Ремонт лабораторного блок питания

Блог сисадмина

Добро пожаловать в блог сисадмина-паяльщика

Ремонт и обзор начинки лабораторного блока питания MASTECH HY5003F

Выглядит данное чудо устройство вот так:

Откручиваем выше описанные гайки, и снимаем плату. Выглядит она вот так:

Теперь немного о неисправности. самопроизвольно происходят скачки напряжения. При регулировки напряжение «бегает» как ему вздумается. Смотрите видео:

Снял ещё и видео как разбирал данный агрегат:

После замены переменных резисторов, всё стало нормально работать. Тфу тфу тфу. В общем как то так.

Блок питания намеренно включал нед оконца, вот что получается.

Вот логи при подключенном мультиметре UNI-T UT71E режиме скоростного чтения (4000 отсчетов). СКАЧАТЬ

И из той же софтины несколько диаграмм:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Ремонт лабораторных источников питания Mastech серии HY

Итак, пару недель назад мне досталось несколько неисправных лабораторных DC БП: Mastech HY3005D-3

;

.

Поясню маркировку: HY-серия; первые две цифры — макс.напряж.(30 В);вторые — максимальный ток (5,3 и 2 соответственно). Буква обозначает тип: M-кнопочный, D-крутящ.ручки. Последняя цифра означает количество каналов(3й канал фиксированный: +5В, 3А).

Итак, хотя и разнились немного симптомы, суть была одна у всех — не работает один канал по тем,или иным причинам. У одного ещё и на другом канале не регулировался ток.

Начал я с открытия БП 3005:

Так выглядит сама плата. Master и Slave идентичные платы. Стрелками показаны выводы обмоток с трансформатора. На плате есть три подстроечных резистора: Левый и правый отвечают за макс.ток и макс. напряж. соответственно. Верхний левый отвечает за напряжение на выводах, когда регулятор тока установлен в ноль(следует установить напряжение в пределах 1-5 В).

Итак, надо действовать:

1) Проверить предохранитель(у меня они включаются, этот шаг пропустил).

2) Провести визуальный осмотр плат, проводов и всего остального на подгорелости и т.д. На одной из плат 3005го резистор стал болотного цвета(вместо синего) и вздулся один из электролитов. После замены ИП заработал:)

3) Проверить силовые элементы(у 3003 их два на радиатор, у 3002 — по одному): отцепляем от платы и подключаем ко второй и наоборот. Практика показала,что во всех случаях силовые элементы были целы.

4) Проверить обмотки трансформатора(ов): в случае с 3002 трансформатор оказался битым наполовину, так и лежит. У оставшегося 3003го ничего не изменилось.

5) Я не знал,как поступить дальше и решил поменять платы местами (муторный вариант,но он дал свои плоды — обе платы были исправны!)

Как видите, платы для ИП с меньшим током имеют меньше элементов соответственно. Все отличия сводятся к количеству силовых элементов 2N3055 и резисторов к ним. Платы всех трёх БП аналогичны и лишь чуток разнятся подключением к питанию регулятора макс.тока.

Таким образом было установлено, что единственное, что может вызвать проблему в данном случае — плата управления индикаторами и регулировкой:

И вот тут то крылся подводный камень. Оказалось,что вышла из строя микросхема(на фото слева есть, справа лишь разъём). И всё бы ничего, но она затёрта и найти подходящую невозможно. Скорее всего, это какой-либо МК Atmega или PIC, однако прошивку считать не удалось. В итоге из трёх БП было сделано два полностью рабочих, после перемещения трансформатора. А оставшийся БП и по сей день стоит и пылится, т.к. без микрухи это куча барахла. В дальнейшем планирую переделать систему управления на резисторную.

Источник

Ремонт ЛБП Mastech HY3010E

Появился у меня данный аппарат уже в неисправном виде. Что с ним происходило до меня, никому не известно. Были сгоревшими ключи главного трансформатора и один резистор на базе сгоревшего полевика. Все было заменено. На данный момент симптомы такие: дежурка имеется, дисплей работает, но в показаниях на дисплее одни нули. Схемы на данный аппарат найти не смог, только на примерно похожий HY3020E. На базе ключевых полевиков отсутствует сигнал.

После включения в сеть начинает греться обведенный красным диод, и через минуту сгорает.

