Ремонт лаг дощатого пола

Деревянный пол по лагам — ремонт или демонтаж?

Как правило полы это самое первое о чем задумываются как при капитальном так и при косметическом ремонте. Ремонт может заключаться в том чтобы отремонтировать старые или сделать новые, при капитальном ремонте сначало делается черновой пол (ровное основание под линолеум, ламинат и т.д.) а покрытие укладывается под завершение отделочных работ, когда все пыльные работы выполнены. Здесь мы рассмотрим как ремонт старого пола так и создание нового.

Ремонт пола

Если дощатый , фанерный или дсп пол не гнилой, а бюджет маленький, то можно его отремонтировать . Результат конечно будет уступать новому полу, однако и при ремонте старого можно достигнуть очень не плохих результатов.

Первый этап в ремонте пола — устранение скрипа . Вообще процесс требует опыта но и новичек при некотором терпении может достич не плохого результата . Сначало дрелью и сверлом 3-4мм находятся лаги и прокручиваются саморезами по дереву- для дощатых полов по 1-2шт в каждую доску в месте примыкания доски к лаге , для дсп или фанеры саморезы закручиваются по всей длине лаг через листы перекрытия с шагом 15-20см . Для дощатых полов применяются саморезы длинной не менее 65мм , для фанеры и дсп не менее 41мм .

Далее нужно закрепить лаги к основанию, сделать это следует даже если скрип пропал, так как саморезы обязательно расщатаются со временем если лаги немного ходят под весом проходящего. Существует заблуждение что для закрепления лаг к бетонному основанию достаточно пластиковых дюбелей и саморезов, однако как человек который устранял скрип полов во многих домах с уверенностью могу сказать что пластиковые дюбеля слишком слабы, а нагрузки на лагу значительные, как на продавливание так и на выдирание.

Для крепления лаг к бетонному основанию нужно использовать серьезный крепеж! Сделать это можно например забивными анкерами или подобными. Важно помнить что когда затягиваете анкер нужно чтобы в этой точке пола находился максимальный вес, если сам мастер обладает не солидным весом то можно когото попросить встать в место крепления во время затягивания анкера.

Анкерами прокручивается каждая лага с шагом 1-1.5м, в проблемных местах где лаги всеравно гуляют закручиваются дополнительные анкера. В результате ваших действий пол должен перестать скрипеть и перестать гулять под ногами когда идете.

Еще об анкерах — в устранении скрипа полов хорошо себя зарекомендовали нигеля, правда широкое распространение они получили у оконщиков однако для полов нигеля очень даже не плохи. Для их применения понадобится дрель или перфоратор с сильным вращающим моментом (у многих перфораторов при больших нагрузках срабатывает защитная муфта-трещетка, не дающая закрутить нигель до конца). Однако и у нигелей есть недостатки — если бетон слишком мягкий то для надежного крепления их нужно загонять в бетон не менее чем на 5см а это не всегда возможно т.к. например в большинстве панельных домов перекрытия всего 10см и сверлить можно не более 5см иначе рискуете что у соседей снизу отвалится кусок потолка, а при отверстии 5см нигель зайдет не более 3х сантиметров. Вобщем стоит проэксперементировать, закрутить несколько нигелей на пробу, если держат хорошо то это самый лучший и самый дешевый вариант для вашего пола!

Следующий этап ремонта пола заключается в шпаклевании перепадов и выбоин специальной шпаклевкой по дереву, каких сейчас в магазинах огромный выбор. Если при креплении лаг использовались анкера а не нигеля то следует зашпаклевать отверстия-потаи сделанные под анкера (если на пол планируется укладывать ламинат то потаи шпаклевать не обязательно). На дощатые полы рекомендуется уложить фанеру не тоньше 6мм (тогда шпаклевать пол под фанерой естественно не нужно) предварительно сняв рубанком лишние бугры с досок. Если планируется укладка линолеума то желательно прошпаклевать швы на фанере. Если дощатый пол не накрывать фанерой и линолеум тонкий то через некоторое время после ремонта на линолеуме будут хорошо просматриваться бугры и сами доски. Пренебрегать фанерой на дощатом поле можно в том случае если пол очень ровный (иногда встречается и такое) и линолеум толстый.

