Дельные советы по Shimano
Мне часто звонят и спрашивают:»А почему ролик протёрся?А можно ли лить смазку в отверстие?А может прокапать подшипники?»
В этой статье я постараюсь детально рассказать о том как надо обращаться с катушками фирмы Shimano.Также поговорим об апгрейде,тюнинге и т.д.
Начнём!
1.Лить или не лить смазку на шток ,в отверстие и т.д?-Конечно нет!Отверстие предназначено для екстренной смазки.Тобишь в екстренной ситуации, в которую Вы врядле когда-то попадёте.Наливая жидкую смазку на шток Вы устраняете густую смазку, соответственно механизм начинает работать на сухую,соответственно быстрее всё стирается.Почему- то при продаже это редко говорят.Кстати в новых моделях оно отсутствует,а в дайвах так его отродясь не было.Стоит ли лить на шток?Ту смазку, которая идёт в комплекте так её точно не стоит лить на шток,потому как она не для этого.Она не держится, а стекает вниз в механизм, тем самым размешиват родную смазку.Можна конечно протереть салфеткой и вытереть магической, жидкой Ios Factory(тюбик 10 мл стоит около 30 долл).Просмотрел много японских видео.Они любят так делать!Кому интересно загляните на ютуб.Но это Ios,он держится на поверхности.На ролик тоже нету особо смысла лить,если тем более в него набилась грязь то ему это уже не поможет.В ручку,в рога дужки не надо лить.А прокапывать подшипники-это вообще полный идиотизм.В подшипник заложена смазка на весь срок службы.Конечно если он долгое время будет лежать на складе, то смазка придёт в негодность.Вот тогда надо промыть в УЗ подшипник и смазать нужной смазкой.А капая на нормальный новый подшипник Вы только навредите.Размешаете родную смазку и получится ерунда.!)
2.Поговорим о ролике лесоукладывателя.Этот узел наиболее подвержен загрязнениям.Краска со шнура, грязь, абразив.Всё это оседает на ролике и он перестаёт нормально вращаться.Если на Вашей катушке ролик вращается на втулке,то её лучше сразу заменить на подшипник,.На втулке ролик начинает подклинивать, а потом вообще перестаёт крутиться.Теперь представьте:ролик заклинил,протёрся(а протерется он может за одну рыбалку),а вы не заметили соответственно конец настал и Вашему шнуру.А чуть не забыл,может и посадочное место разбиться.Тобишь Вы попадаете кругом бегом долларов этак на 50(шнур+новый ролик с подшипником+ шайбы и т.д) Наверное проще заплатить долларов 10-12 и заменить узел.Если Вы рыбачите в мороз ,то стоит запастись силиконом,потому как ролик замерзает первым.Также стоит следить и за подшипником ролика.Этот узел может разобрать каждый.Вытерли аккуратно всё салфеткой,смазали ось и по бокам.Если никогда не разбирали то лучше воспользоваться фотоаппаратом и всё сфотографировать.Так не ошибётесь.Этот узел можна тюнингнуть(если у вас не стелла конечно) добавив ещё один подшипник(стелловский узел).И это не будет лишним.Проверяйте ролик обычной визиткой или листком бумаги.Он должен легко вращаться.
Иногда когда крутишь шиманку в холостую в тишине, то слышишь щелчки.Успокою это ролик бегает туда сюда.
3.Гайка ротора с левой резьбой (такая стоит на 11 твине,о6 твине,05 твине,биомастере 11 и т.д)может откручиваться при больших нагрузках. Следите за этим!Уже не раз сталкивался с этим. Лучше бы японцы поставили стопорный винтик.
4.Ручка и кноб.Если на вашей катушке кноб вертиться на пластиковых втулках,то лучше сразу заменить,потому как очень быстро начинается снашиваться ось, на которой они сидят. Если вовремя не поменять, то придётся менять ось.На катушках иногда раскручивается фиксирующий винтик.Следите за этим.Поговорим о тюнинге. Неразборные кнобы можна сделать разборными.К примеру старый японский 05 твин идёт с неразборным кнобом.Некоторые рыболовы меняют резиновые стандартные кнобы на деревянные,пластиковые,железные.Если Вам позволяю финансы, то почему нет.
