Проблемы с реле лебёдки квадроцикла
Я довольно часто в форумах и группах встречал такой вопрос, что у владельцев квадроцикла перестаёт работать лебёдка. Например, она на размотку работает (включается), а на смотку – нет. Причиной этому, как правило, является какая-либо проблема с реле лебёдки (соленоидом). Вот и у меня возникла проблема, когда лебёдка сматывается, но не разматывается (вообще нет никакой реакции при включении режима OUT). Я разобрал реле для поиска неисправности… и получилось как-то непонятно и нелогично, но не поделиться я своим опытом не могу.
Приблизительно представить, в чём неисправность, можно даже не разбирая реле. Нужно пощёлкать переключателем работы лебёдки. Если в обоих режимах слышен чёткий щелчок реле (его нельзя ни с чем перепутать) – значит, само реле исправно, то есть, его катушки (электромагниты) целы. Если реле щёлкает только в одном режиме (или вообще не щёлкает), то вероятна проблема либо с обмоткой какой-либо катушки, либо с питанием катушки (или даже обеих катушек). Это как раз мой случай: у меня на смотку реле щёлкает, лебёдка крутится, а на размотку – тишина.
Также, в случае, если нет щелчка, возможна неисправность и самого переключателя. Чтобы его протестировать, нужно открыть его корпус (он легко вскрывается при откручивании стягивающих винтиков) и закоротить центральный и боковые контакты отвёрткой. Центральный контакт – общий, а по бокам от него – контакты, управляющие режимами работы лебёдки.
В моём случае оказалось, что эффект от замыкания контактов ничем не отличается от обычной манипуляции переключателем: один режим отвёрткой включается, другой – нет. Значит, можно предположить, что переключатель в порядке, и надо осмотреть реле.
Реле лебёдки обычно находится под сиденьем (если лебёдка штатная), но у меня оно размещено под капотом, так как я устанавливал лебёдку самостоятельно. С того момента я напихал ещё много проводки под капот квадроцикла, поэтому до реле добраться оказалось непросто.
Но извлекается оно всегда без проблем: силовые провода на гайках, управляющие на разъёмах. Обязательно нужно подписать все контакты и провода, прежде чем отсоединять их.
Вот корпус соленоида у нас в руках. Он также вскрывается без проблем, винты находятся под резиновыми заглушками.
Здесь мы видим контактные группы, через которые и проходят токи, питающие мотор лебёдки, а также две катушки (соленоиды), которые включают перемычки, замыкающие эти контакты.
Прежде чем разбирать эту головоломку из железочек, надо либо их сфотографировать, либо подписать, чтобы потом не запутаться при сборке.
Проблема может быть с нагаром в местах контактов (это когда реле щёлкает, а лебёдка работает лишь в одну сторону). Его необходимо зачистить мелкозернистой шкуркой, либо как я – дремелем.
Ну, и если у вас есть мультиметр, то очень неплохо бы проверить катушки. Можно просто прозвонить на целостность, а можно и на 100% убедиться в исправности или неисправности катушек. Это делается в режиме измерения сопротивления. Сопротивление исправной катушки должно быть в районе 4 Ом. Соответственно, между центральным и боковыми управляющими контактами должно быть по 4 Ома, между боковыми – 8 Ом. Если мультиметр показывает 0, значит, где-то оборван контакт или сгорела обмотка.
У меня сопротивление катушек нормальное; осмотр проводов, ведущих к контактам, тоже никаких проблем не выявил.
В общем, в данном случае оказалось, что обе катушки у меня исправны, нагар на контактах минимальный. То есть, ярко выраженную неисправность я так и не обнаружил. Однако когда собрал всё назад, лебёдка заработала нормально. Не могу сказать, что меня это сильно обрадовало, поскольку по сути оно «починилось» само, а значит, может и опять сломаться. Но зато получилась небольшая статья. Надеюсь, кому-то она пригодится.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник
Разборка и ревизия лебёдки T-MAX ATW-3000
Два года назад я установил на квадроцикл лебёдку T-MAX ATW-3000, предварительно смазав механизмы консистентной смазкой, и с тех пор её не трогал. Просто пользовался и проблем не знал. Однако при последнем лебежении 2 недели назад у меня стало заедать переключение на ручную размотку. В связи с этим я решил снять лебёдку, разобрать, почистить и смазать всё то, что нуждается в обслуживании. В конце-концов, пора бы уже!
Я привёз лебёдку домой, чтобы в спокойной обстановке заняться разборкой.
Открутил два винта, держащих боковую часть. Они откручиваются шестигранником на 4. Никакого криминала здесь не увидел: немного грязи, немного смазки. Всё цело и в порядке.
Далее шестигранником на 5 выкрутил ещё два винта, держащих крышку планетарного редуктора, а также разводным ключом выкрутил обе стяжки.
Снял крышку. Внутри редуктора тоже всё хорошо. Не зря, наверное, я туда напихал безумное количество смазки. Нет ни ржавчины, ни окислов. Немного грязной воды, но это не страшно. Смазка, конечно, за два года уже состарилась и требует замены.
Идём далее, теперь надо разобрать корпус двигателя. Ключом на 10 откручиваю два винта-стяжки. Когда я вынул винты, почувствовал сильный подвальный запах сырости… Это насторожило. Я, конечно, не ожидал, что внутри будет сухо, но надеялся на лучшее.
Так, а вот это уже не здорово. Крышка щёточного узла очень сильно покрыта окислами, и там сыро. Даже труха какая-то высыпалась. Более того – я не обратил внимания сразу, но на фото видно – лишь две щётки выскочили из своих мест. А две другие так и остались, потому что их пружины почти совсем сгнили. Как при этом работала лебёдка – я не знаю. А ведь она работала, причём при последнем применении она меня успешно тянула метров 20-25. Правда, я обратил внимание, что как-то она это делает с неохотой. Но ведь тянула! Видимо, это только благодаря тому, что в живых остались разнополярные щётки.
А вот ротор мотора – в отличном состоянии. На нём нет ни ржавчины, ни окислов, ни следов перегрева. В общем, ему ещё работать и работать, только пластины коллектора надо почистить.
Я слегка очистил щёточный узел от мусора и окислов, но тут обнаружилось, что помимо двух сгнивших пружин, поломан ещё и пластмассовый каркас-держатель щёток в двух местах (см. фото ниже). Конечно, это не очень критично, но отремонтировать придётся.
Однако обнаружилась ещё одна проблема: в корпусе статора отвалились два магнита! Как лебёдка при этом ещё и работала, ума не приложу. На двух щётках и на на двух болтающихся магнитах? В общем, вытащив их из корпуса, я увидел существенные окислы на стенках последнего – неудивительно, что магниты отпали.
Магниты я сразу же подписал цифрами и стрелками, чтобы не перепутать.
Эх, вовремя я спохватился! Получается, лебёдка T-MAX собрана не настолько качественно, как я думал. Но надо отдать должное, даже в таком нездоровом состоянии она работала и спасала меня из трудной ситуации.
Кстати, все детали лебёдки просто вставлены одна в другую. Чтобы их разъединить, надо лишь слегка стукнуть молотком (у меня есть специальный молоток с нейлоновой головкой, не оставляющий повреждений). Таким образом отделяется, например, корпус мотора от корпуса редуктора.
А теперь посмотрите на фото, жёлтым я обвёл те места, где на магнитах были следы заводского клея. То есть, один магнит (левый) вообще держался на честном слове.
Я тщательно зачистил шкуркой как сами магниты, так и их посадочные места внутри корпуса статора, обезжирил ацетоном и приклеил на эпоксидку. Получилось замечательно, уж точно лучше, чем было при производстве. Кстати, два оставшихся магнита я тоже попробовал сковырнуть, но они не поддались. На совесть приклеены, но я тоже упорный. Поставил деталь в духовку на 160 градусов, затем с трудом удалось выбить их молотком. В общем, можно было этого и не делать, магниты держались очень прочно. И никому не советую отдирать, это бессмысленно – если бы они могли отвалиться, уже бы отвалились.
Пришла пора вскрыть и корпус механизма с противоположной стороны барабана, где находится переключатель режима свободной размотки. Для этого нужно открутить два винта и снять слегка закисшую крышку. Здесь тоже всё заросло окислами, смазка состарилась, однако металл в полном порядке, ничего не сломано. Непонятно, отчего же заедал механизм?
Итак, теперь моя задача следующая: почистить всё что можно от смазки и грязи, а потом собрать обратно, заложив новую смазку. Ах, ну и конечно же, отремонтировать щёточный узел.
Выломанные кусочки перемычек корпуса я восстановил при помощи поксипола, просто сделав из него новые стенки. На них нагрузки всё равно никакой нет, но для порядка пусть уж деталь будет целая. Почему они сломались? Дело в том, что центральный выступ в крышке был очень сильно окислен. И слой окислов был настолько толстым, что просто выломал китайский эбонит. Поэтому всю крышку изнутри я промажу густой смазкой, она предохранит силумин от окисления. По крайней мере, я на это рассчитываю :).
Ну, а что касается сгнивших пружинок – я пошёл в магазин электроинструмента и купил там набор щёток (2 шт.) от какой-то Макиты, всё удовольствие – 39 руб. Мне нужны от них были только пружинки (диаметром 7 мм). Пружинки я располовинил, и получилось даже лучше, чем было. Размер совпал идеально.
Наконец, детали более-менее готовы к сборке.
И я приступил к обратной сборке лебёдки, обильно закладывая смазку Castrol LMX в её механизмы.
Да, ещё важное замечание: весь крепёж при эксплуатации окисляется и ржавеет, поэтому смазка резьбы обязательна! Правильнее всего пользоваться медной смазкой, но можно и просто консистентной, если нет ничего лучше. В противном случае есть опасность в следующий раз сорвать крепёж.
И вот в итоге лебёдка собрана и готова к дальнейшей эксплуатации. Я проверил её от аккумулятора, всё работает отлично. Режимы переключаются без заеданий.
После чего лебёдка была установлена…
…и испытана в бою. Теперь она работает замечательно, тянет квадроцикл вообще без напряга.
Выводы следующие. К сожалению, конструкция лебёдки T-MAX не имеет никакой защиты от попадания воды внутрь: здесь нет ни сальников, ни даже уплотнительных колец. Когда в позапрошлом году я разбирал-собирал новую лебёдку, я везде в сочленения напихал густой смазки, однако это не помогло, вода всё равно попала внутрь.
Я знаю, что многие владельцы при переборке собирают корпус лебёдки на герметике. Но я не уверен, что это удачное решение. Ведь с одной стороны, только благодаря тому, что я не использовал герметик, мне удалось легко разобрать лебёдку. С другой стороны, если бы герметик мне гарантировал защиту от воды, то и разбирать было бы не надо. Ключевое слово – «если бы». Я не могу точно сказать, каким именно путём влага попадает внутрь. При любом раскладе остаётся «проход» со стороны редуктора, там нет сальника и нет возможности его установки.
Обильное количество смазки в редукторе хоть и препятствует проблеме, но не устраняет её. Когда вы с нагретой лебёдкой ныряете в водоём, она по-любому начинает всасывать в себя воду, против физики не попрёшь. Тут сработает даже минимальная разница между температурой воздуха и воды. На сайте одной из компаний, занимающихся ремонтом лебёдок, также прямо написано: не пользуйтесь герметиком, от воды он не спасёт, а проблем при разборке добавит.
Единственное, что остаётся владельцам таких неподготовленных лебёдок – это проводить ежегодное обслуживание. Нельзя лениться и запускать её, как я. Причём достаточно обильно набить смазкой редуктор, и тогда уже не потребуется демонтировать лебёдку и разбирать всё полностью. Достаточно будет следить только за щёточным узлом, а его крышку можно снять прямо на квадроцикле. Даже ротор мотора можно будет после этого легко вынуть. Думаю, если бы я просто раз в сезон брызгал туда WD-40, то уже бы не было сгнивших пружин и ржавчины. А ведь это работа на 5 минут.
А правильнее всего – при выборе лебёдки обращать пристальное внимание на конструкцию: есть ли в ней сальники и уплотнители.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Источник