На этом ремонт чернового пола заканчивается, мы имеем более-менее ровную, не скрипучую поверхность, готовую под укладку декоративного покрытия.

Новый пол

Новый пол может быть нескольких видов:
Бетонный (заливается прямо на землю или в опалубку и в квартирах не используется).
Цементно-песчанная стяжка на бетонное перекрытие.
Пол на регулируемых лагах.

Цементно-песчанная стяжка

Это самый дешевый и практичный вид полов, поэтому имеет самое широкое распространение. Минусы стяжки это ограничение по толщине слоя и плохая тепло-звукоизоляция. В остальном это прочное и долговечное основание.

Начинают работы с промерки горизонтального уровня бетонного основания. В идеале рассчетная толщина стяжки берется от 3 до 7 см, это означает что в самом высоком месте квартиры будет слой толщиной 3 см а в самом низком 7 см. Не трудно сосчитать 7-3=4 что при таком раскладе перепад бетонного основания по всей квартире должен составлять не более 4см, но зачастую в квартирах встречаются более значительные перепады. Минимумом в 3см можно принебреч если при заливке добавлять в раствор 1/3-1/5 часть наливного пола на цементной основе (иначе стяжка менше 3см может со временем отщелкнуться от основания). Таким образом мы получаем большую допустимую высоту перепадов в 7см, большие перепады встречаются редко и требуют специального решения.

Итак, уровень бетонного основания промерен, теперь стоит приступить к установке маяков. Вариантов маяком существует великое множество и одной страницы не хватит чтобы их все перечислить, мы же остановимся на самом современном, практичном и дешевом варианте — маячковый профиль и его держатели. В начале на бетонном основании размечаются линии где будут стоять маяки, потом по линиям бурятся отверстия для держателей не реже чем 1 метр друг от друга. Монтировать держатели проще всего с помощью лазерного уровня, если такового не имеется то на худой конец можно воспользоваться обычным уровнем, но тогда точность резко ухудшится.

Когда маяки установлены необходимо хорошенько прогрунтовать основание и замазать густым раствором все дыры. Когда грунтовка подсохнет можно приступать к заливке. Собственно в процессе заливки ничего сложного нет — месим раствор 1к3-1к4 (на одну лопату цемента 3-4 лопаты песка), вываливаем раствор между маяков и положив правило на маяки выравниваем раствор чтобы его уровень совпадал с уровнем маяков. Важно чтобы раствор был не слишком жидким, иначе вы рискуете затопить соседей снизу. Есть небольшая хитрость-при добавлении в раствор небольшого количества наливного пола раствор практически перестает выделять воду, так сказать удерживает ее в массе. Еще стоит уделить внимание тому чтобы в толще раствора не оставалось воздуха, лично я удаляю воздух путем втыкания широкого шпателя в толщю раствора по всей площади заливки с последующим выравниванием правилом . И не забудте что в тех местах где слой стяжки меньше 3 сантиметров в раствор необходимо добавлять наливной пол на цементной основе, на худой конец плиточный клей.

На следующий день после заливки нужно шпателем подровнять ошметки раствора, которые как не крути появятся в процессе заливки и прожелезнить поверхность жидким раствором или еще лучше оставшимся наливником. Делается это так — выливается небольшая порция раствора и держа шпатель перпендикулярно полу раствор проганяется по всему полу, в результате все мелкие ямки заполнятся раствором. После высыхания поверхности хорошенько грунтуем пол и все — стяжка готова! К слову, полностью высыхает стяжка примерно за месяц, это нужно учитывать если планируется на пол укладывать не влагостойкое покрытие, например ламинат.

