чем положено по инструкции, согласно которой допускается перевозить не более 455 кг.

Устройство

Кузов автомобиля ВАЗ 2104 состоит из следующих основных деталей:

• Передок кузова;
• Задняя панель;
• Боковины;
• Панель крыши;
• Передние крылья;
• Пол.

Остальные части автомобиля ВАЗ устанавливаются при помощи разъёмных соединений. К ним относятся двери и крышка капота. Как видно из устройства, данная модель ВАЗ довольно проста. Можно без особых трудностей заменить негодные части и тем самым придать своему автомобилю элегантный внешний вид. Основным фактором, определяющим внешний вид, служит краска. Поэтому важно правильно выбрать грунтовку с краской. Расположение элементов кузова и их форма обеспечивает безопасность людей. Часть пассажирского отдела обладает высокой прочностью. Сделано это для того, чтобы при ударе она не сильно деформировалась во избежание защемления пассажиров. Прочие же элементы должны гасить энергию удара, т. е. выполнять роль своего рода, буфера, который смягчает импульс силы при столкновении.

Недостатком 2104 является большое расстояние внутреннего зеркала заднего вида от стекла задней двери.

Это способствует ухудшению обзора. На задние колёса у 2104 приходится большая нагрузка по сравнению с обычной классикой ВАЗ. Обусловлено такое состояние тем, что масса перевозимого груза больше, чем у седана ВАЗ.

Во время аварии происходит искривление частей автомобиля, но даже если водитель осторожен и избежал такой опасности, то бороться приходится с другим врагом — коррозией. Хотя 2104 и обладает сравнительно толстым металлом, но он тем не менее, её кузов подвержен воздействию окружающей среды. К сожалению, металл со временем ржавеет. В особо запущенном состоянии попадаются ВАЗ с дырами и рыжими пятнами по всей поверхности. Для того, чтобы избежать такого явления предусмотрено специальное антикоррозионное покрытие, которое наносится на поверхность пола (как снаружи, так и изнутри), на крылья (со стороны колеса) и заливается внутрь недоступных для кисти и распылителя места. Средство обладает мягкой структурой, оно практически не затвердевает и не рассыхается.

Эксплуатация

Правильный уход за любой машиной или вещью увеличивает срок её службы и ВАЗ тоже не исключение. При должном отношении к обслуживанию и эксплуатации вы получаете в награду хорошее состояние своего ВАЗ и значительно экономите на ремонтных затратах.

Удаление влаги

Во время езды при сырой, дождливой погоде кузов 2104 намокает и более того, его покрытию угрожают мелкие частички (камни, песок), которые выполняют роль абразива и просто-напросто сдирают его. Опасность присутствует не только в поездке, но и во время стоянки, т. к. вода какое-то время остаётся и вступает в реакцию с металлом. Чтобы удалить её как можно скорее, нужна сушка. Помещение, конструкция которого позволяет свободно проходить воздуху для вентиляции и наличие принудительных вытяжек может в значительной мере ускорить процесс высыхания машины.

Защита от прямых солнечных лучей

Солнце губительно сказывается на лакокрасочном покрытии ВАЗ 2104. Могут появиться мелкие трещины и измениться цвет (выгорание). Поэтому по возможности надо избегать прямого воздействия солнечных лучей и ставить машину в тени.
Влиянию влаги и солнца подвержен кузов автомобилей, которые стоят на улице, по этой причине нужно предусмотреть для него гараж.

Профилактика коррозии

Наличие ржавчины является тревожным фактом. Но можно её предотвратить, если периодически обновлять антикоррозийное покрытие. Одним из таких покрытий может стать отработанное моторное масло (отработка). Его обычно заливают в пороги.
Вот ещё несколько полезных советов. При движении по лужам старайтесь снижать скорость и проезжать эти участки медленно. Желательно использовать так называемую защиту, которая устанавливается под крылья ваз. Так вы избавите от абразивного воздействия антикоррозийное покрытие, что увеличит срок его службы и замедлит коррозию металла. Во время мойки при обнаружении песка или других частиц на автомобиле их следует смывать струей воды без применения тряпки. Дело в том, что если пользоваться тряпкой, то можно повредить слой краски или, по крайней мере, оставить на нем царапины. Когда двигаетесь по трассе, старайтесь держать большую дистанцию от впереди идущей машины. Мелкие камни, летящие от её колёс могут разбить стекло и поцарапать авто. Такую опасность создаёт обочина дороги, насыпанная мелким щебнем. Конечно же, стоит напомнить о мерах предосторожности при маневрировании в тесных местах. К таким местам можно отнести участки с деревьями и кустарниками. Царапина при неумелом движении вам обеспечена.

Ремонт

При несоблюдении правил эксплуатации появление неисправностей вполне закономерно. Если вы их нарочно игнорировали, то последствия не заставят долго ждать. В зависимости от того, что именно не соблюдалось

К ремонту кузова можно отнести:

• Правка и рихтовка поверхности;
• Восстановление лакокрасочного и антикоррозийного покрытия;
• Усранение неисправностей подвижных элементов;
• Замена элементов на новые.