Со снятой платой HY012 (в данной плате имеются различия между моей платой и платой на схеме) данный диод ведет себя нормально, напряжение после него +15В.

Плата HY012 вид сзади

Плата HY012 вид спереди.

Очевидного КЗ на плате нет. На плате отсутствует конденсатор С302 и резистор R310 (торчали откусанные выводы). При подаче на плату +12В с ЛБП сильно греется TL494, потребление около 450мА. По схеме нашел номинал R310 100 кОм, впаял. Замена TL494 проблему не решила. Буду благодарен любой помощи.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K постов 10.1K подписчика

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Осциллограф покажет все.

Транзисторы Q301-Q304 проверял? трансформатор Т201 стоит проверить на предмет межвиткового с обоих сторон. Микросхема CD4069 тоже под проверку (на выходе должно быть «0» либо «+пит»). Генерация от TL494 на обоих каналах есть?. ну и конденсаторы по питанию замер ESR.

вот такая картина на выходах V01 V02 и на базах Q202 Q203, питание на HY012 Подавал с ЛБП +15В

Транзисторы проверял, конденсаторы по питанию тоже проверил. На CD4069 разве не импульсы должны быть?

Импульсы, а они есть? на этой плате помимо диода что еще греется? и трансформатор Т201 на межвитковое проверяй. а еще на 1 ногу TL494 сколько вольт приходит?

Межвиткового нет, обе вторички по 0,65 Ом, первичка 0,55 Ом, помимо диода ничего не греется, диод греется и сгорает. На плате НY012 греется ТL494, подача +15 с ЛБП ничего не выжигает, максимальный ток 450мА. На осциллографе как назло села батарейка, эксперименты с ним только завтра

откинь трансформатор Т201, перережь дорожки от 8 и 11 ноги TL494, проверь подтягивающие резисторы, возможно инвертор коротит.

Подтягивающие резисторы целые, перерезал дорожки, картина сразу изменилась на выходе ТЛки, и ток потребления 30 мА стал, попробую раздобыть новый инвертор, потом продолжу эксперимент

Друже, позволь поспрашивать:
1. Один из транзисторов 301-304 не отличается случаем по температуре?
ты выпаивал и проверял эти транзисторы на предмет утечки? Иногда проще тупо поменять, они копеечные.
2. Микруха 302, не замерял ли ты её ток потребления при работе? Тоже бывает плывут, и внутренние транзисторы начинают шизить и течь.

Я бы на твоём месте, если тяжело много думать, пошёл бы тупым но часто верным путём, взял бы резистор на 1 Ом, и впаивая его по очереди в цепи искал, куда прёт точара. Для начала (после того, как убедился в исправности Q30X) в цепь трансформатора, затем в цепь питания U301, потом в коллектора Q303 и Q304. Для пережигания FR107 ток должен быть более 1А.
Примечание. Ток надо смотреть осциллографом, и ни в коем случае не мерять мультиметром. Сразу увидишь всю картину в действии.

1. нет, они не греются, выпаивал, каждый отдельно проверял.

2. замерил сейчас ток на U302, да дело в ней, ток слишком большой по питанию. Буду искать инвертор и менять.

Спасибо за помощь, дело оказалось в инверторе, заменил, теперь синусоида на V01 и V02 появилась. Напряжение на выходе есть но не более 1,5В, нашел странный по поведению диод Q201, не звонится ни в одну ни в другую стороны. Буду пробовать менять, огорчает что ближайший магазин радиодеталей в 100км от меня.

Q201 по схеме это парный диод STPR1620, оказался исправен. Провел кучу замеров, все исправно но нет напряжения на выходе и все тут. Может межвитковое в главном трансформаторе? сопротивления обмоток 0,26 Ом первичка и 0,25 Ом вторичка. на первичке есть 300в синусоида, на выходе с транса 50 герц 1,5 в

прошу прощения, поспешил с выводами. На транзисторы Q202 Q203 приходит +150в и -150в, на базах транзисторов Q202 Q203 картинка такая (1 рисунок) а вот в их общей точке картинка такая (рисунок 2)

это меня и сбивает с толку, на истоках напряжение есть, на базе импульсы есть а на стоке вот такая картина. Один мосфет я ставил новый, второй был исправен (во всяком случае мультиметром звонятся как исправные)

емкости в норме, уже проверял их

Все запустил, стояли мосфеты irf860, заменил на те что в схеме, irfp460 и БП зашуршал) огромнейшее спасибо за помощь!

