Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»
Профилактика и регулировка ЛПМ кассетных магнитофонов.
Профилактика и регулировка ЛПМ кассетных магнитофонов.
Доброго времени суток, в журнале Радио 1994 г. №06 попалась хорошая статья о профилактике и регулировки ЛПМ кассетных магнитофонов, может кому пригодится:
Профилактика и регулировка ЛПМ кассетных магнитофонов
Любители магнитной записи, наверное, уже сталкивались с такой проблемой, когда в определенные моменты работы кассетного магнитофона он, вроде бы без всякой видимой причины, начинает заминать магнитную ленту. А для кассет это самое страшное. Если замятую ленту в катушке можно вырезать и аккуратно произвести склеивание, то в кассетах эта процедура много сложнее, да и сами элементы тракта протягивания ленты и ее укладки более чувствительны к неровностям Неудачное склеивание узкой ленты может привести к серьезным неприятностям, вплоть до выхода из строя не только кассеты, но и ЛПМ.
Вот почему радиолюбители даже и не пытаются «исправить» замятую ленту. Они либо мирятся с этим, либо надеются, что она сама «прогладится» в плотном рулоне ленты, перемотанной в одну сторону. Почему же все-таки магнитофоны заминают ленту? Этот вопрос волнует многих владельцев кассетных магнитофонов и других записывающих и воспроизводящих устройств, в которых применяются кассеты. По этому поводу идут споры. Некоторые, например, считают, что магнитную ленту С90, МК90, С120, толщина которых составляет 12 и 9 мкм, чаще всего заминают отечественные магнитофоны. С этим никах нельзя согласиться. Наши магнитофоны выпуска последнихлет нисколько не уступают изделиям иностранных фирм, а в части механики они даже более надежны. Так что же приводит к столь неприятному явлению? Чаще всего это происходит, видимо, по той причине, «по лентопротяжный механизм (ЛПМ) длительное время не подвергался профилактическому осмотру и смазке, не проводилась тщательная регулировка после ремонта. Между тем каждому известно, что ЛПМ, пожалуй, самый ответственный узел магнитофона и без правильной его регулировки получить хорошее звучание просто невозможно. За ним требуется регулярный уход и неуклонное выполнение требований, записанных в техническом паспорте и инструкции на данный аппарат. Практика показывает, что наши радиолюбители достаточно грамотно разбираются в принципиальных схемах даже самых современных и сложных аппаратов, много времени уделяют анализу работы их электронной части и совсем упускают из виду механику, без которой возможности электроники не могут быть полностью реализованы. Самым простым, но необходимым элементом профилактики работы ЛПМ является регулярная чистка рабочих поверхностей магнитных головок. Это надо делать через каждые 10. 20 часов работы магнитофона и обязательно каждый раз перед проведением записи. Чистку следует проводить мягким материалом (хлопчатобумажная ткань, мягкая замша, ватам др.), смоченным спиртом или специальными составами, предназначенными именно для этих целей. Использование для чистки головок водки, одеколона, духов нежелательно, так как первый компаунд содержит в своем составе воду (а она может вызвать окисление металлических поверхностей), а последние—цветочные масла (они образуют пленки, которые сами по себе трудно растворимы). Запрещается чистить поверхности магнитных головок ацетоном и растворителями. Вместе с удалением грязи они могут растворить и пластмассовые элементы ЛПМ, широко сейчас применяющиеся в конструкциях механизмов, особенно зарубежных.
ЛПМ магнитофона должен обеспечивать равномерное протягивание магнитной ленты относительно магнитных головок, без пробуксовки и вибраций. Здесь важную роль играет узел тонвала с прижимным роликом. Магнитная лента в зоне контакта с тонвалом должна прилегать всей своей поверхностью и равномерно прижиматся обрезиненным роликом. Если у прижимного ролика выработаны кромки и вместо цилиндрической формы он имеет бочкообразную или ось ролика непараллельна оси тонвала, то в этом случае магнитную лету потянет вверх или вниз, заминая кромку. Магнитная лента даже может намотаться на ведущий вал, прижимной ролик или уйти в ЛПМ и сложиться «гармошкой», после чего звук «поплывет». Неминуемо последует полная остановка ведущего вала и всего ЛПМ. В этом случае вначале следует проверить параллельность осей тонвала и узла прижимного ролика, а затем более тщательно исследовать поверхность ролика.
