Ремонт квадроцикла с карданом

Замена крестовин заднего кардана квадроцикла CF500-A

Я уже сталкивался с заменой крестовин квадроцикла, о чём подробно рассказывал в статье «Замена крестовин переднего кардана». На заднем же кардане крестовины оказались значительно более живучие (несмотря даже на то, что нагрузка на них выше), и проехали 3000 км, причём большая крестовина практически вообще не люфтит, а вот малая залюфтитила, хотя и несущественно. Тем не менее, поскольку приближается зима, неудобная для ремонта пора, я решил заняться заменой крестовин заранее, а не ждать, когда соединения зазвенят во весь голос.

Операции по замене совершенно аналогичны тем, что проводятся с передним карданом, но сзади точно не нужно снимать колёса.

Крестовины заднего кардана CFMOTO

На заднем карданном валу всех квадроциклов CFMOTO используются две крестовины: большая, размером 25×64, и малая 22×50. Каталожный номер большой крестовины 7020-290130, цена на момент написания статьи 480 рублей, а малой – 7020-300120 и цена 430 рублей. (Но иногда на CFMOTO попадаются странные карданы, где малая крестовина имеет размер 20×55 – соответственно, каталожная запчасть не подходит, но если вам повезло стать владельцем «странного кардана», то вместо неё подойдёт крестовина GUM-Z2 фирмы GMB).

А про большую крестовину я уже писал, с китайской родной деталью связываться не нужно, вместо неё однозначно надо покупать японскую крестовину GUM-81, она сейчас стоит около 300 рублей. К сожалению, фирменных аналогов штатной малой крестовины 22×50 не обнаружено, поэтому придётся брать крестовину CFMOTO 7020-300120.

Инструмент

Для замены потребуется следующий инструмент:

• ключи на 10, 12
• шестигранный ключ на 8
• съёмник стопорных колец (тонкогубцы)
• отвёртки
• молоток
• оправка для выбивания крестовины
• тиски (очень желательно)
• консистентная смазка

Это, конечно, минимум – если всё пойдёт так, как надо.

Снятие карданного вала

Чтобы снять карданный вал, к нему нужно подобраться, а для этого потребуется снять правую подножку квадроцикла. Она крепится винтами с головкой на 10.

Передний фланец держится на четырёх болтах с головкой на 12. Болты посажены на фиксатор резьбы, поэтому откручиваться будут с заметным сопротивлением. Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить колёса.

Задний фланец крепится к тормозному диску шестью болтами под внутренний шестигранник на 8. Эти болты очень неудобно расположены и тяжело откручиваются. Обычным шестигранником туда не подлезешь, особенно без снятия колеса. У меня такой инструмент: я купил Г-образный шестигранник, отрезал болгаркой от него уголок, а оставшуюся длинную часть вставил в головку на 8. Теперь им можно пользоваться с помощью трещотки.

Интересно, спереди вал крепится четырьмя болтами М6, зато сзади – шестью болтами М8. Видимо, это равнозначные по прочности решения :). Резьбу, если она ржавая или закисшая, надо почистить (я уже это проделал).

После откручивания всего крепежа карданный вал извлекается из квадроцикла.

Либо не извлекается. Может случиться так, что шлицы, соединяющие две половины вала, заржавели и закисли. Такой кардан разъединить нереально в принципе, ничем, никак и никогда. Но всё-таки его можно с трудом выковырять со своего места. Для этого потребуется снять с креплений (два болта) задний редуктор, чтобы чуть сдвинуть его назад, тогда выступ на фланце кардана выйдет из паза. А чтобы открутить болты крепления редуктора, надо снять левое колесо и высвободить нижние крепления рычага колеса (2 штуки) – тогда будет доступ к болтам редуктора. Устанавливать назад по той же системе. Но я надеюсь, что вам повезёт.

Прежде чем действовать далее, поставьте метки на частях карданного вала и фланцах. По этим меткам механизм будет собираться обратно. Важно собрать детали именно так, как они были, иначе при вращении возникнет дисбаланс. Конечно, это только в том случае, если вал разъединяется.

Половинки вала уже имеют заводскую маркировку в виде сходящихся стрелок, но стрелки могут и стереться в процессе эксплуатации.

Приступаем к процедуре извлечения крестовин.

Извлечение крестовин

С помощью тонкогубцев снимаем стопорные кольца. Методика извлечения кольца такая: сжимаем ушки и поддеваем кольцо тонкой отвёрткой. Тогда оно легко извлекается. Только надо прикрывать место работы рукой, чтобы кольцо не улетело в неизвестном направлении.

