Ремонт лансера 9 всю подвеску

Mitsubishi Lancer 1.6 › Logbook › Крупное ТО задней подвески, замена сайлентблоков.

После визита к мастеру и диагностики подвески был вынесен вердикт, что необходимо заменить множество сайлентблоков в задней подвеске. А точнее все кроме больших сайлентов, в продольных рычагах. Большим сюрпризом, оказалось то, что когда я уже раскинул часть подвески, замены эти сайлентблоки не требовали, они вполне справлялись со своей функцией, а вот в продольном рычаге он уже начал отслаиваться.
Ранее таким ремонтом я не занимался и дело с многорычажной подвеской я не имел. Собственно что же меня заставило залезть в яму? У меня хорошо просела задняя правая сторона, думал, что пружина лопнула. На что мужики сказали, так раскидывай всю подвеску, у тебя полный багажник сайлентблоков 😀 Я понятия не имел что там и как, изучал и разбирался уже в процессе работы.
Для тех, кто как я впервые видит сия великолепие, расскажу. Лансер 9 оснащён многорычажной задней подвеской, в которую входит 4 рычага, в которых установлены 7 сайлентблоков. ТО есть на 2 стороны необходимо 14 сайлентов.
Схема подвески:

Теперь вы имеете хоть какое-то представление об этом. Когда же я приехал за запчатсями, набрал сайлентблоков только на одну сторону, потому что за 20 минут под машиной не понял ровным счётом нииичего!
Все сайлентблоки идут одинаковые, конечно кроме большого в продольном рычаге под цифрой 41387.
Запасайтесь WDшкой, молотком, нервами и пока ещё живыми руками.
Начать советую как раз таки с продольного рычага, с большого сайлентблока, потому что как оказалось, когда всё рычаги уже свободно ходят, его открутить проблематично. Крепиться он на болт, который вкручивается в закладную. Из себя закладная представляет квадратную гайку, вокруг которой обварена корпусом. Конечно у меня закладная сорвалась, и болт не выкручивался ни коем образом. (На фотографии это болт слева)

В инете я не нашёл случаев, когда у людей сорвало закладную и что с этим делать. Конечно, единственно верным решением (для меня) было- вырезать окошечко, отодрать этот металлический корпус и уже с помощью накидного ключа и головки с трубой выкрутить проклятый болт.

Когда будете собирать подвеску, не забудьте промазать это окно мовилем, чтобы хоть как-то защитить этот карман от коррозии.
Лично я хаотично хватался за все крепёжные соединения на рычагах и пытался хоть что-то открутить, прям повиснув на трубе, без какой-то системы. Что-то поддалось и открутилось, где-то болты просто обломало, а что-то намертво уже прикипело внутри сайлентблока.
Если вы собираетесь сами разбирать всю подвеску, то сейчас я бы после продольного рычага, открутил внешнюю часть косточки (маленький рычажок) и «серпо» образный рычаг, пока они находятся в зафиксированном положении. (это болты на схеме 41604В 41393В)

Перед всеми операциями можете сразу снять бензобак, потому что он сильно мешает, и скорее всего придётся пользоваться болгаркой и газовым резцом. Как его снять можно легко найти в инете, главное отсоедините шланг, который находится со стороны багажника. Он соединяется хомутом с раздвоителем, были люди которые ломали этот переходник и потом мучались, что с ним делать. На фото его видно в конце бака, со стороны травы. Отсоединяем горловину, сливаем через неё бензин, отсоединяем фишки и трубочки на бензонасосе, проверяем ничего ли на нём ещё не держится и можно снимать. У меня бак по идее был меняный от предыдущего хозяина, но снова железный, поэтому я его весь промазал с верхней стороны и по периметру мовилем. Баки на лансерах 9 часто коррозируют и текут, так что надеюсь этот проживёт теперь подольше.

На данном этапе можете уже разбирать задние тормоза, чтобы потом снять продольный рычаг, сейчас вам мешает тросик ручника. Приложу пару фотографий, которые делал для себя, чтобы не забыть что, откуда и как.