5.Самосброс ,плохая фиксация дужки и т.д .Если Вы заметили что при забросе дужка сама закрылась,то скорее всего села пружина сброса.Вполне нормальное явление!Я думаю некоторые иногда замечали, что после закрытия дужки она откидывалась чуть-чуть обратно,это тоже свидетельствует о том что села пружина. Плохая фиксация бывает из-за того что стёрся пластиковый фиксатор дужки.
На топовых моделях этот фиксатор металлический,поэтому проблем там меньше.Плохая работа дужки может быть и из-за деформации.А деформировать её легко, потому как она довольно тонкая и нежная.Следите также чтобы не попадала грязь в механизм сброса особенно песок.
6.Люфт в главной паре.Многих почему-то беспокоит люфт в паре.Небольшой люфт должен быть, это рабочий люфт.Как же без него? Да можна его полностью убрать и главная пара вместе со всем остальным сотрётся очень быстро.Даже в дорогих моделях есть небольшой люфт.Катушка должна лёгко вращаться,кататься.К примеру если ручка находится в верхем положении,то при отключении стопора обратного хода ручка должна самопроизвольно падать.
7.Втулки против подшипников! Конечно втулки лучше менять на подшипники.А вот если втулка стоит на валу(на катанах,старых ультеграх и т.д)
,то это необходимость нежеле апгрейд.Так Вы сохраните жизнь механизму.Также можна поставить подшипники на бесконечник и в водило(бегунок бегающий по бесконечнику),но в принципе ,если катушка сильно не перегружается, то в этом нет особой необходимости.
На многих не дешевых моделях стоят втулки под шпулей.Их тоже желательно менять на подшипники.Получится более корректная работа фрикциона. В кнобе обязательно менять.В ролик можна добавить ещё один, лишним не будет.Также некоторые старые модели можна тюнингнуть добавив под ведомую(x-ship),но я в этом не вижу особой необходимости.
8.Подшипники! Открытые или закрытые?Срок службы? Некоторые боятся, что открытым подшипникам наступит сразу конец.Ничего подобного,служат без проблем,если конечно дело не касается моря.Там лучше закрытые.Также есть закрытые неразборные.Их обслужить очень сложно,на 07 соаре стоят такие.Каков срок службы?-Это будет зависеть от того как Вы будете обращаться со снастью.Нынешние подшипники,которые стоят на 12 Сефии,12 рарениуме,ультегре и т.д. служат несколько лет.На старых моделях стоят гораздо качественнее подшипники.Как утверждает производитель:’’Смазка заложена на весь срок службы’’.В принципе так и есть.Конечно если подшипник будет лежать где-то на складе,то возможно придётся менять смазку.Бывает и такое, что подшипники оказываютсясухими.От работы подшипников зависит работа механики,так что если вышел из строя, то лучше заменить.
9.Обгонка!Как правило проблем с обгонкойу Shimano нет.Но если залить много жидкой смазки в обгонку, то при морозе может проскаивать.
11 Шпуля и намотка! На многих моделях стоит довольно тяжёлая шпуля,что очень плохо потому как она своим весом давит на механику.У меня была 07 Ultegra Advance.Так ней была такая тяжёлая шпуля ,что просто капец.Но такие шпули можна облегчить.Можна и дырок насверлить,можна и станке сделать выборку изнутри.Поговорим о намотке.Намотка регулируется шайбами, которые идут в комплекте почти к каждой катушке.Иногда, чтобы отрегулировать намотку приходится долго возиться.На шпуле указаны диаметры рекомендуемых лесок.Более тонкие она врядле будет мотать корректно.Так что не удивляйтесь.Многие начинают искать на свою катушку шпули от других катушек, но они не всегда подходят.Вернее подходят, но намотка получается дебильной. Приходится снова играться, но не всегда можна добиться вменяемого результата. Так что лучше ищите оригинал, ну или Yumea.
12.Брак или не брак! Я перекрутил много катушек уж поверьте.Иногда крутишь и всё прекрасно.А иногда чувствуется рокоток или стуки.Одна более расхлябанная, другая более монолитная.Рокоток я не отношу к браку,в большинстве случаев его можна сократить до минимума,не совсем хорошая подгонка,бывает.А вот стук- это точно брак,тем более если катушка стоит около 300 долл. И мне такие встречались,правда всего пару штук за мою практику.Так что фирма Shimano радует.
