Ремонт ленты переноса изображения

Чтобы понять, зачем нужен узел переноса (лента переноса, ремень передачи) в цветном принтере (здесь и далее на примере лазерного принтера НР Color LaserJet 4500, С4196А), рассмотрим теорию формирования цветного изображения.

Для упрощения восприятия вспомним, как формируется изображение в обычном лазерном принтере.
Луч лазера, пробегая по фотобарабану, оставляет след, на который и прилипает («переносится») тонер. Барабан поворачивается, и тонер с фотобарабана переносится на бумагу, вместе с которой попадает затем в термоузел (фьюзер, печку), где тонер и запекается; всё — изображение готово.

Но в цветном принтере четыре цвета. Нанести все четыре цвета сначала на фотобарабан, а потом на и бумагу, за один оборот барабана весьма проблематично. Вот здесь-то и появляется посредник в виде трансфера (ленты переноса, ремня передачи). Его основная задача собрать на себя все четыре цвета перед нанесением на бумагу.

Если упрощённо, это выглядит так. Цветное изображение раскладывается на четыре составляющих, после чего луч лазера рисует изображение на фотобарабане только для одного цвета, и это изображение переносится на ремень передачи. Такая процедура повторяется для каждого цвета, пока все изображение не соберётся на ленте; и только потом «собранное» изображение переносится на бумагу, и бумага с изображением поступает в термоузел для закрепления изображения.

Вот теперь можно рассмотреть более подробно сам трансфер, его отдельные детали и ошибки, которые могут возникать при его работе.

На каждый крупный узел (фотобарабан, трансфер, термоузел) разработчики ставят счетчики, которые не дадут продолжить работу после выполнения определенного количества операций. Это делается для гарантированного качества изображения и рассчитано на правильных (и богатых!) пользователей: встал принтер, сообщил, что именно нужно заменить — поменяли и поехали дальше.

Счетчик в трансфере механический (рис. 1); по крайнему положению рычага принтер поймет, что закончился гарантированный ресурс, заложенный разработчиком в эту деталь.
Сама конструкция счетчика напоминает конструкцию счетчика от старенького копира CANON FC-2 (точнее от его картриджа А-2): на трансфере куча шестерёнок с понижающим коэффициентом, которые поднимают рычаг. Когда рычаг поднимется в крайнее верхнее положение, датчик принтера опознаёт закончившийся ресурс трансфера.

Достаточно убрать одну шестерню, и мы получаем «вечный трасфер» по счетчику. Можно и периодически разбирать механизм, выставляя датчик в нижнее положение.

Сам ремень передачи изготовлен из резины, по свойствам очень похожей на применяемую для валов заряда (коротронах заряда) в обычных картриджах лазерных принтеров.
Длина ремня передачи подобрана таким образом, что весь формат бумаги (А4) разместится на нём, плюс ещё некоторая длинна для промежуточных операций. На одном краю два отверстия для оптопары, по ним процессор принтера опознаёт начало документа и конец документа (рис 2).

При интенсивной работе принтера и при некачественной профилактике трансфера в целом и блока оптопары в частности, вокруг этого узла собирается тонер. Тонер уменьшает прозрачность оптопары, что может привести к сбою при считывании процессором сигналов: процессор отрабатывает четное количество импульсов от оптопары и время, прошедшее между импульсами. Представьте себе, что произойдет с микропрограммой процессора, когда он потеряет один импульс: будет конфликт между количеством считанных импульсов и временем их появления. Как результат — чистые листы без напечатанного изображения.

Для дополнительной проверки я провел такой эксперимент: заклеил одно окошко непрозрачной плёнкой и включил принтер. Принтер не прошёл свою проверку и выдал сообщение «замените ремень передачи». Поскольку окошки расположены на разном расстоянии по отношению к друг к другу (начало и конец листа), заклеил второе окошко — ошибка такая же. Правда, и сам эксперимент не совсем корректный (для выявления «чистого листа»), но факт интересный.

Ещё один узел который надо просматривать при профилактиках, это вал заряда ремня передачи (рис.3). Нужно чистить, мыть сам вал и токопроводящий контакт, подновлять (заменять) токопроводящую смазку. При плохом контакте ремень передачи не зарядится, что тоже может привести к проблеме «чистых листов».

