Ремонт квартир отделка сайдингом

Как обшить дом сайдингом своими руками

Виниловый сайдинг сегодня стал самым популярным материалом, который используется для обшивки наружных стен домов и фасадов общественных зданий. Все больше и больше людей используют виниловый отделочный материал, чтобы обновить фасад снаружи своего дама или заменить алюминиевый.

Многие люди, даже те, кто всегда относился к виниловым материалам предвзято, останавливают свой выбор на данном продукте и считают его достаточно привлекательным. О том, как правильно выбрать виниловый сайдинг, его плюсах и минусах читайте в предыдущей статье.

Особой привлекательности такой отделке добавляет огромный выбор цвета и текстур. И, конечно же, не на последнем месте стоит увеличение энергоэффективности дома после обшивки.

Не смотря на то, что обшить дом виниловым сайдингом не так уж и сложно, чтобы выполнить работу своими руками вам все же потребуются определенные навыки и специальные инструменты.

Как подготовить поверхность

Фасад, на которой будет прибиваться сайдинг saiding-shop.ru должен быть сплошным и ровным. Это не менее важно и для утепления. Вы должны изолировать все источники энергопотерь. Заклеить и запечатать щели вокруг дверей и окон.

Для утепления, вам сначала потребуется обшить фасад утеплителем (например, фольгированным пенополиэтиленом), а затем произвести монтаж обрешетки. Если это новое здание, фасад необходимо дополнительно обшить водо и воздухонепроницаемым материалом.

Как монтировать правильно

На карнизах у дверей и окон установите вентиляционные аксессуары. Перемычки, влагоотводящие каналы, угловые стойки и прочие фиксирующие крепления должны устанавливаться до начала обшивки. То есть по сути, сам сайдинг монтируется в последнюю очередь.

Замечу, что работы желательно производить в теплое время года. Так как материал становится более податливым и легче поддается резке. Вам будет проще скрывать обрезанные концы, да и материал будет более податлив.

Крепление стартовой планки

Виниловый сайдинг крепится путем сцепления планок друг с другом. Крепление начинается с нижней части дома и заканчивается в верхней. Сначала необходимо установить стартовую планку. От нее отделка будет подниматься вверху. Убедитесь, что стартовый кусок зафиксирован ровно и надежно. Малейший сдвиг приведет к искривлению всего полотна, вся отделка получится кривой.

Установка угловых стоек

Необходимо учитывать тот факт, что виниловый сайдинг будет сжиматься при низких температурах и расширяться при высоких. Следовательно необходимо рассчитать и учесть этот момент при монтаже.

Для этого угловые опоры следует устанавливать минимум на расстоянии 5 мм от любого горизонтального элемента, а гвозди или саморезы шляпками должны отступать от поверхности не менее чем на 1мм. Эти условия позволят виниловому полотну сжиматься и расширяться.

Каждая верхняя планка должна сверху перекрывать нижнюю. Это позволит дождевой воде беспрепятственно скатываться вниз.

Как обшивают виниловым сайдингом стены

Непосредственно перед монтажом осмотрите сайдинговые панели на наличие дефектов. Правильно соотносите верхние и нижние стороны и углы. Обратите внимание на метки, сделанные на обратной стороне пластин. Они наносятся на заводе при изготовлении, специально, чтобы вам было проще совмещать, копировать и отрезать куски необходимой длины. Благодаря этим меткам панели сайдинга можно сдвигать в сторону, независимо от других частей.

Виниловый сайдинг на ветру может издавать дребезжащие звуки. Жара и холод влияют на его размеры. Поэтому очень важно, чтобы листы были прибиты правильно. Если крепить их слишком свободно они будут греметь на ветру. Если прибить их слишком плотно в жару они могут вздуться, а в холод лопнуть. Вам самому предстоит предусмотреть эти нюансы и учесть погодные условия при монтаже.

Видео: Как выбрать виниловый сайдинг

Источник

Как обшить дом сайдингом своими руками

Обшивка сайдингом — очень популярный вид отделки загородных домов. Декоративные панели имитируют корабельную доску, бревно, брус, каменную или кирпичную кладку, при этом гораздо дешевле и проще в монтаже. Как обшить дом сайдингом — актуальный вопрос для тех, кто собирается облагородить внешний облик своего дома по всем правилам технологии.