13.Транспортировка! Я бы рекомендовал перевозить катушку в жестких тубусах или чехлах.Очень хорошие вещи предлагает наша украинская компания Acropolis.А многие говорят, что Украина ничего не производит!Ага только этот акрополис немцы берут.Нам под силу всё!)
Надеюсь что моя статья поможет многим!
Спасибо за внимание!
Позже добавлю статью о дайвах!Сейчас просто много работы,уж простите!
Источник
Ремонт фиксатора дужки лесоукладывателя
Виной непреднамеренного «заброса без возврата» бывает чаще всего самопроизвольное закрывание, или, как говорят, «захлопывание», дужки лесоукладывателя. Причин же, вызывающих такое поведение столь важного узла «безынерционки», может быть довольно много, но основных три: слабая фиксация дужки в открытом положении, большая масса самой дужки и слишком малый угол хода рычага ролика лесоукладывателя.
Все эти явления рассмотрим подробнее на примере разных конструкций узлов возврата дужки у распространенных моделей безынерционных катушек.
Проще некуда
Большинство катушек экономкласса оснащены наиболее простыми по устройству системами возврата и фиксации дужки лесоукладывателя. Сама дужка, как правило, выполнена из стальной монолитной проволоки, либо нержавеющей, либо с покрытием из относительно недорогого нитрида титана. Диаметр проволоки может доходить до 2 мм при массе дужки порядка 8 г с узлом крепления. Собственно, такая излишняя мощность ни к чему – дужка мало подвержена нагрузкам, ее задача всего лишь захватить леску, после того как заброс завершен и начата подмотка.
Стоит напомнить, что безынерционные катушки изначально были придуманы для того, чтобы максимально упростить заброс и подмотку приманки, тем самым сделав процесс рыбалки более комфортным даже для «чайников», наконец-то решивших посвятить один свой уикэнд этому занятию. Поэтому изначально возврат дужки в положение «на подмотку» был сделан автоматическим.
Как только рыболов провернет ручку «безынерционки», управляющий рычаг в стойке ротора наедет на «горочку» корпуса (фото 1), противоположный его конец приведет в движение систему рычагов, взаимодействующих с законцовкой дужки (или непосредственно на рычаг), и дужка с характерным щелчком закроется.
фото 1
Таким образом, она захватит леску и с некоторым натяжением направит ее на ручей ролика лесоукладывателя. Перевод дужки осуществляется достаточно мощной пружиной из стальной проволоки, которая выполнена в виде спирали на 3/4 оборота. Один конец этой спирали закреплен на стойке ротора катушки, а другой – на фигурном рычаге с роликом лесоукладывателя, но иногда и на законцовке противоположного конца дужки (фото 2).
фото 2
Фиксация дужки в крайних положениях осуществляется через прохождение «мертвой точки» (фото 3), где усилие пружины максимально.
фото 3
Иногда система возврата, то есть пружина и управляющий ею рычажный механизм, находится в одной стойке ротора, но часто эти узлы разнесены: пружина в одной стойке, а рычажное устройство – в другой (фото 4).
фото 4
Достоинства и недостатки одинарной и разнесенной систем рассмотрим ниже, а пока отметим, что спиральная двуплечая пружинка столь же проста, сколь и недолговечна. Именно она во всей системе возврата дужки лесоукладывателя испытывает постоянные динамические нагрузки, полный цикл которых вдвое превышает количество забросов. Соответственно она часто выходит из строя, то есть попросту ломается, причем в самый неподходящий момент, и катушка становится совершенно неработоспособной. В домашних условиях отремонтировать ее довольно просто – умельцы уже давно используют для таких пружин английские булавки, подходящие по размеру и диаметру проволоки. Но в полевых условиях очень полезно иметь при себе запасную пружинку, сделанную заранее по размеру.
Вывод: катушки с возвратной системой такого типа при монолитной дужке максимально склонны к самопроизвольному захлопыванию со всеми вытекающими последствиями. «Излечение» самосброса в таких конструкциях довольно хлопотно, поскольку конструкция настолько проста, что не предусматривает возможности регулировки.
Сложнее – значит, лучше?
