Ремонт lg flatron плата

Ремонт монитора LCD LG L1740BQ

Если монитор не подвергался механическим повреждениям, таким как удары, падения, попадания влаги или насекомых, то часто это проблема старения компонентов блока питания, в частности — электролитические конденсаторы.

Электролитический конденсатор — одна из разновидностей конденсаторов, где диэлектриком между обкладками служит плёнка оксида металла, анод выполнен из металла, а вот катод представляет собой твёрдый, жидкий или гелевый электролит, который и высыхает с годами работы, а значит емкость электролита падает и блок питания перестает работать или работает с перебоями.

Для начала нужно разобрать монитор LG Flatron L1740BQ, снимаем заднюю крышку, она держится на резиновых пимптиках и откручиваем ножку-подставку

Снимаем заднюю крышку и откручиваем подставку

Аккуратно, желательно пластиковой лопаткой, отщелкиваем заднюю крышку от передней панели по периметру. Здесь важно не спешить и поддевать в местах самих защелок и если пластик уже подсох, так как монитор уж очень старый, эти защелки будут отломаны

Вскрываем монитор по периметру

Я по классике “вскрываю” плоской отверткой, но только смотря по ситуации и конструкции монитора

Вскрытие отверткой корпуса монитора

Большинство нормальных ЖК мониторов обычно закрыты в металлический экран, LG Flatron не исключение

Металлическое экранирование внутрянки ЖК монитора

Откручиваем черные винты и снимаем передний пластик рамку, у нас в руках останется модуль ЖК монитора в кожухе

Откручиваем переднюю рамку

Откручиваем по периметру модуля болты, чтобы снять заднюю половину и добраться внутрь

Откручиваем болты по периметру модуля

Отключаем по два разъема ламп подсветки ЖК экрана сверху и снизу и теперь можно спокойно снять заднюю металлическую крышку ЖК модуля

Разъемы ламп подсветки ЖК экрана Разъемы ламп подсветки ЖК экрана

К задней крышке прикручены платы блока питания и контроллер к которому подключается сама ЖК матрица, кнопки и индикаторы.

Задняя крышка с платами

Электролиты блока питания не имеют визуальных повреждений, типа вздутия или вскрытия по выштамповке наверху, однако я их поменял и это дало результат

Плата блока питания ЖК монитора

Увы, я забыл записать номиналы электролитических конденсаторов. Вы можете просто посмотреть по факту разборки, купить и запаять позже.

Электронные компоненты, как и множество интересных вещей для ремонта электротехники я обнаружил на сайте: https://sxema.com.ua/g21832737-ultrazvukovye-vanny

На всякий случай фото платы контроллера ЖК монитора LG Flatron L1740BQ

Плата управления ЖК монитора LG Flatron L1740BQ

После замены электролитов, частичной сборки монитор уже включался и без проблем проработал несколько часов на фильмах для теста

Монитор LG Flatron L1740BQ включается и работает

Источник

Ремонт монитора LG L1953TR (не включается)

Стандартная неисправность среди мониторов, которые используются много лет. Данный монитор LG L1953TR не включается и отсутствует какая либо индикация включенного состояния.

На наклейке указано полное название монитора — LG FLATRON L1953TR-SF.

Для разборки монитора укладываем его вниз экраном. Крышка крепится на защелках. На следующем виде можно увидеть расположение защелок. У меня ушло много времени на снятие данной крышки.

Снимаем рамку вокруг матрицы.

Отсоединяем заднюю крышку. На ней расположены кнопки, подключенные через шлейф.

Отсоединяем разъем, идущий на матрицу. Он находиться под скотчем.

Маркировка матрицы указана на наклейке — LM190E08 (TL) (B2).

Также нужно будет отключить провода, идущие на лампы подсветки. Но это удобнее делать, когда данный блок будет перевернут.

Отклеиваем металлический каркас, удерживаемый только металлическим скотчем. Под ним находится две платы — блок питания и Main.

Маркировка платы MAIN: L1x52TQ 68709M0705B (0) CHASSIS: LM57D. В первую очередь проверяем конденсаторы на ESR. Все они оказались исправны.

Данная плата с обратной стороны выглядит следующим образом.

Возвращаем плату на место. Нас интересует плата блока питания с маркировкой AIP0122 REV:D P/N 68709D0012B/1 2006.02.06. На данном этапе удобно отключить провода, идущие на лампы подсветки. Перед отключением, помечаем их размещение маркером.