Что такое сайдинг

Первый сайдинг появился в Северной Америке. Изначально это были деревянные доски, которые закреплялись на фасаде определенным образом. Каждая верхняя деталь слегка нависала над нижней, создавая своеобразный козырек. За счет этого осадки не проникали под обшивку, и стены оставались сухими.

Современный сайдинг — это тонкие панели из пластика, металла, цемента, дерева или композитов. На своего предка он похож способом крепления. Замки между элементами устроены по принципу «шип-паз», за счет этого облицовка получается водонепроницаемой.

Самый популярный и недорогой сайдинг — из ПВХ или металла с полимерным покрытием. Небольшой вес и технологичная укладка дают возможность быстро и не очень дорого преобразовать неприглядные стены в современный ухоженный фасад. Несколько реже используются фиброцементные или деревокомпозитные панели. Эти материалы дороже, требуют при монтаже профессионального подхода.

С чего начать

Перед обшивкой дома нужно решить несколько задач:

• разработать дизайн-проект, то есть определить, как дом будет выглядеть после отделки;
• рассчитать и закупить материалы;
• подготовить необходимые инструменты.

Сайдинг нужно складировать на ровной, сухой и чистой площадке, защищенной от осадков и солнца. Для работы на высоте понадобятся прочные устойчивые леса или подмости.

Разработка дизайн-проекта

Разнообразие цветов, текстур и фактур панелей позволяют облагородить и преобразить дом даже самой простой геометрии. Можно сделать цоколь слегка выступающим, выделить контрастным цветом углы и проемы, софиты расположить параллельно земле или стропилам и т.д. Не рекомендуется использовать более 3 цветов в отделке, чтобы не создавать лишнюю пестроту и наляпистость.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом архитектуры здания, желаемого цветового решения и размеров сайдинга.

Заранее нужно определить места, где будут находиться стыки панелей, чем и как подшивается цоколь, фронтоны, карнизы кровли. От конструкции каждого узла зависит конфигурация подсистемы, а также вид отделки в целом.

Расчет материалов

После разработки детального дизайн-проекта можно приступать к определению расхода материалов для его воплощения:

• сайдинговых панелей;
• фасонных элементов;
• профилей или брусков для обрешетки;
• утеплителя;
• гидроветрозащитной мембраны;
• крепежа.

Поскольку расчеты трудоемки, очень удобно пользоваться онлайн калькулятором. Достаточно ввести геометрические размеры вашего дома (стен, проемов, фронтонов, внешних и внутренних углов), и программа выдаст результат в виде таблицы с учетом всех технических параметров.

Некоторые калькуляторы предлагают рассчитать крепежную подсистему — анкеры, кронштейны, профили. Но не всегда программа может определить нюансы проекта, поэтому будет вернее это сделать самостоятельно, с учетом своего шага профилей, вариантов крепления стыковочных и угловых планок.

Рекомендуется заранее изучить инструкции изготовителей относительно монтажа, чтобы назначить правильный шаг для несущего каркаса. Для сайдинга из ПВХ он должен быть небольшим — около 40-50 см. Это обеспечит надежное крепление достаточно гибких панелей. Для более жесткого материала, например, сайдинга из ДПК, шаг можно увеличить до 60, 80 или даже 100 см.

Толщина утеплителя определяется из теплотехнического расчета, который содержит много начальных данных и формул. Неподготовленному человеку самостоятельно выполнить его сложно. Чтобы облегчить себе задачу, можно обратиться к помощи специалистов или сделать расчет в онлайн программе.

Покупка сайдинга

Качественный материал найти сегодня не сложно. Это продукция российских изготовителей — Grand line, Docke, FineBer, АльтаПрофиль, Nordside, или зарубежных — Mitten, Tekos, Foundry.

При покупке нужно уделить внимание наличию у продавца сертификатов, а также правильности хранения (на складе, на ровной площадке, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей). При транспортировке сайдинг укладывается на горизонтальную поверхность с опорой по всей длине. Пачки должны быть закреплены. Нельзя перемещать их волоком, допускать сбрасывание, удары, снятие защитной пленки и других повреждающие действия.