Итак, кольца извлечены, теперь нужно выбить крестовины. В прошлый раз у меня не было тисков, но к этому моменту я ими обзавёлся, что существенно добавило комфорта в работе. Итак, ставим вилку кардана на тиски, на крестовине размещаем оправку и бьём по ней молотком до тех пор, пока крестовина не углубится до упора. Кувалда здесь не нужна, тяжёлый молоток не облегчит работу. Надо выбивать аккуратно, чтобы не погнуть детали.

Теперь переворачиваем деталь, смазываем нижнее ухо изнутри смазкой или WD-шкой (это обязательно, без смазки будет очень трудно), аккуратно и попеременно бьём молотком по ушам вилки кардана.

Так продолжаем, пока нижняя чашка крестовины не усядется обратно на своё место. Эта работа не сложная, но требует терпения.

В какой-то момент конструкция крестовины окажется разведённой, и станет возможным вытащить внутреннюю часть из чашек.

Сами чашки легко выбиваются изнутри.

Аналогичная процедура повторяется для второй части крестовины.

И, если нужно, для другой крестовины тоже. В моём случае хоть большая крестовина и не нуждалась в замене, я всё равно её заменил, потому что у меня валялись две халявные китайские крестовины. Надо же было их куда-то пристроить – а тут такой удобный случай.

Установка новых крестовин

Канавки стопорных колец желательно очистить от грязи и окислов. Посадочные места тоже.

После этого посадочные места вместе с канавками смазать густой смазкой. Смазка, помимо защитной функции, облегчит установку новой крестовины.

Теперь ставим новую запчасть.

Снимаем две чашки с крестовины, вставляем одну в ухо вилки снаружи. И в неё помещаем изнутри крестовину.

Теперь, удерживая руками крестовину в потолочном положении, лёгкими ударами молотка забиваем чашку в гнездо. Крестовину нужно держать в верху, чтобы из чашки не выпали иголки.

Перевернув деталь, такую же операцию повторяем с противоположной стороны, также придерживая крестовину внутри чашки.

Правильно собрав детали по меткам, устанавливаем вторую часть крестовины в вилку.

Теперь можно поставить стопорные кольца.

Если у крестовины есть пресс-маслёнка, крестовина шприцуется. Смазку загоняют до тех пор, пока она не появится из-под всех сальников. Родные крестовины CFMOTO не имеют маслёнок.

Несколько слов о конструкции карданного вала. В прошлой статье я ругался, что китайцы в качестве «изолятора» шлицевого соединения от внешней среды использовали войлочное кольцо, и заменил его на сальник. Сальник, увы, проработал недолго, и воду стал пропускать. Оно и понятно, посадочные поверхности к моменту установки сальника уже были покрыты питтинговой коррозией, поэтому никакой надёжной герметичности и быть не могло.

Поэтому не надо ничего делать для защиты, достаточно только обильно смазать шлицы смазкой.

Установка карданного вала

Итак, собираем карданный вал по меткам. Он готов к установке.

Ставим его на место, затягиваем болты. Болты я вновь вместо фиксатора посадил на смазку. С одной стороны, это неправильно, с другой – никогда ещё у меня не отворачивался самопроизвольно ни один смазанный болт.

На этом и всё. Если у вас раньше был звон сзади, то теперь его не будет. Важно и то, что исправная крестовина способствует нормальной работе подшипников редуктора и раздаточной коробки, менять которые значительно сложнее.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Замена крестовин переднего кардана квадроцикла CF500-A

Кардан – шарнирный механизм для передачи вращательного момента от одного вала другому. В квадроцикле используются два карданных вала, задний и передний. Подвижность валов обеспечивает так называемая крестовина. На каждом карданном валу – по две крестовины. В один прекрасный момент крестовины (одна или обе) достигнут значительной степени износа и потребуется замена на новую деталь. Можно ли это сделать самостоятельно и обойтись без специнструмента? Можно.

Определить, что крестовины изношены, очень просто. Во-первых, при движении будет слышен отчётливый дребезг (лязг) металла. Во-вторых, можно просто подлезть рукой к карданному валу и подёргать его из стороны в сторону в поперечном направлении. Если вал болтается с заметным люфтом, как на видео ниже, очевидно, что крестовинам пора на помойку.