Читайте также: Ремонт акпп спринтер 906

Как там всё разобрать тоже смотрел в инете, единственное что, есть там снизу устройство, которое типо можно через отверстие в тормозном диске покрутить и оно ослабит колодки ручника, но фиг там у меня это не вышло, я его даже не нашёл.
После снятия тросика ручника, нам ничего не мешает открутить уже продольный рычаг и убрать его в сторону.
Теперь мы можем уже снять амортизатор, открутить два болта в багажнике и один на поперечном рычаге, опустить рычаг и извлечь аморт.

Амортизаторы у меня стояли ещё оригинальные, с завода или нет, не знаю, но митсубишевские порядком уставшие. При зажатии, они еле-еле возвращались в обратное положение. Бюджет у меня был очень печальный, на KYB не хватило бы, да и на оригинал тоже. Взял пару амортизаторов ZEKKERT, они были самые дешёвенькие, да и бог с ними, сколько отъездят, столько отъездят, тем более когда теперь все болты новые, заменить амортизаторы не проблема! Прокачал амортизаторы раз по 10-12 каждый и собрал их на старых компонентах и отложил, до момента сборки.

Осталось открутить оставшиеся болты, которые крепятся к кузову и подрамнику, стабилизаторы и приступить к замене сайлентблоков.
Как я уже писал выше, все сайленты в рычагах одинаковые, так что берём 14 сайлентблоков, я взял фирмы MOOG. Сразу советую взять косточку новую, уже с установленными сайлентблоками, номер косточки 41617 на схеме. Прессом я запрессовывал только большие сайлентблоки в продольных рычагах, обратите внимание на стороны, которыми они должны быть вставлены, и на до какого момента их запрессовывать, мне замеряли старые и раз прессовали также, плюс посмотрел в инете.

Остальные молоток и подходящая оправа, сразу же обратите внимание на посадочные места, разобраться не сложно. На сколько я помню, там везде с одной стороны гладкий заход (как воронка), с этой стороны и вставляем узкой частью сайлентблока. Также можете обслужить втулки стабилизаторов и тормоза.

Собственно почитали вы такую красивую картину, как же это на самом деле проходило у меня. РАЗБИРАЛ это удовольствие я 2.5 недели(это вместе с приездом запчастей 1 день, плюс делал сопутствующие работы, о которых напишу уже позже), потому что у меня не откручивалось почти НИЧЕГО, СОБИРАЛ уже часа 3. Открутилось у меня всего из 16 болтов (вместе с нижними на амортизаторах) болтов 6-7, все 4 развальных обломались (развальные находятся под номерами 41306С и 41604С по схеме), несколько болтов, после нагрева газовым резцом, поддались, а остальные просто аккуратно резали болгаркой. Резать дико неудобно, потому что страшно задеть «уши». Собственно сразу взял 4 развальных болта с шайбами и гайками, 2 болта обычных и 2 гайки к ним, рем пакет втулок стабилизатора, сделали мне новые трубочки тормозные, потому что из 2 выжила 1, но сразу купил 2 новые (оригинал стоит 650р, поэтому нашёл ребят, которые просто продают сами трубки с штуцерами), смазку для направляющих тормозного суппорта ну и тормозную жидкость. Болты, которые выжили были в хорошем состоянии, их просто хорошенько почистил карщёткой, промазал графитовой смазкой и разработал. Проблем с установкой не было от слова «совсем», болты крутились прям от руки.
Собирал всё удовольствие обратно, но не протягивал. Протягивать надо под нагрузкой, уже на колёсах. Посадил 2 человек назад, одного в багажник и протянул 😀 Прокачал тормоза и готово.

Ну и в финальной части сход-развал двух осей, потому что спереди менялись опорные подшипники и тоже не помешал бы развал.

Вывод: посторонних шумов сзади нет, подвеска работает замечательно. Не скажу, что от замены амортизаторов стало жёстче, примерно также. Единственное, не спасло меня это от просевшего колеса, при хорошей нагрузке и сильных горках (вверх-вниз), все равно колесо достаёт локер. Надо заменить пружину, с виду она живая, и выглядит неплохо, но судя по всему металл уже подустал, да и вообще хорошо бы с амортизаторами менять сразу и пружины, чтобы на них не было сильной нагрузки.