Как правильно обшить дом сайдингом: общие принципы

Чтобы отделка была аккуратной, красивой и долговечной, нужно соблюдать определенную технологию:

Монтаж проводить при положительной температуре воздуха. Особенно это важно для панелей из ПВХ, которые на морозе становятся хрупкими.

Сайдинг крепить к обрешетке или непосредственно базовой поверхности в направлении снизу вверх. Есть некоторые виды металлосайдинга, например «блок хаус», которые монтируются сверху вниз.

Для соединения элементов в углах, стыках и примыканиях использовать специальные фасонные профили. Они крепятся свободно, чтобы оставалась возможность движения при термическом расширении.

Монтаж начинать с установки угловых, стартовых и оконных планок. Панели вводятся в их пазы и фиксируются саморезами к обрешетке через монтажные отверстия.

Метиз устанавливать в центре замка без затягивания.

Использовать оцинкованный или нержавеющий крепеж, устойчивый к коррозии.

Между торцами сайдинга и профильными планками должен оставаться промежуток не менее 6 летом или 10 мм зимой для компенсации температурного линейного расширения.

Деревокомпозитный и фиброцементный сайдинг не имеют перфорации, поэтому монтируются внахлест или с помощью скрытых кляймеров.

Между обшивкой и стеной оставлять вентиляционный зазор не менее 40 мм. Он служит для выведения конденсата и защиты конструкций от увлажнения.

Если ПВХ панель нужно демонтировать, нельзя ее тянуть или отгибать. Так можно повредить замок. Рекомендуется использовать специальный инструмент или загнутый подвес, который вводится в соединение и протягивается вдоль кромки.

Этапы монтажа

Облицовка сайдингом совместима с любыми стенами — деревянными, кирпичными, бетонными, каркасными. Их несущей способности обычно хватает, чтобы удержать панели с подсистемой и утеплителем. Исключением являются совсем уж ветхие конструкции, которые предварительно нужно усилить.

Если предполагается обшивка фиброцементным сайдингом, учитывается его вес вместе с перехлестом 17-18 кг на 1 кв.м. В некоторых случаях, если основание недостаточно прочное, потребуется расчет на нагрузки.

Основные этапы монтажа:

1. Установка кронштейнов.
2. Укладка плит теплоизоляции.
3. Устройство гидроветрозащиты.
4. Монтаж обрешетки из профилей.
5. Крепление фасонных деталей, включая откосы и отливы.
6. Установка сайдинга.

Панели можно крепить непосредственно к стене, но это создает скорее сложности, чем упрощает работу. Во-первых, основание должно быть геометрически правильным и ровным, что редко встречается, во-вторых, легко и быстро закрепить облицовку можно только к деревянным стенам, а не кирпичным или бетонным, в-третьих, не удастся обеспечить необходимый вентзазор. А это в будущем может привести к появлению сырости и порче материала стен.

Как обшить дом сайдингом: пошаговая инструкция

При правильном устройстве всех слоев под обшивкой редко заводится плесень или грибок. Но все-таки изготовители рекомендуют провести антисептическую обработку поверхностей, особенно деревянных. Также необходимо снять с окон и дверей наличники, заделать трещины, удалить плохо держащиеся фрагменты.

• резак для раскроя сайдинга;
• нож для резки утеплителя;
• ножницы для профилей и планок;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• угольник;
• рулетка, карандаш.

Для контакта с минеральной ватой пригодятся маска и очки.

Подготовка

На этом этапе проводится разметка. Начиная от углов на фасаде отмечаются точки крепления кронштейнов с таким расчетом, чтобы соблюдались условия:

• от края стен не менее 100 мм;
• между направляющими профилями 40-45 см для панелей ПВХ;
• 50-60 см для металлосайдинга.

Также обрешетка должна располагаться вокруг проемов, выступов, ниш и т.д. с отступом 100 мм.

Для разметки используется пузырьковый или лазерный уровень, отвес. Для упрощения работы можно отметить 2 крайние точки, а между ними с помощью рулетки по горизонтали разметить промежуточные. Затем определить положение вертикальных крайних профилей.