Вот так и я: ездил и думал, что лязг – явление нормальное. Я даже не помню, когда начал появляться этот звук – такое чувство, что он сопровождал меня всегда. А когда подёргал передний кардан, то сделал для себя удивительное открытие: оказывается, уже давно следует заняться его ремонтом. В то же время, задний кардан был в полном порядке.

В мотовездеходе CFMOTO CF500-A в передних карданах используются две крестовины размером 25×64, каталожный номер 7020-290130, цена в районе 450 рублей. Это недешёвые и не особо качественные китайские крестовины, металл у китайцев всегда недостаточно прочный, резиновые манжеты – вообще ниже всякой критики, поэтому покупать оригинал нет никакого смысла. Вместо них следует приобрести японские крестовины фирмы GMB, каталожный номер GUM-81. Эти детали используются в автомобилях Mitsubishi Pajero, выполнены из хорошей стали, имеют пресс-маслёнку для смазки, а стоят при этом всего 250-300 рублей.

Инструмент

Для замены крестовин потребуется следующий инструмент:

• домкрат, ключ на 17 для снятия колеса
• ключ-трещотка на 12 с удлинителем
• съёмник стопорных колец
• молоток
• оправка для выбивания крестовины (старая головка на 15, например)

В дополнение к молотку хорошо бы иметь большие тиски, но если их нет, как и у меня, ничего страшного. Конечно, вместо тисков ещё лучше иметь съёмник крестовин, но… мне кажется, моя статья – не для тех, у кого уже есть съёмник 🙂

Ещё потребуется шприц со смазкой (но он должен быть у каждого квадроциклиста).

Инструмента совсем мало, но это не значит, что всё будет просто ;).

Снятие переднего кардана на CF500-A

Для удобного доступа к кардану нужно снять переднее левое колесо. А лучше даже оба, потому что иногда удобнее подлезать справа. Хотя, в принципе, можно вообще не снимать колёса: доступ к кардану возможен и с ними (и при этом есть свои плюсы).

Ключом на 12 отвинчиваем болты фланцев.

Болты могут оказаться сильно закисшими. Лучше заранее побрызгать болты WD-40, вероятно, это облегчит работу.

Чтобы добраться до болтов с противоположной стороны, нужно прокрутить задние колёса, тогда кардан провернётся. Для этого нужно либо вернуть передние колёса на место, прокатить и поддомкратить квадроцикл снова, либо вывесить его полностью: и зад, и перед. Сначала лучше открутить все болты со стороны переднего редуктора.

Когда болты откручены, карданный вал с фланцами легко снимается со своего места. Если закис и прилип – надо помочь ему молотком.

Теперь, прежде чем продолжать далее, нужно на фланцах и на обеих вилках карданного вала поставить метки, чтобы потом собрать механизм в точности как было. Ведь карданный вал специальным образом балансируется, и если вы соберёте его, нарушив взаимное расположение деталей, появится вибрация. Особенно это актуально для половинок вала. На фото сквозь грязь видно заводскую маркировку – две сходящиеся стрелки. По ним карданный вал и будет собираться обратно.

Снятие крестовины

С помощью съёмника снимаем стопорные кольца. Кольца тоже будут слегка закисшими, поэтому WD-40 им не помешает. Вообще, вместо съёмника лучше использовать тонкогубцы, они помощнее. Но у меня постоянно выскальзывали кольца, когда я пытался их приподнять, пока не нашёл правильную методику: сжать кольцо, тонкой отвёрткой подковырнуть одну (свободную) его дужку вверх и вытащить всё кольцо.

Теперь нужно выбить крестовины.

Это делается обычным молотком. Молоток потребуется массой не более 1 кг. В пеньке у меня есть лунка, куда провалится противоположная чашка (подшипник) крестовины, на фото её не видно. Молотком бью через оправку – ненужную головку на 15. Неудобно, но для первого раза сойдёт. С тисками было бы гораздо лучше.

Тут есть один важный момент. Категорически нельзя лупить со всей дури! Сильные удары противопоказаны. Если крестовина не идёт, нужно изготовить распорку для ушей вилки и установить её между ушами, а только потом уже сильно бить. Иначе вы погнёте вилку, а распрямить её обратно очень сложно.

Бьём до тех пор, пока крестовина не уйдёт вниз на максимальную глубину.

Теперь нужно перевернуть узел на 180 градусов, смазать посадочное место смазкой и бить по ушам вилки кардана в обратном направлении, чтобы противоположная чашка вернулась в своё гнездо. Это довольно трудоёмкая работа, поэтому можно поступить проще: постучать, насколько хватит терпения, а потом отрезать шип крестовины болгаркой. Думаю, можно ещё попробовать зажать выступившую чашку тисками и выкрутить-вытащить – это кажется простой операцией, но проверить мне не на чем.