С обратной стороны плата выглядит следующим образом. Здесь находится микросхема инвертора 0ZL68GN.

При проверке конденсаторов определены два плохих конденсатора с завышенным ESR — 680 мкФ х 25 В (C203) и 1000 мкФ х 16 В (C204). Их также легко было определить по вздутию. Все остальные элементы оказались исправными.

После замены указанных конденсаторов, монитор FLATRON LG L1953TR успешно заработал.

Источник

My-chip.info — Дневник начинающего телемастера

Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

Легкий ремонт монитора LG FLATRON L1753S

26.02.2016 Lega95 0 Комментариев

Всем привет. Продолжая тему о ремонтах для начинающих мастеров, предлагаю Вашему вниманию легкий ремонт монитора LG FLATRON L1753S. Данный монитор полностью не подавал признаков жизни, но для его ремонта не потребуется никаких глубоких знаний в электронике, а главное необходима лишь внимательность и аккуратность.

Разборка монитора.

Самым трудоемким процессом ремонта данных мониторов, является их разборка. Иногда разъединить защелки бывает очень трудно, тем более не попортив при этом внешний вид монитора, но с опытом данная процедура проходит намного легче.

Первым делом открутил четыре болта на задней крышке монитора.

болты на задней крышке монитора

Далее, положил монитор и приступил к снятию лицевой рамки. Для этого, сначала отщёлкнул рамку по центру с 4 сторон. Далее самое сложное, а именно разъединение углов монитора. Для этого я использовал старую пластиковую карточку, вставляя в щель между панелями, аккуратно отщелкнул панель.

Сняв рамку, потихоньку приподнял матрицу, после чего отключил клавиатуру.

Отключение клавиатуры монитора

Далее, отклеив скотч, снял защитные рамки и добрался до ламп подсветки.

Отключение ламп монитора

Их сразу отключил, после чего приподнял отсек с платами, чтобы отключить шлейф от матрицы монитора.

Отключение шлейфа матрицы монитора

Определение неисправности и ремонт.

Взяв в плату в руки, сразу увидел 3 вздутых конденсатора.

вздутые электролитические конденсаторы

Это 1000/25в, 1000/16в и 680/25в. До замены конденсаторов, замерял напряжение на входе из БП, оно ровнялось 8,5 вместо 12в, и 1,1 вместо 5вольт. Замеры не сфотографировал, немного отвлекли. Заменив конденсаторы, напряжения на выходе стабилизировались, правда, вместо 12в напряжение составило 14, но без нагрузки это в пределах нормы.

Источник

Ремонт монитора LG Flatron W1943C-PF, не так всё страшно!

Попал на ремонт вот такой старенький монитор LG Flatron W1943C-PF 19 дюймов, широкоформатный. Проблема заключалась в том, что монитор не включался, лишь моргал светодиод на кнопке включения.

Так как питание данный монитор получает от внешнего блока питания на 12 вольт 2 ампера, было решено начать проверку с него. Подключив мультиметр, проверяем выход, есть 12 вольт. Может под нагрузкой проблемы?

Вешаем в нагрузку лампу 12 вольт 21 ватт от автомобиля. Меряем под нагрузкой – есть 12 вольт. Для полной проверки подключаем вместо этого блока питания свой лабораторник, в моем случае ничего не поменялось, ток монитор не потребляет, ничего не меняется. Придется разбирать монитор.

Для разборки монитора нужно положить его на мягкое основание матрицей вниз и осторожно поддевая крышку отверткой, отделить рамку от корпуса. При этом снимется задняя крышка, под которой будет видна плата управления с инвертором для ламп CCFL подсветки, под металлическим корпусом. Открываем металлический корпус и проводим внешний осмотр платы. Искать нужно горелые элементы, вздутые конденсаторы, всё что покажется неисправным. Внешний осмотр не показал ничего страшного в моем случае.

Пришлось искать схему на этот монитор, чтобы понять, что куда идет, хотя если делать их каждый день, можно и так разобраться. Начал просматривать контрольные напряжения по плате. Со входа питание идет на эту микросхему шим, откуда 5 вольт идут на стабилизатор 3,3 Вольта. Померял напряжение на входе стабилизатора – 5 вольт с небольшим есть, а вот на выходе с него было всего 2,7 вольта, что недопустимо мало для питания процессора. Обязательно должно быть не менее 3,3 вольта.