Монтаж кронштейнов

Если панели будут расположены горизонтально, кронштейны монтируются по вертикальной схеме, и наоборот. Длина кронштейна подбирается с учетом слоя утеплителя и вентиляционного зазора. Если толщина пирога получается больше 240 мм, потребуются усиленные кронштейны (ККУ) с удлинителями (УК). За счет этого можно увеличить вынос подконструкции до 350 мм.

С помощью дрели или перфоратора в стене высверливаются отверстия, глубина которых должна превышать длину стержня анкера на 15 мм. Пыль из скважин удаляется струей сжатого воздуха, чтобы дюбель входил плотно, без помех. После подбивки дюбелей молотком крепятся анкеры и кронштейны с паронитовой (изолоновой) прокладкой. Она поможет снизить теплопотери через мостики холода, образовавшиеся в месте крепления.

В кирпичных стенах необходимо избегать установки крепежа в шов. Рекомендуется от тычка отступать не менее 60 мм, от ложка — 35 мм.

Теплоизоляция фасада

Не для каждого дома нужно утепление, но чаще всего оно очень желательно. Теплоизоляционные работы проводятся в сухую погоду, чтобы исключить намокание материала. Плиты насаживаются на кронштейны, для чего на месте выступающих крепежей продавливаются или прорезаются отверстия.

Утеплитель устанавливается снизу вверх, чтобы иметь опору. Прилегание должно быть плотным, но без лишнего сжатия. Каждая плита сначала крепится 2 тарельчатыми дюбелями. Оставшиеся пустоты заполняются тем же материалом.

Поверх расстилается ветровлагозащитная мембрана (обычно логотипом наружу) и пристреливается степлером. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, которая не дает выходить водяным парам из утеплителя. Нахлест верхнего полотнища на нижнее 100-150 мм. Кромки проклеиваются скотчем или остаются открытыми в зависимости от рекомендаций изготовителя мембраны.

После укладки защиты дополнительно устанавливаются остальные дюбели из расчета не менее 7 шт. на кв.м.

Если по проекту толщина утеплителя большая, рекомендуется укладывать его в 2 слоя с разбежкой швов. Это позволит избежать сильной усадки теплоизолятора и образования мостиков холода.

Монтаж направляющих

Следующий этап — устройство подсистемы. Профили крепятся к кронштейнам с помощью саморезов или заклепок по 2 штуки на 1 соединение. Для удобства можно сначала установить в крайних точках направляющие, а между ними натянуть нитку или шнурок. Останется только выровнять все внутренние профили по отбитой таким образом плоскости обрешетки.

Шаг по вертикали между кронштейнами устанавливается проектом. Для жилых домов высотой до 2 этажей его можно принять 40-50 см. По низу кронштейны монтируются не вплотную к цоколю (или отмостке), а с отступом не менее 100 мм. Торец профиля должен располагаться над землей на высоте не менее 40 мм, чтобы при сезонном пучении избежать деформирования. Между двумя направляющими по длине нужно также оставлять компенсационный зазор 10-15 мм.

Профили подсистемы крепятся вокруг оконных и дверных проемов. К ним впоследствии будут фиксироваться приоконные планки и отливы.

Фасонные элементы для внешних углов недостаточно широкие, чтобы их можно было прикрутить к двум взаимно перпендикулярным крайним направляющим. Для их крепления изготавливаются отдельные небольшие каркасы в виде прямых углов:

1. Отрезать кусок рейки, равный по длине сумме расстояний между 2 направляющими до угла обшивки.
2. Надрезать и согнуть заготовку так, чтобы образовался прямой угол. В месте сгиба вкрутить саморез.
3. Подрезать и отогнуть небольшие участки боковых полочек профиля. Должен получиться жесткий уголок с двумя выступами для крепления к обрешетке.

Таких элементов сделать по 3-4 шт. на внешний угол и закрепить их к каркасу через каждые 75-100 см по высоте.

Установка фасонных профилей

До начала монтажа сайдинговых панелей устанавливаются некоторые комплектующие:

• цокольные отливы;
• стартовая планка;
• сложные профили;
• приоконные и дверные планки.

Простые доборы в отличие от сложных крепятся уже после монтажа обшивки. Они прикручиваются саморезами поверх готового покрытия, скрывают место соединений, но при этом их собственное крепление остается видимым.