я просто тестером на предмет короткого звонил, да моя вина что глубже не проверил.

вот нет на нем мощных импульсов, это тот самый транзистор, который я заменил на новый, видимо он бракованый оказался, уже не помню где взял, возможно с китая купил.

похоже один из мосфетов помер, в их общей точке двух транзисторов осцилограф показывает постоянную отрицательную составляющую -150в.

Сейчас еще в мультисиме набросал схему и стал с полевиками экспериментировать. В общем похожая картина наблюдается если на одном из мосфетов сток открыт постоянно.

и исток-затвор Q203

вот исток-затвор Q202

Да, он развязан. Ноль был подключён на среднюю точку между двумя конденсаторами( которая идёт на другой конец первичной обмотки силового трансформатора). Чуть позже сниму показания как сказали.

В комментарии ниже я приложил осциллограммы на затворах и в общей точке

по первой ноге отбой, этож обратная связь))) Осциллограф есть? а то пальцем в небо тычем.

Баз трансформатора Т201, плату запускал?

запускал плату отдельно, снятую от ЛБП, греется TLка, но не сразу, секунд через пять после подачи питания. Но как мне кажется что возможно из за того что нет обратной связи она и пытается усилить сигнал на выходе и из-за этого греется. Поправьте если не прав.

TL494 из-за отсутствия обратной связи не греется. обратная связь влияет только на выходной сигнал, будет либо срываться либо делать ширину управляющего импульса максимальной.

На просторах интернета нарыл схему в лучшем качестве, но она немного отличается от приведенной вами, как мне кажется (по логике и потому что помню с моего ремонта) она более правильная как раз в той части где у вас проблемы. https://yadi.sk/i/a5ZraGlj-l7x1g

Он висит на обмотке R2. А значит это питание данного участка.

И судя по схеме — она нахер поехавшая т.к. с генератора опорки ШИМ идёт ТРАНС на затворы силовых.

Но в двух словах — да, пиздец мозгам, не только коротыш, например постоянно открыты транзисторы в этом блоке — пиздец мозгам, смотри пробой ВСЕХ конденсаторов на этой плате, смотри наличие генерации на выходе на транс сверху схемы, смотри скорее всего на замену мозгов, они дешёвые, транзисторы могут быть и так же горелыми после такого.

Ну и все варианты типа вольтаж не тот приходит я бы проверил доведя и далее вандальным.

Диод выпаять, вместо прихода с R2 вольтажа подать с ЛБП примерно такой же и растить ток, что коротит само сдохнет. Если трансы вылетели — ясное дело они в первую очередь, но нас не они волнуют.

он вас не поймет.

Простой регулируемый блок питания конструктор 1-36V 0-6A

Простой вариант, состоящий из пары модулей. Не требующий разработки и изготовления плат и почти без пайки. Подойдет для новичков.

Для тех кому лень смотреть

БП 36V 6A (WX-DC2425) примерно 15$

В качестве регулятора DC DC Step Down Модуль XL4016 примерно 6$

Отдельный на 12V DC DC LM2596 3$

Экран примерно 6$

Самодельный ЛБП

Доброго времени суток !

Решил я собрать себе новый ЛБП, ибо мощности старого уже не хватает.

30V и всего 1.5A. Понятие не имею что это за модель, на нем только указан год выпуска, 1993.

Нашел корпус от старого ТВ-тюнера, думаю, он идеально подойдёт.

Из листового металла вырезаю подходящий по размерам кусок, пассатижами придаю нужную форму, дремлем выпиливаю отверстие под индикаторы, гайки для крепления корпуса приклеил на двухкомпонентный эпоксид.

Для красоты обклеил черной самоклейкой.

Вставляю резисторы и индикаторы на свои места.

ПотрОшка блока я решил делать на регулируемых микросхемах LM2576 по следующей схеме:

Методом ЛУТ вытравил 3 платы, процесс травление не фотографировал, кому интересно может посмотреть в интернете, видео валом.

Жёлтые кольца взяты из компьютерного БП, проволока для обмотки оттуда же.