Делал сам подвеску в первый раз, до этого лета не держал даже болгарку в руках. Пишите свои комментарии, по поводу самой работы, что делал не так, какие проблемы у вас встречались, по поводу запчастей.
Ну и судя по всему с 2006 года года никто в подвеску не совался даже. Часто видел, что у 9 поколения очень ресурсоёмкая подвеска, ну видимо по этой причине туда решили даже и не залезать. А я хапнул трудов)

Бюджет: в районе 8000 р на запчасти и 1800р сход-развал.

Источник

Ремонт лансера 9 всю подвеску

+7-978-708-85-73
Дроссель Amadeus Productions . Быстрый заказ по телефону.
( Viber, WhatsApp, Telegram )

Дроссельный узел на Lancer IX 1.6 (4G18), 2.0 (4G63) и другие моторы
Ремкомплект РХХ на Mitsubishi Lancer IX, 1.6 (4G18), MD619857, 1450A116
Облегченный маховик на 1.6 (4G18) и другие моторы
Облегченные шкивы на 1.6 (4G18) и другие моторы
One-touch или «Ленивые поворотники»

маньяк-натуралист

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 227
Регистрация: 15.6.2010
Из: Королёв МО
Вне форума
Авто: Lancer IX 1.6MT

Репутация: 2

Решил создать тему-отчет, в которой я опишу ремонт подвески, с указанием нюансов, номеров запчастей и своих ощущений. Финансовая выкладка так же прилагается.

И так, начальные условия:
Лансер 9 1,6 МТ, 2007 года, пробег 145 тыс. км. по просторам нашей необъятной (в день бывало по городам и весям до 800км. делал легко), и несколько ходок в Крым с поездками по крымским достопримечательностям. По подвеске ничего не делалось, кроме того, что за 20 тыс. до этого менялись передние стойки стабилизатора.
Подвеска была изношена на 90%, это было понятно и без всяких стендов — шум, неустойчивость на дороге, крены, раскачка, сильная тряска, клевки при разгоне и торможении, сильный и неравномерный износ резины, развал не выводился в допуски.
Т.к. по подвеске замена хотя бы одного узла, тянет за собой все остальное, плюс после каждой замены делать сход-развал, я пришел к выводу, что менять подвеску надо сразу, раз и надолго.
Долго мучился сомнениями, какие методы использовать и на сколько подчиняться свое жабе. Мысли были разные — от замены чисто сайлентов во всех рычагах и шаровых в передних, до кардинального «ставим все оригинал». Покурив различные форумы, почитав отзывы и мнения, я пришел к следующим выводам:
1. Там где особо ответственные детали — ставить оригинал.
2. Если производитель предусматривает замену целого узла — меняем узел целиком.
3. В малоответственных узлах используем аналоговые запчасти, но не упираемся сильно на экономию.

Исходя из этих выводов были закуплены следующие запчасти:

Передние рычаги оригинал, номер на схеме 40320A*, код запчасти 4013A273 — левый, 4013A274 — правый.
Передние стойки Kayaba. Было решено взять от 2л. Лансера, т.к. они дешевле., номер на схеме 40041, код запчасти (KYB) 334369 — 2шт.
Передние стойки стабилизатора Febi. Пришел к выводу что стойки производства Febi являются компромиссом по цене и качеству, номер на схеме 40632, код запчасти (Febi) 31556 — 2шт.
Отбойник переднего амортизатора Febest, номер на схеме 40017, код запчасти (Febest) MD-CU5W — 2шт.
Пыльник амортизатора оригинал, т.к. по цене они не дорогие, номер на схеме 40021C, код запчасти (Mitsubishi) MB 303070 — 2шт.
Подшипник опоры передней стойки оригинал, по цене аналоги чуть дешевле, решил не заморачиваться, номер на схеме 40002, код запчасти (Mitsubishi) MR 272946 — 2шт.
Задний амортизатор Kayaba, номер на схеме 41422, код запчасти (KYB) 341368 — 2шт.
Пыльник заднего амортизатора (он конструктивно совмещен с отбойником) RBI, номер на схеме 41421, код запчасти (RBI) M14CS3E0 — 2шт. Пыльники оказались очень качественными, рекомендую.
Стойка заднего стабилизатора Febi, номер на схеме 41618A, код запчасти (Febi) 32870 — 2шт.
Сайлентблок большого поперечного рычага оригинал, номер на схеме 41399*, код запчасти (Mitsubishi) MN 100110 — 4шт.
Сайлентблок продольного рычага оригинал, номер на схеме 41387, код запчасти (Mitsubishi) 4120A001 — 2шт.
Рычаг поперечный малый (он тоже развальный) оригинал, номер на схеме 41617, код запчасти (Mitsubishi) MR 403485 — 2шт.
Болт развальный оригинал, номер на схеме 41306С, код запчасти (mitsubishi) MB 809335 — 2шт.
Шайба болта развального оригинал, номер на схеме 41325, код запчасти (Mitsubishi) MR 171026 — 2шт.
Гайка болта развального оригинал, номер на схеме 41395, код запчасти (Mitsubishi) MU 431006 — 2шт.