С плохим прижимным роликом ЛПМ , может проявитьсяи такой дефект, как проскальзывание магнитной ленты, тоже сопровождающийся «плаванием» звука. Учтите, что аналогичный дефект может наблюдаться, если при смазке прижимного ролика масло или смазка попадаеет на тонвал, прижимной ролик и резиновые пассики — их следует тщательно протереть сухой тканью и произвести проверку магнитофона на воспроизведение.
А хуже всего то, что кромка магнитной ленты, которую «тянет» ведущий узел, деформируется, неравномерно вытягивается, что, в свою очередь, вызывает ступенчатую укладку ленты в корпусе кассеты, увеличивая ее трение и создавая повышенную нагрузку на узел подматывающего устройства. Сердечник с рулоном магнитной ленты может остановиться, и лента вынужденно (при работе ведущего узла) будет наматываться на тонвал, прижимной ролик, вызывая полную остановку механизма. Для правильного протягивания ленты необходимо обеспечить достаточное натяжение пружины прижимного ролика. Силу натяжения можно проверить динамометрическнм устройством промышленного или самодельного изготовления. Усилие натяжения пружины для некоторых из моделей магнитофонов приведены в таблице:
Его проверяют и регулируют при включенном магнитофоне. Нажав клавишу пуска, динамометрическим устройством нужно упереться поверх оси прижимного ролика со стороны тонвала и постепенно отводить ролик до момента его остановки. Как только он остановится, зафиксировать показания динамометра и сравнить его с табличным значением.
При регулировке прижимного ролика обратите внимание на то, что у него должен быть свободный ход не менее 2 мм, т.е. прижимной ролик должен подойти к тонвалу раньше, чем зафиксируется клавиша пуска.
При установке кассеты на рабочее место надо проследить за тем, чтобы она плотно села своей плоскостью на все четыре опорные точки. Проверку следует провести с использованием кассет различных фирм. Если за этим не проследить, то перекосы корпуса кассеты тоже могут привести к деформациям кромки ленты на ограничительных элементах (обводные ролики кассеты, направляющая пластина на магнитной головке). Неправильная установка магниитных головок по высоте и наклону тоже может привести к ухудшению механических свойств ленты, неправильному её протягиванию, плохому прилеганию к рабочим поверхностям головок. Все это вызовет некачественную запись и воспроизведение. В частности, снижение уровня воспроизведения на высоких частотах, неодинаковые уровни сигналов в каждом из каналов при стереофоническом воспроизведении, прослушивание сигнала с соседней дорожки, плохое стирание предыдущей записи. Проверить прохождение ленты по тракту удобно с помощью полуразобранной кассеты. Современные кассеты имеют механическое скрепление двух половинок корпуса винтами «саморезами», что позволяет легко их разобрать и вновь собрать. Для проверки поведения ленты в тракте необходимо снять одну половину корпуса кассеты и вставить ее в магнитофон. Вращая сердечник с рулоном, выбрать провисание ленты в тракте. Затем плавно нажать на клавишу пуска и проследить, как заходит магнитная лента в направляющие ограничители на магнитных головках — она должна заходить плавно и точно, не задевая направляющих по высоте. Если заметно задевание,то нужно изменить положение элемента с ограничителем путем подкладки шайб необходимой толщины. Проверку ленты в тракте следует провести при выключенном и включенном магнитофоне. Устанавливая полуразобранную кассету, целесообразно проверить, как магнитная лента огибает зону рабочего радиуса магнитных головок. Для этого необходимо нажать клавишу пуска и крепежными винтами площадок головок установить их оптимальное положение. Приемный узел должен плавно и плотно подмагывать магнитную ленту на сердечник, обеспечивая равномерную укладку ленты по высоте. Во многих ЛПМ кассетных магнитофонов