ВАЗ перед ремонтом

Правка и рихтовка

Восстановление правильной формы элементов кузова называется правкой или рихтовкой. Необходимость в работах такого рода появляется в случае деформации металла. Причинами деформации могут быть и неумелое вождение и чрезмерная нагрузка. Последняя возникает в результате повышенного перегруза. Некоторые виды деформации можно устранить непосредственно на автомобиле, не снимая его частей. Сюда относятся незначительные вмятины. Их можно выровнять наложением шпаклёвки либо лёгкими постукиваниями, после чего необходимо покрасить место ремонта во избежание появления коррозии.

Сильные вмятины и искривления требуют снятия части кузова и последующей правки. Для этой цели лучше применять специальные инструменты, имеющие определённую форму и облегчающие процесс и правки. Разрывы металла приводят к замене на новые поврежденных участков. В пособиях по ремонту можно найти подробное описание и соответствующие фото по устранению неисправностей кузова. Снятие поврежденных участков производится путём высверливания точек контактной сварки либо резкой с помощью отрезных кругов. Операции такого рода характерны для элементов, закреплённых посредством неразъёмных соединений. Если помята дверь или крышка капота, то их просто откручивают, т. к. они закреплены с помощью болтов. При снятии необходимо соблюдать осторожность и не повредить исправные части. По возможности такие работы следует доверять специалисту.

Восстановление покрытия

Одной из причин появления коррозии у четвёрки ВАЗ является повреждение лакокрасочного или антикоррозийного покрытия. И то и другое защищает кузов от воздействия влаги и, следовательно, от появления ржавчины.
Восстановить лакокрасочной покрытие ВАЗ несколько сложнее, чем антикоррозийное. Ведь в первом случае сначала проводят тщательную подготовку поверхности. Времени на это требуется намного больше, нежели на саму покраску. В первую очередь место окрашивания зачищают шлифовальной машиной либо наждачной бумагой. Даже если на этом месте нет ржавчины, желательно убрать все слои до чистого металла. После того, как поверхность зачищена, её обезжиривают и наносят грунт. Покупайте грунтовку такого же цвета, что и старая. Это позволит максимально близко подогнать цвета, особенно, если покраске подлежит не весь элемент, а его часть. В таком случае наносить слои краски, постепенно увеличивая окрашиваемую площадь. Такой приём поможет обеспечить лучшую сочетаемость старой и новой краски по цвету. Использование старых газет для защиты от брызг краски является практичным и целесообразным. Температура окружающей среды должна быть плюсовой, желательно не ниже 20 градусов, в противном случае краска может не высохнуть и при эксплуатации авто к ней прилипнут мелкие частички пыли либо насекомые.

Антикоррозийное покрытие ВАЗ обновить или восстановить намного легче. Неудобство может создавать расположение участков. Но эта проблема решаема. Достаточно иметь смотровую яму. В качестве покрытий лучше покупать битуумсодержащие средства. В настоящее время много хороших, качественных средств автохимии, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Вполне разумно проверять каждый год состояние покрытия днища вашей ВАЗ 2104. Летящие с большой скоростью камни и песок оказывают своё разрушающее воздействие на слой покрытия. Проверку состояния и восстановление покрытия ВАЗ лучше производить в тёплое время года и после просыхания днища от влаги.

Устранение неисправностей движущихся частей

Подвижными частями кузова являются двери (боковые и задняя) и крышка капота. Среди распространенных неисправностей дверей ВАЗ 2104 можно выделить следующие:

• Плохо закрываются и открываются;
• Плохое прилегание дверей к кузову;
• Неисправности крепления.

ВАЗ перед покраской

Первую неисправность ВАЗ можно устранить путём проверки и замены замков дверей, а также ремонтом механизма открытия и закрытия, расположенного внутри двери ВАЗ 2104.

Неплотное прилегание дверей устраняется регулировкой положения замка и изменением положения двери смещением относительно петель.

К неисправностям крепления относится люфт в петлях и деформация соответствующих участков дверей. Устранить можно заменой петель либо восстановлением формы дверных участков. Хотя такое бывает редко у этой модели ВАЗ, более распространенным является регулировка замка.

Замена поврежденных элементов

К повреждению участков кузова в основном приводят два фактора:

• Воздействие коррозии на кузов;
• Результат аварии.

Наиболее слабыми местами ВАЗ для коррозии являются нижние части дверей, пороги, днище, края крыльев. Замена осуществляется методом разрушения сварочных соединений и отделения от кузова.

При установке нового элемента на кузов производится подготовка поверхности крепления. Заключается она обычно в удалении старой сварки, очистке, наложении слоя защитного покрытия от коррозии. Возможна также правка и рихтовка в процессе установки. Монтаж новых элементов ВАЗ 2104 выполняется точечной сваркой с интервалом в 4-5 см между точками. После завершения работ по установке проводят подготовительные работы и покраску.

Процесс ремонта ВАЗ всегда связан с затратами средств и времени. Поэтому сначала рассчитайте ваши ресурсы, чтобы проект по восстановлению был по силам.

Успехов в ремонте!

Источник