На рис.4 показаны контакты для работы трансфера (ленты переноса, ремня передачи) — они тоже должны быть в чистоте.

Достоинство такого узла в его большом ресурсе. Поскольку это всё-таки резина (пусть и со своими свойствами), вы можете смело мыть её слабым раствором мыла, чистить. Качество печати после такой профилактики не ухудшится — проверено.

Недостаток — маленькая скорость и относительно невысокое качество печати. Поэтому другие производители пошли немного по иному пути, но идея осталась та же. Например, фирма Нewlett-Рackard в модели НР Color LaserJet 4650 совместила ленту переноса и фотобарабан в одном узле: изготовили ленту переноса с фотосвойствами, обозвав этот узел «комплект узла переноса изображения». Избавившись от фотобарабана, как от отдельного узла, тем самым увеличили скорость цветной печати.

Я постарался немного осветить принцип работы трансфера и проблему возникновения «чистых листов» в принтерах этого класса, но это не более чем мои умозаключения, основанные на собственном опыте эксплуатации таких принтеров.

Источник

Как очистить ленту переноса в лазерных принтерах.

в Принтеры 26.03.2021 0 31 Просмотров

Цветные лазерные принтеры имеют более сложный процесс печати, который позволяет им производить точные отпечатки без цветной окантовки или полос по краям окрашенных областей. Для повышения точности регистрации цвета некоторые цветные лазерные принтеры используют вращающуюся ленту, называемую “лентой переноса”. Хотя очистка не обязательно требуется, регулярное техническое обслуживание может помочь продлить срок службы компонента принтера, а также оптимизировать производительность принтера.

Что такое лента переноса?

Это вращающаяся лента, которая обычно имеет большой размер и несет смесь частиц тонера различных цветов. Цветные лазерные принтеры используют цветовую комбинацию CMYK. Это означает, что цветной лазерный принтер обычно имеет 4 тонер-картриджа. Передаточная лента будет проходить перед всеми четырьмя картриджами, окрашенными в голубой, пурпурный, желтый и ключевой (черный) цвета. Затем картриджи точно нанесут каждый слой тонера на ленту, которая затем равномерно нанесет объединенные слои на бумагу. Этот процесс происходит менее чем за секунду, но окажет значительное влияние на распечатки. Этот метод печати расширяет диапазон цветовых тонов цветового сочетания CMYK. Это значительно улучшит качество выходящих цветных страниц. Новые цветные лазерные принтеры обычно используют эту технологию для получения более качественных цветных изображений.

Почему лента переноса нуждается в чистке?

Как и большинство компонентов лазерного принтера, чтобы предотвратить ухудшение качества печати, передаточная лента нуждается в очистке. Хотя лента не нуждается в чистке так часто, как другие детали, такие как барабанный блок, избыток тонера из картриджей, а также пыль будут накапливаться, что повлияет на производительность принтера. Лента будет нуждаться в чистке, особенно после того, как пострадает от серьезной утечки тонера. Принтер может страдать от проблем, известных как ошибки регистрации, которые возникают при печати цветных изображений. Ошибки регистрации могут вызвать размытие, непреднамеренную цветовую окантовку, а также светлые или темные полосы по краям распечатки и даже могут возникать на всех выходных данных. Чтобы избежать таких проблем с остановкой работы, настоятельно рекомендуется техническое обслуживание.

Как очистить ленту переноса?

Лента переноса может быть очищена с помощью цикла очистки с помощью программного обеспечения или с помощью ручной очистки. В зависимости от серьезности проблемы тип очистки варьируется. Обычно незначительные полосы и размытость можно исправить с помощью цикла очистки с помощью программного обеспечения. Но для основных проблем регистрации рекомендуется ручная очистка, так как она в зависимости от состояния ленты может потребовать её замены.

Цикл очистки с программным обеспечением

Шаг 1 – Установите утилиты цветного лазерного принтера, которые поставляются вместе с принтером. Для достижения наилучших результатов пользователи могут загрузить последние версии драйверов и утилит с веб-сайта производителя. Для тех, кто использует прилагаемый CD/DVD-диск, поставляемый вместе с принтером, просто вставьте диск в дисковод и запустите программу установки. Загруженные драйверы и утилиты обычно поставляются в сжатом виде, установка программного обеспечения для декомпрессии, такого как WinRar, должна сделать своё дело. Просто извлеките файлы в выбранную папку и запустите программу установки.