в режимах записи и воспроизведения узел подмотки приводится в движение через фрикцион резиновым пассиком от маховика или электродвигателя (в режимах перемотки, как правило, паразитным обрезнненным роликом и без участия фрикциона. С течением времени пассик растягивается, а обрезинекные поверхности роликов высыхают, теряют эластичность, материал выкрашивается — в результате могут возникнуть пробуксовки. Элементы с указанными дефектами необходимо заменить. Очень часто приемный и подающий узлы выполнены из одинаковых элементов, что позволяет проводить проверку их взаимной перестановкой. Замена обрезиненных роликов часто бывает затруднительна. Поэтому можно порекомендовать, если позволяют условия, создать дополнительное прижимающее усилие с помощью пружинной тяги. Если нечем заменить элементы приемного узла, то их следует попытаться восстановить. Для этого необходимо снять приемный узел с оси и, в зависимости от конструкции узла, убедиться в нормальном качестве либо фетра фрикциона, либо в хорошем прилегании обрезиненной поверхности элемента передачи движения (ролика). В последнем случае, нажав клавишу пуска, визуально убеждаются, что ролик проходит несколько дальше за зону соприкосновения с элементами приемного узла. Затем попытаться восстановить качество прилегающих обрезиненных поверхностей, сняв шлифовальной бумагой небольшой слой (необходимо предусмотреть меры, исключающие эксентричность вращающегося элемента и попадание пыли от резины в механизма приемного узла). Равномерность подмотки зависит от тягового усилия в подматывающем узле и тормозящего усилия в подающем узле. Значения усилий пробуксовки этих узлов приведены в таблице. Для проверки и регулировки узла подмотки необходимо изготовить простое приспособление, показанное на рисунке:
Оно представляет собой обойму по форме шпинделя подматывающего узла с тяговым коромыслом. Особо следует обратить внимание на соблюдение длины плеча коромысла, относительно которого приведены тяговые усилия, указанные в таблице. Высота h коромысла может быть выбрана исходя из конкретных условий работы в проверяемом магнитофоне. Обойму шпинделя можно выполнить из мягкого материала (тонкая жесть, латунь и другие материалы), а коромысло из жесткого прутка. Устройство надевается на шпиндель узла подмотки, магнитофон переводится в положение с горизонтальным расположением шпинделей и при включенном рабочем ходе коромысло уравновешивается граммомстром или обычными гирьками аптекарских весов. В заключение регулировки ЛПМ следует при полностью собранном магнитофоне проверить и выставить высоту и угол наклона магнитных головок. О некоторых интересных и оригинальных способах выполнения этой ответственной работы неоднократно рассказывалось в журнале «Радио».
А.ГРИГОРЬЕВ
г. Санкт-Петербург
РАДИО №06 1994 г
В продолжении темы, переборка фрикционной муфты на примере приёмного узла плёнки магнитофона-приставки Яуза МП-221. Демонтируем приёмный узел плёнки с лентопротяжного механизма:
Разбираем его, удаляем пыль и продукты износа механизма, очищаем фетр от пыли-грязи и взъерошиваем зубной щёткой:
На данном аппарате усилие подмотки не регулируется и определяется только жесткостью пружины.
Предача подмотки сделана через обрезиненный паразитный ролик от маховика тонвала. Резиновое обрамление ролика должно быть чистым и эластичным:
Источник
SONY CFS-W475S обзор и разборка магнитолы начала 90-х
1 — часть первая
ВНАЧАЛЕ. Конечно, сейчас такое серьезное положение, у нас в Алма-Ате. Как бы время не для таких статьей, нужно иное — актуальное. Но, во-первых, такие статьи меня лично отвлекают и несколько успокаивают, во-вторых, я не знаю вообще — успею ли даже вторую часть этой статьи разместить, хотя она уже и написана, но фотографии еще не до конца обработаны. Поэтому, если где-то не так написано — не судите строго.
Начало 90-х годов ХХ века окончательно развеяло миф о недосягаемом великолепии японской бытовой аудио аппаратуры. Уже в конце 80-х годов Япония ушла в резкое пике деградации, в то время как в Советском союзе наоборот — осваивались десятки и сотни новых современных моделей аппаратуры. Конечно, во многом японская промышленность еще продолжала держать высокую планку — отдельные образцы высшего класса, особенно набирающие обороты лазерные технологии, CD-диски. Но основная масса — «для большинства» упрощалась, примитивизировалась, удешевлялась, чтобы хоть как-то противостоять в конкурентной гонке с китайским дешевым валом.
Сегодня мы рассмотри типичного представителя той эпохи, японскую магнитолу SONY CFS-W475S. От былого величия в ней почти ничего не осталось — как внешне, так и внутренне. Мы рассмотрим ее снаружи и проведем полную разборку, а потом сделаем вывод — насколько японская легенда упала. Да, необходимо сказать — этот аппарат сделан где-то в 94-95 годах, утверждается, что она изготавливалась в самой Японии. Какая нагрузка на него была, я не знаю, но судя по всему стандартная. И еще — у меня только сам аппарат, а вот акустических систем нет. увы. В конце статьи я приведу фотографии из интернета.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Итак, сама магнитола — основной блок, без акустической системы — это вот такой «кубик», который вы можете видеть на фото. Сверху есть ручка для переноски — я сразу не сказал, но надеюсь понятно всем, что это не стационарный аппарат, его можно и переносить. Корпус — черная пластмасса среднего качества. Надписи нанесены краской, в общем-то, стойкой к стиранию.
Передняя панель: сверху радиоприемник, ниже эквалайзер и органы управления, внизу двухкассетная магнитофонная дека. Подробнее. Вверху пластмассовый накладной логотип SONY, вправо от него два светодиода, чего-то там должны сигнализировать. Ниже логотипа Сони — шкала радиоприемника, стрелка белая с черной полосой посередине. Прием FM, SW1, SW2 и MW. Справа под шкалою ручка настройки на радиостанцию — неудобная. Вправо от шкалы ручка регулятора уровня громкости и под ней небольшая — точная настройка на радиостанцию.
Опять слева направо: девять отверстий — под ними встроенный микрофон. Ниже 3,5 мм разъем типа мини-Джек для подключения наушников. Затем идет графический эквалайзер, по низам там — MEGA BASS, ну вот дешевка уже. В одном ряду идет и регулятор баланса. Затем идет переключатель функций, типа коммутатор. Потом кнопка — выбор типа магнитофонной ленты (? — или ошибаюсь). Затем переключатель выбора радиоволн приемника.
Блок магнитофона, слева направо: левый подкассетник. В нем две прорези и в них переключатели. Один режим воспроизведения — обычный или кольцевой. Второй переключатель Direction и стрелка вниз — не знаю чего ему надо. Левый подкассетник — только воспроизведение, имеется автореверс, надпись — High Quality & high Speed Dubbing System — это означает, что есть функция ускоренной записи (качество конечно резко падает). Вторая дека — B, воспроизводящая и пишущая, на ней — Radio Cassette-corder CFS-W475S и Full Auto Shut Off One Touch Recording. Под крышками подкассетников есть отверстия для регулировки головок — на деку А два, на В — одно. А в самом низу клавиши управления магнитофонным блоком — стандартного типа, механические. на правой — с учетом функции записи.
Сразу откроем подкассетники и заглянем вовнутрь. Здесь так: левая дека, обеспечивает функцию автореверса с помощью двух тонвалов и прижимных роликов, и одной поворотной на 180 градусов магнитной головкой. Правая дека стандартная — один тонвал, одна универсальная головка, стирающая головка. Будем разбирать — ознакомимся внимательней.
Аппарат сбоку — сюда пристегиваются колонки — акустическая система. Тут же вентиляционные отверстия.
Теперь рассмотрим магнитолу SONY CFS-W475S сзади. Сверху телескопическая антенна — здесь она уже сломана. Предупреждения о высоком напряжении. Затем два RCA разъема (они же под тюльпаны) — это линейный вход. Затем переключатель режима FM радио, моно или стерео. Далее два пальчиковых разъема типа мини-Джек для подключения левой и правой колонки. Ниже разъем электрической сети и переключатель типа этой сети: на 120 или 220-240 вольт переменного тока.