Было бы ошибкой полагать, что конструкторы и изготовители безынерционных катушек не ведают о проблеме «отстрела» или нарочно заложили ее в конструкцию, дабы бедные спиннингисты чаще раскошеливались на покупку новых воблеров, джиг-головок и всяких других приманок взамен безвозвратно улетевших. Система фиксации дужки совершенствовалась вместе с другими узлами «безынерционки», усложнялись ее конструкция, производство и сборка, а в итоге поднимались качество и цена катушки. В стремлении исключить «самосброс» конструкторы внесли следующие усовершенствования: — улучшили работоспособность пружины путем замены спиральной двуплечей пружины на длинную спиральную пружину, работающую на сжатие;
- разнесли систему возврата и управления по двум стойкам ротора катушки;
- ввели дополнительные детали в систему управления возвратом дужки;
- уменьшили массу самой дужки для снижения момента инерции;
установили дополнительные пружинные фиксаторы рычага ролика; - и наконец, создали вызывающую споры среди рыболовов систему подтормаживания ротора катушки при открытой дужке.
Длинная спиральная пружина сжатия (фото 5) более долговечна, она практически не ломается; «осадка» пружины – явление крайне редкое у фирменных изделий.
фото 5
Окончательно решено, что пружинный привод должен воздействовать непосредственно на рычаг ролика (фото 6), а не на противоположный конец дужки, как в более простых моделях.
фото 6
Сам привод состоит из витой цилиндрической пружины, штока в виде буквы «Г», короткий конец которого упирается в отверстие на рычаге ролика, и ползуна (корпуса пружины), имеющего прилив-цапфу для качения на плоскости (см. фото 5). Рычажное управление возвратом дужки, размещенное в ответной стойке ротора (фото 7), так называемая разнесенная система, считается оптимальным, поскольку улучшает балансировку ротора и снижает общую массу изделия.
фото 7
Как известно, дужка не жестко укреплена на своих концах, всегда имея некую подвижность, особенно в узле крепления ответной законцовки дужки. К тому же благодаря собственной упругости она может изменять заданную изначально кривизну. Это в совокупности приводит к тому, что усилие, приложенное пружиной к одному концу дужки (например, к рычагу ролика), расходуется и на преодоление упругости самой дужки. Соответственно угол при фиксации дужки в открытом положении будет несколько меньше, чем хотелось бы для надежной фиксации. Так что, на мой взгляд, старая добрая система, где пружина и управляющий рычаг находились на одной стойке ротора (фото 8), лучше отвечает требованиям четкой фиксации дужки лесоукладывателя в открытом положении.
фото 8
К тому же «довести ее до ума» при умении и желании несколько проще. Если же сравнивать монолитную дужку из проволоки и трубчатую, то у трубчатой есть существенные преимущества. Она легче, а потому имеет малую инерцию, значит, сбросить ее при резком забросе труднее, и для ее фиксации достаточно незначительного усилия. При этом трубка жестче, чем монолитная проволока одинакового диаметра, и при разнесенных по разным стойкам ротора узлах будет лучше передавать усилие возвратной пружины.
Дополнительные фиксаторы рычага ролика обычно делают в виде подпружиненного шарика (или цилиндра с шаровой рабочей поверхностью), который заходит в выемку на секторе рычага. Такое устройство щелчком скорее оповещает рыболова о том, что дужка открыта, нежели основательно улучшает ее фиксацию перед забросом. Самостоятельно дорабатывать этот узел не стоит. Что касается подтормаживания ротора при открытой дужке, то эта опция есть лишь на дорогих катушках, которые сами по себе имеют достаточно надежный узел фиксации открытой дужки. Торможение осуществляется благодаря тому, что небольшой рычажок на роторе после открывания дужки одним своим плечом упирается в резиновое кольцо, надетое на корпус катушки под ротором. Считается, что катушки с очень легким ходом могут провернуться под тяжестью собственной ручки, тем самым заставив срабатывать систему возврата дужки не по воле рыболова. Поэтому если на купленной катушке имеется такое устройство, то пусть остается, если же нет – это не причина для печали.