Шаг 2 – После установки утилит найдите “Цикл очистки лазерного принтера”. Обычно это можно найти на панели инструментов в разделе техническое обслуживание принтера. Выполните действия, указанные в окне обслуживания ленты. Есть некоторые принтеры, которые требуют удаления некоторых деталей, поэтому обязательно сделайте это, чтобы избежать проблем. Обратите внимание, что эта процедура в процессе работы потребляет некоторое количество тонера. Поэтому, прежде чем приступить к процессу, убедитесь, что их достаточно.

Шаг 3 – После завершения процесса перезагрузите принтер и выполните тестовую печать. Если проблемы сохраняются, обратитесь к профессионалу.

Ручная Очистка

Шаг 1 – прежде чем делать что-либо ещё, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, прочтите руководство. Это также упростит процесс очистки, поскольку руководства обычно содержат достаточно информации о техническом обслуживании принтера.

Шаг 2 – выключите цветной лазерный принтер и отсоедините его от источника питания.

Шаг 3 – откройте дверцу доступа принтера и найдите ленту переноса. В зависимости от типа принтера может быть понадобится удалить картриджи. Было бы безопаснее обратиться к шагам, указанным в руководстве.

Шаг 4 – Снимите ленту и проверьте, насколько серьезна проблема. Хотя её можно очистить, не вынимая из принтера, протирая куском мягкой ткани, для получения наилучших результатов рекомендуется снять её.

Шаг 5 – Используйте воздуходувку, чтобы выдуть излишки тонера из принтера. Это делается для того, чтобы лишний тонер и частицы пыли были удалены из принтера. После этого аккуратно протрите ленту мягкой тканью. Не используйте спирт, так как он может повредить ленту. Также обратите внимание, что лента светочувствительная, и длительное воздействие на неё света может сделать её бесполезной для дальнейшего использования.

Шаг 6 – Как только лента будет очищена от пыли и остатков тонера, установите её обратно в лазерный принтер. После переустановки всего, включите принтер и проверьте печать. Если проблемы сохраняются, лучше всего обратиться к профессионалу.

В некоторых цветных лазерных принтерах ленты переноса могут отсутствовать, но они являются ключевым компонентом для тех, у кого они есть. Возможно, о них не так много говорят, как о картриджах, но без поддержания их в лучшем состоянии точность регистрации цвета может быть только справедливой или даже откровенно плохой. Избегайте ошибок регистрации и сохраняйте высококачественные цветные отпечатки, заботясь о деталях внутри принтера.

Источник

Замена ленты переноса на Konica Minolta c284e

Несмотря на то, что свой первый сертификат на цветную технику я получил как раз на линейку c224e в 2014 году, сейчас относительно редко работаю с коникой, в основном ксерачи. Тем не менее приходится заниматся и конями тоже) тем более, что встречаются они достаточно часто.

Вообще по мануалу возможно заменить только узел переноса в сборе, но стоит такой узел штук 20 вечно деревянных. Отдельно же лента стоит в районе 8000. Вместе с работой по установке около 10000-11000 думаю будет выходить. Даже если очистку менять до кучи, все равно выходит дешевле, чем узел в сборе.

В общем поехали. Как достать ленту, думаю не имеет смысла писать, об этом инфа находится быстро, а вот дальше будет интересно.

Вот так лента выглядет. Снимаем верхнюю пластинку, держится на двух винтах.

Потом снимаем узел очистки, тоже на двух винтах держится. На фотке не видно, располагаются они слева и справа, не ошибетесь)

Начинается самый опасный момент для глаз. Вначале снимаем пластинку, на фотке уже открутил винт.

Потом придерживая пружину, аккуратно ее выводим и снимаем. Если сделать не аккуратно, то пружинка может сделать бзинь в неизвестном направлении и с приличной скоростью. С другой стороны такая же пружинка и ее тоже надо снять. После чего вытягиваем натяжной вал и снимаем саму ленту

В уголку лежит натяжной вал. Собственно вот сами внутренности. Выглядет, как-то миниатюрно, по сравнению с тем же WC7835. Теперь осталось почистить валики первого переноса и можно собирать обратно. Заводить пружинки так же надо аккуратно, они все еще угрожают глазам, да и посяеть пружинку означает покупку еще одного узла переноса, но на этот раз в сборе. Ну или долгие попытки найти похожую пружинку

После сборки делаю еще дополнительно калибровку, потому что до меня ее не делали ни разу, судя по нулям

На этом всё. Этот способ работает так же и для более новых аппаратов c227, c258.

Разбор переноса на этих конях мне не особо нравится, особенно после ксерокса, где даже можно подставку из ручки сделать)

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.7K пост 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

За то, что минольта просто работает, когда остальные кривые уродцы давно издохли. Однозначно.

Я не говорил, что люблю) приходится просто чинить их, периодически. Особенную попаболь вызывает документация, ксерокс в этом плане выигрывает почти у всех

Тошиками вообще не занимался)

А я любил старенькие ЕР1054/1052, вот где аппарат был, неубиваемый. Что ему не делай- работает, только успевай девелопер, да барабан с ракелем менять, раз в 500к под замену коллары и уплотнители шнеков в проявке и дальше в бой. Цифра какая- то хлипкая, хотя видел один 163-й бизхаб с пробегом в 800к

У меня три 163 почти по 2 лимона копий каждая. ))

Цветная? Помню чб 163 меня доводила с сожранными бушингами в регистрации.

У нас парк машин из коник в основном, есть 5501 с пробегом 2млн — до сих пор используем без особых проблем

Интересовал именно ксерокс , так как в основном им и приходится заниматься

А чем лучше отмывать ролики первого переноса, в особенности если до этого это никто не делал и все закоксовалось?

Ну и хорошо проверить втулки токопроводящие. Вполне возможно смазку тоже придется старую вычищать, новую мазать.

Растворителем, ток аккуратно, что б на резину не попало. Либо платнклином, но дольше. С первым переносом у этих коней обычно нормально все. Это у ксероксов налипает на перенос много всякой дряни

Починила МФУ Samsung CLX-3305

Перестал подхватывать бумагу. Оказалась, что проблема распространенная. Нашла инструкцию по ремонту http://texprints.ru/injeneram_20190805220740.html . Автор — ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Если читаешь тут, лови обнимашки!

И вот, через 1,5 часа ковыряний достала ЭТО:

Вот эта резиночка 4 мм в длину стопорила работу моей МФУшечки!!

Приклеила по инструкции кусочек изоленты и — вуаля, заработало!

Правда, сначала узнала, что в принтере есть ёмкость для отработанного тонера, фотодатчики за контролем которой надо чистить. И о том, что систему (забыла нужное слово) переноса изображения, которая отказалась работать, можно не менять в сервисцентре, а закоротить пару контактов кусочком медной проволоки.

К чему я? При необходимости девушка может сама выполнить несложный ремонт оргтехники.

Замена тачскрина на Xerox dc240

Пришел пациент с неработающим дисплеем. Вначале хотел калибрануть тач, мало ли, но потом увидел наиболее вероятную причину неработоспособности тачскрина.

Фотку уже после разбора сделал. В принципе диагностика на этом закончена 🙂 нужно просто поменять тач. Весь прикол заключается в том, что оригинальный тач идет уже приклееный к металлической рамке.

Вот так это выглядет.

Однако оригинал стоит 14 косых, а неоригинальный без рамки — 1.5. Достаточно отклеить от рамки старую стекляшку и наклеить новую. Поскольку мы тут не мобильники чиним, то отклеивание будет максимально суровым — берем канцелярский нож и по периметру стекла срезаем клей.

После надо очистить рамку от остатков клея и наклеить полоски двустороннего скотча. Осталось приклеить тач правильной стороной и подключить отцепленные провода и шлейфы.

Фотка обратной стороны панели управления без крышки, слева видно тоненький шлейф от тача, который желательно не порвать.

Фотка дисплея без тачскрина. Притягивает к себе всякую грязь, как магнит. Обидно очень, когда все собрал, а под стеклом видно соринку.