Большой отсек для батареек. Здесь требуется шесть больших цилиндрических батареек R20, они же LR20 D, Mono, UM 1, в СССР они назывались — Элемент 373 (раньше 1-КС-У3).
Нижняя часть или днище магнитолы. Ничего особенного. Ножки пластмассовые — на резине уже экономили.
Посередине этикетка или шильдик устройства. Логотип SONY. Название модели CFS-W475S. Тип устройства — Radio Cassette-Corder, по-нашему — магнитола. Требования по питанию 110-120 или 220-240 вольт переменного тока, или 9 вольт постоянного тока от шести батареек. Еще код на этикетке 3-919-722-01. И видим, нигде нет даже намека на «Сделано в Японии».
Характеристики SONY CFS-W475S:
Тип устройства — переносная стереофоническая магнитола
Радиоприемник, частотный диапазон:
Прием FM/SW на телескопическую антенну
Прием NW на внутреннюю магнитную антенну
Система — 4 дорожки, 2 стереоканала
Частотный диапазон 80 — 8 000 Гц
НЧ головка 100 мм диаметр
ВЧ головка 20 мм диаметр
Линейный вход — входное сопротивление 47 кОм, чувствительность 0,44 В
наушники, сопротивление 8-300 Ом
Работа от батареек — около часа, зависит от режима и громкости
Максимальная выходная мощность 10 Вт (5 Вт + 5 Вт)
Габариты 680 х 216 х 188 мм
Вес — 5,8 кг (без батареек)
Еще пару фото из интернета — магнитола с колонками.
Разборка магнитолы
Итак, с внешним видом и всякими элементами снаружи мы вкратце разобрались. Конечно, внешне это уже не тот легендарный винтаж конца 70-х или начала 80-х годов ХХ века. Проще говоря — перед нами типичный образец вырождения. Что-то безликое, убогое. качество бросовое, как по функционалу, так и по звуковым характеристикам, так же и по качеству материалов и исполнения. Уж нет той высокой планки, безукоризненности, которые так любили фанаты японской аппаратуры. Впрочем, с расстояния дней нынешних, положа руку на сердце — и в славные годы винтажа, не все так и не везде было идеально. Как в Союзе, так и в Японии (и везде в мире), аппаратура четко делилась по классам, по нишам, по ценам. Магнитола SONY CFS-W475S относилась — условно говоря, к 3 группе, если использовать отечественные стандарты. Здесь она легко конкурировала с советскими аппаратами, легко их обставляя, кроме двух параметров — цены и прочности. Ну а китайские бандуры те и подавно, плелись где-то в хвосте, на километры отставая не то что от таких магнитол, но и от «совдепии».
P.S. У меня в те времена был советский магнитоэлектрофон «Романтика-222-стерео» 1989 года, конечно, это аппараты разного класса, но «совок» по всем пунктам порвал бы этого «японца» (и не только этого), как тузик грелку.
Начнем разборку магнитолы SONY CFS-W475S. В интернете есть подробный сервис мануал на этот аппарат, где процесс разборки описан — если у вас возникнут сложности, напишите в комментарии к статье, и я его выложу. Я разбирал магнитолу по своему, т.е. еще до того, как нашел и скачал сервис мануал. В общем, думаю, ремонт этого аппарата, если что — не сложный, но вот целесообразный ли?
Выкручиваем на задней стороне четыре винта — три в глубоких «шахтах», один возле линейного входа, у разъемов RCA. Еще два винта удобно выкручивать с нижней части. Все, заднюю сторону корпуса можно отделить. Но осторожно! Она соединена с передней частью проводом антенны — одним концом этот провод соединен с платой электроники, этот конец не припаян и его можно выдернуть — главное не забыть место. Так же можно открутить винт сзади и снять антенну вообще.
И еще один сдвоенный провод — питание.
Это задняя часть корпуса. Здесь блок питания, с элементами контактов для батарей.
Источник