Но можно обойтись и без болгарки, если действовать ударным методом. Рано или поздно, чашка углубится, и получится вот так. Из подшипников вывалятся так называемые иголки, и соединение будет свободно болтаться.

Это значит, что крестовину наконец-то можно вытащить!

Оставшаяся чашка легко выбивается изнутри лёгким ударом молотка.

Процедура выбивания повторяется для второй стороны. И вот, первая крестовина полностью извлечена.

Точно так же демонтируется вторая крестовина.

Установка крестовины

Прежде всего хорошо бы зачистить канавки стопорных колец дремелем. Ржавчина и грязь ни к чему.

Вот новая крестовина, GUM-81. В комплекте – пресс-маслёнка и стопорные кольца.

Вставляем чашку с одной стороны (снаружи уха вилки) и помещаем в неё крестовину (изнутри).

Теперь лёгкими ударами молотка через оправку аккуратно забиваем чашку на место. Здесь важно удерживать рукой крестовину в верхнем положении, чтобы она всегда находилась внутри чашки! Иначе иголки подшипника выпадут из чашки. На фото молоток в таком нелепом положении (и без оправки) показан чисто для справки, не хватило третьей руки для фотографирования ;).

Теперь переворачиваем узел и надеваем вторую чашку. Точно так же забиваем и её, снова удерживая крестовину в верхнем положении.

Канавки стопорных колец смазываем смазкой (думаю, не повредит) и устанавливаем кольца. Я сразу не сообразил – удобнее было бы их смазать до забивания крестовины, ну да ладно.

И повторяем процедуру для второй половины крестовины. Не забудьте, что узел надо собирать по меткам (или по фото, как я).

Готово! Вкручиваем на место пресс-маслёнку.

Вот теперь нужно прошприцевать крестовину любой литиевой смазкой – так гласит инструкция на пакетике от крестовины. Новая деталь содержит недостаточное для работы количество смазки, заводская смазка – только для установки. Шприцевать нужно до тех пор, пока смазка не полезет из-под всех сальников.

Точно так же собирается и вторая часть кардана.

Доработка карданного вала

Немножко вернёмся назад. После разъединения вилок карданного вала глазам предстаёт такая жуткая картина: в качестве водозащитного уплотнителя используется войлочная прокладка, изначально пропитанная маслом. Эта прокладка развалилась и рассохлась сто лет назад, поэтому вода спокойно гуляет внутри вала! Это несерьёзно! Странно, как только шлицы не заржавели.

Прокладку надо заменить на сальник подходящего размера: 30×47×7 мм. Это, например, сальник фирмы Corteco, каталожный номер 12015927B, цена 130 рублей. (Внимание! Перед покупкой измерьте вал, если его диаметр 28 мм, то нужен сальник Corteco 12011130B. Такой кардан ставится на более свежие квадроциклы, чем мой: например, на X5).

Сальник в данном случае вставляется «лицом» вниз, т.к. нам нужно предотвратить доступ воды внутрь, а не наоборот. Предварительно я зачистил от ржавчины и вал, и посадочное место дремелем.

Вот теперь конструкция будет герметична (какое-то время)! Я уж не пожалел смазки на шлицы и на сальник.

Сборка и установка кардана на место

Если вы дошли до этого раздела, то объяснять уже ничего не надо. Состыковываем вилки карданного вала по меткам, ставим его обратно в квадроцикл и затягиваем болты. Болты я предполагал посадить на фиксатор резьбы, но учитывая, с каким трудом их открутил, передумал. Я так и не понял, был ли на них заводской фиксатор: с одной стороны, крутилось туго, с другой – визуально кроме ржавчины и окислов на резьбе, я ничего не заметил. И я, вопреки порядку, смазал их смазкой. Не думаю, что они самопроизвольно открутятся. (Через какое-то время я проверил – всё сидит крепко).

Торцы соединений фланцев я также промазал смазкой, на всякий случай. Надеюсь, в следующий раз разбирать его будет легче.

Вот, собственно, и всё. Прокатившись после ремонта на квадроцикле, я ушам не поверил: наступил небывалый акустический комфорт! А перед этим я ездил натурально на ведре с болтами. Теперь же слышно только звук мотора – никакого лязганья и дребезга больше нет.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник