Ремонт телевизоров Supra
Торговая марка SUPRA была популярна в 90-х годах прошлого века и вернулась на российский рынок в наши дни. Сегодняшние телевизоры SUPRA изготовлены в сборочных цехах г. Калининграда из недорогих китайских модулей, выполненных по стандартным технологиям. Следует отметить, что известный ранее производитель Supra Corporation of Japan, на который ссылаются российские маркетинговые и торговые компании, имеет к производству данных телевизоров весьма косвенное отношение.
В ремонте телевизоры SUPRA достаточно популярны и обычно не создают для механиков особых трудностей.
Типовые дефекты телевизоров SUPRA с кинескопом (CRT) рассматривать уже нет необходимости, на российском рынке они отсутствуют в продаже с середины 90-х годов, и уже давно не появляются в ремонтных сервисах.
Схемотехника современных LCD и LED телевизоров Supra проста и мало чем отличается от подобных недорогих брендов, например, Fusion, GoldStar, Orion, Aiwa, Elenberg, Rubin, Rolsen и т.д.
Основная плата (Main Board), как правило, изготовлена на основе специализированного многофункционального процессора, способного работать с современными LCD-панелями HD и Full HD. Конструктивно MainBoard может включать в свой состав узел инвертора подсветки и даже модуль питания. Но чаще узел питания собран на отдельной плате и может быть совмещён с инвертором подсветки.
В некоторых случаях, для телевизоров малых диагоналей, используется внешний блок питания или адаптер, который выдаётся в комплекте с телевизором отдельным устройством.
Неисправности телевизоров SUPRA LCD с подсветкой CCFL
Телевизор делает попытки включения и сразу отключается. После очередной попытки, по мере прогрева, может включиться и работать нормально. Дефект прогрессирует, время разогрева при включении увеличивается неделя за неделей. Однажды телевизор не включится совсем.
Причина неисправности — деградация или выкипание электролита в конденсаторах фильтров выпрямителей блока питания.
Внимание! Проверке и замене подлежат все неисправные электролитические конденсаторы в фильтрах основных питающих напряжений во всех модулях, а не только там, где это видно визуально. Иначе, есть риск, что возникнет проблема с худшими последствиями для элементов инвертора или MainBoard.
Нет изображения, звук есть, все остальные функции телевизора работают. При включении изображение иногда появляется на секунду и пропадает.
Неисправность может быть в блоке питания, инверторе или лампах подсветки.
Неисправные лампы CCFL целесообразно заменить сразу всем комплектом. При замене только одной неисправной лампы, во-первых, следует ожидать в скором времени отказов остальных ламп. Во вторых, может возникнуть критичный перекос токов в нагрузке, который может спровоцировать аварийное срабатывание защиты инвертора, либо его неисправность (пробой силовых ключей, обрыв обмоток трансформаторов).
Не менее популярен в практике ремонта такой дефект телевизора, как сбой программного обеспечения (в обиходе используется термин — слетела прошивка). Симптомы программного сбоя иногда могут быть схожи с проблемами питания — телевизор не выходит из дежурного режима, но иногда может включиться.
Неисправности телевизоров SUPRA LCD с подсветкой LED
Наиболее часто в ремонт поступают LED телевизоры SUPRA с программным сбоем, который обычно вызван некачественными микросхемами памяти, например, производителя Winbond, широко популярного в китайской электронной технике.
Наиболее популярное внешние проявления программного сбоя:
Телевизор не включается из дежурного режима, индикатор на лицевой панели светит постоянно и не реагирует на кнопки управления и пульт.
Как правило, в этом случае необходима замена микросхемы SPI Flash и её содержимого — Программного Обеспечения (прошивки).
В некоторых случаях (с микросхемой Winbond), после нескольких попыток, телевизор может включиться и работать. Существуют так же и другие дефекты с похожими внешними проявлениями, например, отказ в работе линейных стабилизаторов или преобразователей питания отдельных узлов основной платы (Main Board).
Неисправности в силовых цепях модуля питания или Led-драйвера в LED-телевизорах встречаются несколько реже по причине гораздо меньшего энергопотребления.
Внешние проявления неисправностей блока питания:
Телевизор не включается совсем. Нет индикации контрольными лампочками и никаких звуков при включении в сеть.
В случаях, если используется внешний блок питания или адаптер, владелец может приобрести и заменить его самостоятельно, соблюдая выходные параметры, указанные на этикетке. Обычно это 12V, 1 — 4А.
Входные параметры так же должны соответствовать российскому стандарту сети 220V 50гц.
В телевизорах больших диагоналей (более 24 дюйма) внешние блоки питания в телевизорах Supra не используются.
Внешние проявления неисправности подсветки дисплея:
Телевизор включается, но нет изображения, есть звук.
Часто оказываются неисправны светодиоды подсветки панели (матрицы). Это происходит по причине изначально завышенного тока в диодах, либо неправильно выбранного их температурного режима.
Ремонт панели (замена светодиодов) производится только в стационаре!
Желательно так же заменить исправные светодиоды со следами перегрева.
Целесообразно после замены светодиодов уменьшить максимальный ток подсветки на 25-30%, либо исходя из реального ресурса оставшихся LEDов.
Категорически не рекомендуем владельцам телевизоров попытки самостоятельного ремонта, не имея соответствующей квалификации и навыков.
Популярные в ремонте модели SUPRA LCD
Наиболее популярные в ремонте модели телевизоров SUPRA с подсветкой лампами CCFL (EEFL), снятые с производства, ещё находятся в эксплуатации.