Осталось заказать ручки для резисторов, к сожалению, у себя в городе я их не нашел.

Лабораторный блок питания — конструктор. Собери ЛБП сам из проводов и готовых китайских блоков!

Всем снова привет! Первый мой пост в новом году, и снова про ЛБП 🙂 Правда этот немного другой — он намного мощнее, компактный и дешевле, чем некоторые магазинные варианты (в конце напишу, сколько вышло в целом за все детали).

Как-то в старом посте, не помню, в каком именно, я упоминал это видео — https://www.youtube.com/watch?v=Wz6b9o9TE3I .Идея мне очень понравилась, и я сразу заказал детали и начал ждать. Через почти два месяца (посылка пришла 30 декабря, а начал собирать я после праздников 4 января) дело пошло.

Некоторые могут спросить — а зачем вообще пилить пост, если можно было посмотреть видео?

Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков 🙂

Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт 🙁

После схемы первые два вопроса, которые возникли у меня и пришлось решать костылями — это отсутствие у меня заглушек для корпуса и стоек для материнской платы. Пришлось выкручиваться вот так 🙂

Пока писал это, осознал, что не сфотографировал, как решил второй вопрос и уже все собрал и запаковал корпус. Подложил я кусок деревяшки лакированный, насверлил в нем дырок и накрутил туда саморезов — дальше будет видно. Понравилось мне даже больше, чем стойки, потому что оно еще заполняет место между верхней и нижней крышкой, где лежала плата сд-рома.

Первый раз вообще в жизни что-то выпиливал гравером, поэтому не получилось супер-аккуратно, но все держится довольно плотно, не болтается и не выпадает. Все равно считаю, что стоит расположить так, как это сделал парень в видео сверху, потому что у меня из-за вот этой вот неаккуратности пришлось отказаться от юсб — порта в этом лабораторнике. Лежит теперь понижалка до 5в, скучает, может в другое место ее прикручу или как-нибудь в будущем переделаю (ага, конечно :D)

Сам удивился, но видимо меня так поглотил процесс, что я почти не делал фоток в процессе 🙂 Здесь кстати видно деревяшку, которую я использовал как изоляцию, выпаянные резисторы и смонтированную на единственные найденные подходящие по диаметру саморезы в доме. Получилось опять же топорненько, но держится — не оторвать!

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе 🙂 и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

На этой оно работает в обычном режиме, сфотал без нагрузки, потому что лень было идти за лампочкой 😀 Регулируется от 1.3в до 23.9в, полностью совпадает с показаниями моего мультиметра. Чем мне больше нравится этот индикатор, чем тот, что в видео, так это тем, что у него есть подстроечные резисторы для обоих показателей — тока и напряжения. Ну и выглядит круче 🙂

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:

1) Поддон из дерева

Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек 🙁

2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения

Тут я решил положиться на китайца, который засунул здоровенные шунты и тоненькие провода на сам индикатор — не просто так, надеюсь? Но по-хорошему, нужно бы их было заменить на толстые провода и припаять их прямо к штырькам. Не сделал этого из-за клемм.

Это очень ненадежный способ в долгосрочной перспективе, как я понимаю, но клеммы никак не выпаивались у меня, и я решил оставить все, как есть. К тому же с толстыми проводами из прошлого пункта все наложилось вместе — они не влазили в клеммы и я решил не заморачиваться 🙂

4) Пассивная вентиляция
Опять же, мне пока нечем сверлить железо (мой гравер не берет эту сталь) и поэтому довольствуюсь четырьмя отверстиями для крепления в корпус по сторонам. Большой риск, но что поделать!

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать 🙂

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду 🙂 Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:

1) Блок питания AC/DC с выходным напряжением 24В 4А(6А максимум может давать) — 500 рублей

2) Понижающий преобразователь DC/DC 7-32В — 0.8-28В, 0.1 — 12А (12А только в режиме К/З) — 350 рублей

3) Вольтметр/амперметр цифровой — 250 рублей

4) Клеммы, резисторы — 200 рублей

Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу

Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.

Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже

Не уверен, что ссылки можно давать в посте на то место, где покупал я, но если кому-то будет нужно, могу потом отправить ссылки в комментах.

Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю 🙂

Источник