Собираю все так, что б проверить работоспособность и заодно откалибровать панель с новым тачскрином. После первого включения я увидел черный экран, от чего яйки сжались и обрели плотность нейтронной звезды, а потом я понял, что лошара и не подцепил провод к принтеру)

Калибрую, вроде бы все тыкается как надо

Суть калибровки — тыкнуть стилусом по всем точкам пересечения линий. На всякий случай вход в калибровку — зажать 1, 3, 0 и не отпуская включить аппарат. Вроде бы все)

Бледная печать, или как выкачивают деньги с клиентов.

На днях был у клиента, стоит у него Xerox WC7835. К нам обратился в первый раз, до этого обслуживал технику у какого-то частного мастера. Хотя мастера этого надо в кавычки взять.

Изначально, проблема в принтере была бледная печать. Мастер надиагностировал, что померли mob сенсоры.

На всякий случай выглядят они так

Нужны они для сведения цветов и измерения плотности. Вроде бы мысль и правильная, только работает в том случае, если аппарат стоит в пыльном помещении, хотя в помещении должно быть прям очень пыльно) В общем заставил он клиента купить эти самые сенсоры, со словами: «Да они выгорели просто со временем, я их почистил и не помогло». Стоят они около 100 зеленых рублей. После того, как их купили и поменяли, ничего не помнялось в качестве печати. После этого он без тени сомнения выписывает ленту переноса, еще баксов 150. Ленту тоже поменяли, но руки мастера, видимо, не оттуда откуда надо. При установки он ее помял и вдоль всего листа потянулась красивая темная линия.

На фотке видно полоску на ленте, чуть ниже середины. А еще по фотке видно, как этот мастер обслуживал аппарат в целом)

После того, как замена ленты не помогла, да еще и новую проблему создала, от мастера отказались. Хорошо, что старую ленту не выкинули, есть на что поменять.

Вот эти красивые грязные матовые валы должны быть блестящими. Собственно из-за этого налета и не было нормальной плотности. У меня с собой из химии была только ксероксовая жижа formula a. Она категорически не хотела оттирать этот налет. Заслал клиента искать растворитель или ацетон. После оттирания растворителем валов и сборки плотность вернулась. Был еще косяк с фотовалом, но он не критичный и на время решился заменой местами голубого и желтого, потому что на желтом косяки видно меньше. Ну и при замене местами фотовалов лучше откалибровать аппарат.

Фото после очистки валов

Места было жутко мало, пришлось в итоге положить узел на аппарат, хоть и не делаю так обычно, но на полу чистить было вообще не удобно. Мораль простая — при проблеме с цветом лучше вначале сделать профилактику, а потом уже идти во все тяжкие и выписывать недешевые запчасти. В целом, тут можно было обойтись вообще без замен. На сегодня всё, всем удачных ремонтов!

Не пользовательский режим

Сегодня будет не такой обширный пост, но не менее полезный. У аппаратов серии Wc7556, Wc5745 и 5645 есть одна неприятная особенность — батарейка nvm. Вообще NVM — nonvolatile memory, т.е. энергонезависимая память, но конкретно в этих сериях она вполне себе энергозависимая и питается от вот такой батарейки

Номинальное напряжение у нее — 3.3 В. Когда напряжение становится меньше 2.7 В начинается веселье. Каждый раз симптомы разнятся, но самый точный симптом, когда батарейку пора менять — обнуленный счетчик отпечатанных страниц, ну и внезапно вылезшая ошибка о не пользовательском режиме. У серии 5745 к симптомам добавлялась ошибка том, что расходные материалы не подходят к региону в котором запущен аппарат. Вообще в целом с ч/б серией мороки больше при замене батарейки. У цветных аппаратов помимо обнуления есть еще один симптом, который может направить по неправильному пути. При включении раздается серия щелчков, как будто принтер включается и выключается. Эти щелчки вполне могут привезти к диагностике блока питания, что в принципе логично — аппарат не может запустится.

Но все гораздо проще, для начала надо достать контроллер

Откручиваем три винта — сверху, по центру на белой ручке и внизу. В принципе здесь можно обойтись без отвертки. После тянем белую ручу и выдвигаем контроллер. Батарейка слева сверху на плате.