Перечислим их списком с возможностью посмотреть подробности и цены на ремонт, кликнув по ссылке модели:
Популярные в ремонте модели телевизоров SUPRA со светодиодной подсветкой LED.
Подробности о ценах на ремонт по ссылке ниже:
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 3, корпус 1.
Источник
Практика ремонта
Сегодня покажу способ переделки ламповой подсветки старых ЖК телевизоров на светодиодную LED подсветку на примере телевизора Supra STV-LC3203W.
Данный способ подойтет в принципе для переделки подсветки на LED телевизоров большого числа моделей разных производителей, так как реализация принцип управления подсветкой во многих моделях телевизоров аналогичная.
Приведу немного «колхозный», но вполне рабочий метод и главное самый дешевый в плане затрат на комплектующие, что немаловажно. Мы не будем применять светодиодные ленты применяемые производителями современных LED телевизоров, так как к примеру, если установить в панель нашего телевизора Supra STV-LC3203W подсветку от телевизора LG 32LN540, то для питания такой подсветки нам придеться придумать какой либо инвертор с высоким напряжением порядка 70 вольт (из расчета 3 ленты по 7 светодиодов с рабочим напряжением 3В: 3х7х3=63В) и плюс ко всему нужно как то управлять яркостью и режимами включения и отключения. Поэтому не будем усложнять, а поступим самым простым и экономичным образом.
Типовыми неисправностями подсветки LCD телевизоров являлись неисправности инвертора и выход из стороя (перегорания) CCFL ламп, от которых мы сейчас и избавимся. Технология конечно надежная, лампы служили гораздо дольше современных LED подсветок на светодиодах. Ремонт заключался как правило в ремонте платы инвертора или замене неисправных CCFL ламп.
Вот так выглядит CCFL подсветка исправного телевизора:
Если у вас в наличии имеются лампы для ремонта, то конечно лучше заменить и дело с концом, но менять нужно все.
В данном телевизоре Supra STV-LC3203W посветка управляется драйвером OZ960. Перед переделкой нам нужно убедится в исправности остальных блоков телевизора и конкретно убедиться, что неисправность кроется именно в лампах. Для этого нам нужно отключить защиту драйвера OZ960 управляющего подсветкой и включить подсветку для выявления неисправных ламп. Защита срабатывает в случае неисправности какой либо из ламп или неисправности самой платы инвертора при условии что питание инвертора в норме. В данном случае для снятия защиты необходимо подпаять обычный LED светодиод с 10-й ноги OZ960 на землю (или на 6-ю ного OZ960 — она земля тоже):
Видим, что одна лампа неисправна. Можно ее заменить, но мы будем переделывать на LED подсветку.
Итак, достаем из матрицы все лампы и демонтируем совсем плату инвертора, она нам больше не нужна. На фото плата инвертора слева:
Далее по всей ширине матрицы клеим 12 обычных светодиодных лент, которые можно купить в любом магазине радиотоваров или в автомагазинах. Использовать в данном случае нужно ленты с малой плотностью светодиодов, достаточно 60 светодиодов на 1 метр ленты. Высокая плотность здесь не нужна:
Цвет свечения светодиодов обязательно должен быть холодный белый. Теплый цвет даст желтый фон, остальные цвета тоже не подойдут соответственно. Такую ленту можно также приобрети здесь:
Разбираемся с питанием:
Рабочее напряжение питания лент у нас 12В. Питание будем брать с того же шлейфа, который питал плату инвертора, однако питание инвертора 24В и нам нужно разделить это напряжение пополам. Поступим самым простым способом: возмём и по паре лент в нашем массиве подсветки запитаем от 24В последовательно: +24В от шлейфа питания инвертора подадим на плюс первой ленты, минус первой ленты соединим с плюсом второй ленты, а минус второй ленты соединяем с -24В шлейфа питания инвертора, в таком случае напряжение на двух лентах поделится пополам:
У нас получится 6 пар светодиодных лент. Запитываем оставшиеся пары лент аналогично от шлейфа инвертора:
Включаем телевизор и радуемся: разницы с ламповой подсветкой практически нет. Единственный дефект: при отсутствии картинки на однородном фоне (на статической картинке) немного видны точки от наших светодиодов, но при просмотре видео на динамичных кадрах точек не видно.
Это потому что наши светодиодные ленты не имеют рассеивающих линз и расположены по всей матрице, как в Direct LED подсветках современных LED телевизорах. Пробовал установить ленты не по ширине матрицы, а сбоку, как в подсветках Edge LED, но яркости свечения обычных свтодиодных лент недостаточно для диагонали 32 дюйма, а вот для телевизоров диагонали 24-26 дюймов вполне приемлемо. Однако для бокой подсветки требуется более большая плотность светодиодов в ленте: не менее 120 штук на метр. Вот здесь показана реализация такой подсветки на телевизоре 22 диагонали: Телевизор Rubin RL-22B05F нет подсветки. Переделка на LED
Универсальный комплект с инвертором для переделки мониторов на LED:
Вообщем не нашел универсального метода бюджетной реализации боковой Edge LED подсветки без инвертора для телевизора 32 диагонали и решил оставить все как есть, тем более, что клиента всё устроило.
Управление сигналами включения On\OFF и регулировкой яркости я не стал реализовывать, потому как питаним 24В подсветки управляет сам блок питания, но если уж очень хочется заморочиться пример смотрите в этих материалах:
Источник
Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки. 
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал. 
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Источник