Схемы по каталогу:

Передняя стойка стабилизатора:

Задняя стойка стабилизатора

Отбойник переднего амортизатора

Пыльник переднего амортизатора

Задний поперечный-малый (развальный) рычаг

По деньгам у меня вышел следующий расклад:

Рычаги передние 2шт. — 9 970р.
Стойки передние 2шт. — 4 500р.
Амортизаторы задние 2шт. — 3 278р.
Отбойник амортизатора переднего 2шт. — 690р.
Стойка стабилизатора заднего 2шт. — 1 415,30р.
Стойка переднего стабилизатора 2шт. — 460р.
Сайлентблок рычага задней подвески 2шт. — 2 078,12р.
Пыльник переднего амортизатора 2шт. — 210,84р.
Болт развальный 2шт. — 402,34р.
Шайба развального болта 2шт. — 232,12р.
Гайка развального болта 2шт. — 134,12р.
Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний 4шт. 1 210,88р.
Подшипник передней опоры амортизатора 2шт. — 623,50р.
Поперечный-малый (развальный) рычаг 2шт. — 2 214,18р.
Пыльник заднего амортизатора 2шт. — 552,58р.

ВСЕГО: 27 972р.
СЕРВИС: 16 000р.
ИТОГО: 43 972р.

В процессе работ все болты отвернулись сами, без каких либо проблем, поэтому развальные болты в комплекте с гайками и шайбами были сданы, соответственно итоговая сумма уменьшилась на 768р. Все амортизаторы были прокачаны, как того требуют инструкции (видели бы вы двух здоровых мужиков, которые вдвоем их прокачивали налегая своим весом ). Сайлентблоки затянуты не при провисших колесах, а при стоящем в покое автомобиле, для правильной их фиксации.
Порадовали стойки стаба от Febi. Мне показались они весьма качественным продуктом, и, что интересно, на каждой стойке выбит заводской номер.
Осталось сделать сход-развал — это порядка 1500р. за обе оси.

В общем, ремонтом доволен по самые уши. Хотя сход-развал еще не сделан, но машина уже ведет себя на дороге в разы луче — четкий ход подвески, нет рыскания и болтанки, повороты как по рельсам, торможение стало отменным и очень прогнозируемым (на сколько это возможно со штатными тормозами). Клиренс увеличился значительно, порядка 1,5-2,5 см. Это чувствуется и на глаз и когда садишься — до этого я «проваливался» в машину, а сейчас просто сажусь. Посадка машины тоже стала другой зад приподнялся и облик машины стал. агрессивней, что-ли. Дорога смотрится по другому, похоже надо еще и свет фар регулировать. Руль стал крутится немного легче. При этом, хочу отметить, что не смотря на использования передних стоек от 2-хлитрового Лансера (а они жестче), машина не стало «табуреткой», хотя дорога чувствуется очень хорошо — лично мне это нравится.

Мой Улан обрел вторую молодость .

Надеюсь мой отчет значительно облегчит подбор деталей для ремонта подвески и послужит некоторым FAQ’ом. Если у кого-то есть вопросы, готов на них ответить или дополнить свой отчет.

Источник