Сложные планки состоят из 2 частей. Нижняя устанавливается на саморезы или заклепки перед монтажом панелей, а после его окончания верхняя вставляется в пазы до защелкивания замка. Здесь уже дополнительный крепеж не используется.

Установка внешнего угла

Стыковочные планки позволяют закрыть место стыка сайдинга, но визуально он остается заметным. Поэтому перед монтажом желательно сделать раскладку панелей с учетом их размеров, чтобы соединение было максимально эстетичным. Гораздо аккуратнее и логичнее смотрится стык между отрезками 2,5 и 2,5 м, чем 3 и 2.

Реализация внутреннего угла

При оформлении проемов нужно уделять особое внимание направлению стока осадков. При раскрое приоконных планок вырезаются специальные язычки, защищающие внутреннее пространство от попадания воды или позволяющие беспрепятственно ее удалять.

Все углы и планки крепятся с ослаблением. Нельзя допускать их плотного прилегания между собой или к обрешетке. Это дает возможность облицовке не деформироваться при колебаниях температуры, свободно смещаясь в соединениях.

Изготовителями сайдинга разработаны оптимальные решения различных узлов, чтобы обеспечить нормальную работу вентилируемого фасада.

Обязательное условие — присутствие вентзазора и приточно-вытяжных щелей у цоколя, карниза и проемов шириной не менее 3 см. Благодаря этому между стеной и обшивкой создается тяга, выносящая водяные пары в атмосферу.

Монтаж облицовки

Сайдинг может устанавливаться на цоколь или без него. В первом случае уже должен быть смонтирован цокольный слив. Чуть выше крепится начальная планка. Гидроветрозащитная мембрана подворачивается под утеплитель.

Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке

Панели первого ряда вводятся нижней кромкой в стартовую планку (она должна быть строго горизонтальна по всему периметру дома). Верх сайдинга закрепляется к направляющим саморезами. На шуруповерте нужно выставить режим «не дожимать», чтобы регулировка хода происходила автоматически.

Панели каждого следующего ряда помещаются кромкой в замок нижнего элемента до щелчка и крепятся к обрешетке, начиная с середины. Иногда их надвигают сбоку как по рельсу. Нельзя натягивать материал, выдергивать из соединений или подбивать молотком.

Если облицовка монтируется сверху вниз (например, металлический блок хаус), то панель вставляется в паз вышележащего элемента, а низ прикручивается к подсистеме. При вертикальном расположении сайдинга крепление можно проводить как справа налево, так и наоборот.

В случае, когда обшивка ведется от уровня земли, нужно найти самую верхнюю точку фундамента, отступить вверх 40 мм, забить гвоздь или вкрутить шуруп. Это будет начальная точка для установки стартовой планки. Фасонные детали прикручиваются к обрешетке неплотно. Первая и последняя планка должны сходиться вместе.

Верхний карнизный ряд сайдинга часто требует подрезки. Лишенная замка деталь не может удержаться в J-планке или J-фаске. Чтобы закрепить ее кромку в профиле, вдоль всей панели проделываются насечки. С помощью специального пробойника через каждые 10 см по длине панели формируются отверстия с П-образными краями. За счет небольших выступов сайдинг легко фиксируется в пазах финишной планки.

Вместо специализированного инструмента можно использовать обрезок трубы диаметром 10 мм с заточенным концом и молоток. Панель укладывается на полутвердое основание, например, доску, и обрабатывается вдоль реза самодельным устройством.

Чем лучше резать

Раскраивать виниловый сайдинг можно любым острым резаком или пилой. Обязательно должна быть опора на жесткое основание. Материал становится хрупким при низких температурах, поэтому работать с ним мороз не рекомендуется.

Металлический сайдинг лучше резать ножницами по металлу. Даже если останутся заусенцы, они спрячутся под планками и будут невидимы. Абразивный инструмент запрещен к использованию, поскольку выжигает защитный слой, что вызывает быструю коррозию металла по месту реза.

Заключение

Как обшить дом сайдингом своими руками интересует многих владельцев загородной недвижимости. Чтобы отделка не деформировалась от нагрева, все соединения должны быть незатянутыми. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор для выветривания конденсата из-под обшивки. Дополнительно можно провести утепление фасада, которое значительно снизит энергопотребление.

Источник