В принципе дальнешие действия совсем простые:

1. Достаем плату nvm.

2. Меняем батарейку.

3. Ставим плату обратно.

4. Ставим контроллер в аппарат.

3. Прошиваем с помощью altboot.

В итоге получаем скрученный в 0 пробег и аппарат, который все еще в не пользовательском режиме. Лечится из сервисного режима и изменением ячейки 616-014 на 4, ну или на 2 если хочется запустить аппарат с помощью мастера установки. На этом всё)

Будни сервисного инженера

Всем привет! Решил написать про то, чем приходится заниматься на работе и вообще, мало ли эта информация пригодится кому-нибудь. Сегодня буду писать про замену термопленки фьюзера на аппаратах линеек Xerox WC 7556 и WC 7855, подходит так же для WC 7970. Высока вероятность, что конструкция фьюзера у новых линеек Altalink c8030 такая же. Их я ковырял, но когда работал в официальном сервисе. Тогда ремонт был простым, как апельсин, т.е. при любой проблеме — замена узла в сборе.

Когда первый раз менял термопленку на этих аппаратах, то пытался найти инфу в инете, однако нашелся только один сайт с ужасно сжатыми картинками, на которых только видно общее очертание)

Ладно от слов к делу. Не думал, что вообще буду делать пост. Фоткал для себя, поэтому некоторые моменты не сфотографировал, но постараюсь объяснить.

И в самом первом пункте не будет моей фотки))

Фотка из нета. В принципе здесь все ясно, надо просто открутить в сумме 5 винтов. 3 на передней крышке и 2 на задней. Единственная проблема — эти 5 винтов с нестандартной головкой. Нужен торкс с отверстием, на 10.

Продолжаем половинить. Фотка с скинутыми крышками и уже открученным коннектором

Сам коннектор держится на двух подпружиненных винтах. Все что отсоединяется надо будет отсоединить.

С другой стороны тоже надо будет отцепить два провода, один на датчик выхода бумаги, второй на нагрев печки. Сам датчик тоже лучше снять, без него проще снять пластиковую накладку. Достаточно ослабить винт и вытащить датчик вместе с кронштейном.

Потом откручиваем крепление чипа фьюзера и снимаем его вместе с проводами от датчиков. Интересен момент с этим датчиком, линейки аппаратов разделяются на скоростные, например 7845 и 7855 и низкоскоростные — 7830 и 7835. Сами чипы при этом отличаются только наличием сопротивления, на фотке видно место под резистор. Соответственно эта печка от низкоскоростной машины 7835. Конструкционно сами фьюзеры похожи, не приходилось одновременно разбирать два узла сразу, что б посчитать различия, но мне кажется они одинаковые.

Дальше надо будет снять накладки, предварительно освобожденные от проводов, и верхнюю стальную пластину вместе с проводами

Правая накладка держится на одном винте

Для освобождения винтов, которые держат верхнюю часть вместе с прижимным валом, надо снять стальную скобу с шестеренками, держаться на 5 винтах, тут все просто. Плюс надо снять дополнительно одну шестеренку, ее держит пластинка на 1 винте, специально фотку не делал, но на картинке желтая отвертка как раз показывает на эту пластину.

Почти уже добрались до конца) Сейчас откидываем верхнюю часть, открутив 4 красных винта. В узле только 4 красных винта, не ошибетесь.

Что б не поцарапать новую термопленку, надо будет снять направляющую, только предварительно надо пометить то, как она стояла. Я просто делаю линию отверткой.

Теперь остается открутить 4 винта и освободить термопленку. Вот так выглядит нагревательный элемент без пленки. У этих аппаратов индукционный нагрев, ламп тут нет. По центру видно ткань, которая иногда рвется и потом очень весело устанавливать новую.

Вид с обратной стороны, видно 2 термистора, при установке новой пленки их главное не загнуть, а то потом придется с матами все разбирать заново и выпрямлять.

В принципе на этом все, сборка, как водится, в обратном порядке. Главное ничего не забыть подключить, потому что приятного мало потом опять все разбирать.

Может быть потом напишу еще что-нибудь в этом духе по этим и другим аппаратам. Если зайдет конечно, и вообще если это кому-нибудь нужно)

Источник