Пол на регулируемых лагах

Преимуществами регулируемого пола перед стяжкой являются быстрота можтажа, отсутствие мокрых процессов, уровень пола можно поднять практически на любую высоту и регулируемый пол создает минимальную нагрузку на перекрытие. Из недостатков можно отметить более высокую цену, есть вероятность что в будущем пол заскрипит ну и монтаж пола будет сопровождаться невыносимым шумом для соседий, ведь например для комнаты 17м2 потребуется просверлить более 100 отверстий в бетонном основании!

Регулируемый пол отличается от обычного тем что лаги не просто лежат на основании а закреплены крепежами позволяющими регулировать лагу вверх-вниз. Крепеж представляет из себя забивной анкер в который вкручен болт с 2 гайками и 2 шайбами для регулировки лаги по вертикали.

Готовый крепеж можно заказать в интернете (в магазинах я его не видел) но проще собрать самому и сэкономить. Самосборный крепеж обойдется в несколько раз дешевле и будет ничем не хуже готового. Для сборки одного крепежа потребуется забивной анкер под болт м8, болт м8 длинной 100-150мм (в зависимости от нужной высоты пола), 2 гайки м8 и 2 шайбы. Хочу обратить внимание на анкер: хоть в магазинах он называется забивной на самом деле это не так, на коробке например пишут шпигель, достоверного научного названия я не знаю. От забивного он отличается тем что колотить в него ничем не надо, фиксируется он за счет закручиваемого в него болта.

Особое внимание стоит уделить лагам, для этих целей рекомендуется использовать сухой строганный брусок сечением не менее 40*50мм, однако сухой строганный брусок найти задача не из легких можно применить брусок естественной сушки, однако вероятность проявления скрипа возрастает.

Работы начинают естественно с разметки, на стенах возле пола отмечают края лаг с учетом размеров листового материала которым будет стелиться пол, для пола из фанеры 18мм расстояние между лагами не должно превышать 45см, для дсп 35см (размеры даны с учетом стандартных размеров дсп и фанеры).

Монтируются лаги так: лага укладывается по отметкам на стенах (на лагах должы быть отмечены равные расстояния, на 3м лаги приходится 6-7 отверстий) и перфоратором через лагу сверлится отверстие глубиной 4-5см, отверстие тут же нужно прочистить тем же перфоратором в режиме сверления (чтобы не просверлить лишнего). Просверлив отверстие в него тут же вставляют анкер с наживленным болтом. Наживив всю лагу болты затягивают и операцию повторяют для следующей. Лаги без предварительно просверленных отверстий используются потому что если использовать лагу уже с отверстиями то отверстие может попасть на такое место где анкер держать не будет (замазанная пустотка и т.д.). Когда наживлено нужное количество лаг и болты надежно затянуты шляпки болтов спиливают, сдергивают лаги, накручивают на каждый болт 1 гайку и одевают 1 шайбу (т.к. на спиленный болт накрутить гайку проблематично то хорошо иметь под рукой небольшой напильник, подровняв края болта накрутить гайку проще).

Накрутив гайки и одев шайбы лаги одевают назад и выставляют по уровню путем подкручивания гаек под лагами. Выставив лаги по уровню сверху надевают шайбы и затягивают гайками, пол готов для настила. Про настил здесь расписывать не буду, ничего сложного в этом нет, хочу сделать лиш одно замечание: при настиле обязательно будут швы перпендекулярные лагам, так вот — ставить дополнительные лаги на таких швах не нужно, нужно лиш снизу стянуть оба листа тем же материалом что и листы. Это исключит трение торцов друг о друга и тем самым не проявится скрип.

В следующей статье мы поговорим о напольных покрытиях.

Источник

Как отремонтировать деревянный пол в квартире и доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

• Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
• Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.

Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть

Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

• подбить рейками;
• затянуть проволокой в виде змейки;
• металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

Источник