Вывод: усложнение конструкции не всегда является гарантией увеличения ее надежности и долговечности. При выборе катушки полезнее ознакомиться с устройством узла возврата дужки по сборочному чертежу, чем трясти что есть силы катушку с открытой дужкой, «тестируя» ее таким бестолковым способом на предмет «самосброса».
Для умелых рук
В большинстве случаев любой рыболов, владеющий навыками работы с несложными инструментами, вполне может исправить досадный «самосброс». Задача состоит не в том, чтобы увеличить мощность пружины, как полагают многие. Увеличение мощности пружины приведет к тому, что срабатывание управляющего рычага будет более жестким, не рассчитанным на все остальные детали, и какаято из них (вплоть до «горочки» на корпусе) просто сотрется или быстрее выйдет из строя. Увеличивать нужно угол хода рычага с роликом лесоукладывателя. Для этого придется разобрать узел, внимательно следя, чтобы возвратная пружина дужки не «прыгнула» в неизвестном направлении. Внимательно осмотрите сам рычаг ролика: возможно, угол его хода в сторону «открытия» увеличить и не получится, так как слишком мало места для его отклонения и выступ рычага просто упирается в стойку ротора. В таком случае можно попробовать немного подогнуть верхнее колено штока таким образом, чтобы оно уходило чуть влево относительно штока с пружиной (фото 9).
фото 9
Соответственно усилие фиксации будет увеличено и «самосброс» сойдет на нет. На большинстве же моделей достаточно изменить конфигурацию отверстия на рычаге ролика, в которое входит колено штока. Нужно сделать его овальным, чтобы колено штока в положении дужки «открыто» продвинулось на 1,5-2 мм вверх по сектору рычага (см. фото 9). Тем самым усилие пружины будет направлено под другим углом к сектору рычага, и его фиксация окажется более надежной.
Два слова о профилактике узла возврата дужки лесоукладывателя и его смазке. Довольно часто спиннингисты, заметив потертости красочного слоя на трущихся деталях дужки (ответная рычагу законцовка, сам рычаг ролика), считают, что узел пришел в негодность или как минимум нуждается в техническом обслуживании. Так, недавно ко мне поступила катушка Splendor 3000, которая отработала не более одного сезона. Ее владелец, толковый спиннингист, заметив потертости красочного слоя на трущихся частях, усомнился в их надежности, решив, что эти детали стоит заменить. При разборке указанных узлов выяснилось, что сомнения были напрасны: все детали (как управляющие, так и привод пружины) не имели износа, не были загрязнены песком и почвенными частицами (фото 10а, 10б), у них лишь частично стерлось красочное покрытие в местах контакта.
фото 10а
фото 10б
Даже в замене смазки не было необходимости. Заметим, что трущиеся детали обсуждаемого узла выполнены из пластиков, имеющих малый коэффициент трения, и излишняя смазка не улучшит их работу. Наоборот, в некоторых ситуациях она станет местом скопления абразивных частиц (песок, грунт), что приведет к повышенному износу. Самое надежное – по истечении гарантийного срока аккуратно вскрыть данный узел, согласовывая свои действия со сборочным чертежом, который прилагается к катушке, удалить остатки старой смазки и грязь кистью (лучше из искусственного волоса), смоченной в осветительном керосине. После этого на шток нанести тонкий слой силиконовой смазки, надеть пружину и установить все по месту. Такую же процедуру нужно провести и с другими трущимися деталями этого узла.
И последнее
Среди спиннингистов считается хорошим тоном не захлопывать дужку лесоукладывателя с грохотом, проворачивая ручку безынерционной катушки, а тихо и плавно перекидывать дужку рукой. Безусловно, от этого катушка только выигрывает в долгожительстве. Но коль скоро практически все «безынерционки» имеют автоматически возвращаемую на подмотку дужку лесоукладывателя (пара элитных моделей от Vaan Stal не в счет), постарайтесь выбрать ту, которая делает это без излишнего удара и напряжения. Иногда остановить полет приманки можно лишь таким способом. В отношении резкости заброса, приводящего к нежелательному самозахлопыванию даже хорошо зафиксированной дужки, могу порекомендовать осваивать технику владения спиннинговым удилищем, а не сетовать на якобы плохую катушку. Лучше быть хорошим танцором и получать от этого удовольствие, чем постоянно жаловаться на собственное телосложение.
Источник