Просмотрел по плате, в этой же цепи стоят конденсаторы 220 мкф 16 вольт. Решил проверить их, для чего пришлось их выпаять. ESR данных конденсаторов был в норме, а вот емкость составила у одного 180 мкф, а у другого около 190 мкф.

Заменил их, подключил питание не собирая цепь с лампами – диод подсветки включения питания горит адекватно, реагирует на нажатие кнопки питания. Похоже, что всё нормально. Собираем всю цепь в исходное состояние, закрываем защитный кожух, чтобы не влезть случайно под высокое напряжение после инвертора и подаем питание.

Все нормально. Монитор работает, хотя лампы подсветки уже подсевшие и возможно в скором времени придется переделывать подсветку на светодиоды, так как лампу найти у нас довольно проблематично. Если придется переделывать, то я обязательно выложу этот процесс сюда, спасибо за внимание! Всего доброго!

Источник

Ремонт и апгрейд старого (LG) Flatron w1942s (Часть 1)

Найдены возможные дубликаты

IBM 5153 был разбит курьером

Цветной дисплей IBM 5153. 13-дюймовый монитор, способный отображать шестнадцать цветов .

Выпускался с марта 1983 года.

IBM Color Display имеет следующие характеристики: Размер экрана: 13′ ( по диагонали). Разрешение: 640 х 200 ( 320 x 200 с адаптером IBM Color / Graphics Monitor ) Цвета: 16 (красный, зеленый, синий, белый, желтый, черный, голубой, пурпурный, коричневый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло- зеленый, светло-голубой, светло-красный , и светло-пурпурный) Все точки адресные.

Очень грустный день с вероятностью получить сердечный приступ от увиденного. Курьер доставил монитор, купленный на ebay в картонной коробке. Внутри коробки оказалось вот это. Виной всему плохая упаковка и не менее важный факт того, что за 30+ лет пластик, из которого сделан корпус, стал хрупким.

Назад дороги нет. Приступим к восстановлению корпуса, благо начинка и кинескоп в порядке.

Фанатам синей изоленты посвящается. Кроме того, был использован малярный скотч и суперклей. Важно было собрать все кусочки корпуса и кажется это удалось.

Так же, изнутри корпус проклеен углеволокном (карбон) и эпоксидной смолой.

Шпаклевка, грунтовка . . . В процессе.

Грунтовка для пластика, текстурная краска и близкие к оригинальным цвета возвращают нас к первоначальному состоянию.

После сборки и покраски.

Неподражаемый режим CGA и четвертая из серии Elite игра Elite: Dangerous ( анонс 1999 год выход 2014).

Цена данного аппарата без учета доставки от 400 евро!

ps. Оригинал поста — сообщения с форума, но оформление, компиляция и литературный перевод мое.

Мастер-разводила

Добрый вечер.
Была у нас старая стиральная машина LG, купили еще в 2008. И начала она 2 года назад скрипеть при вращении барабана. Живем в провинциальном городке с населением

100к, сервисных центров лыжи тут нет. Нашли мастера по совету знакомых. Он пришел крутил-крутил, в чем проблема, понять не может. Сказал что заберет в мастерскую. Ок, забрал. Выяснил что причина в сальнике, заменил, привез, вроде все норм. Также сказал что новую покупать не нужно, все они сейчас го*но, эта еще проработает столько же.
Прошло 3 месяца. Возникла другая проблема — при стирке стук очень громкий. Вызываем снова его. Приезжает, включает, ничего не понимает, снова забирает в мастерскую. Там выясняется что крестовина лопнула. Меняет, привозит. Снова говорит что новую не нужно, эта еще нормальная, а новые все го*но.

Через месяц внезапно машина останавливается на цикле стирки и все. Снова его вызываем. Приехал, в этот раз не забирал, выясняется что там сломан насос. Сделал, опять сказал что нормальная стиралка, а новые го*но.
Через неделю внезапно бак начинает неравномерно ходить в одну сторону. Вызываем, приезжает, меняет амортизаторы, причем оба, т.к. сказал что парами меняются они. Снова сказал что машина стиральная нормальная а новые го*но и долго не служат.
Через месяц примерно во время стирки резко отказывает вся электроника, и не реагирует больше. И вот тут я понимаю, что я вызывать его больше не хочу. и что стиралка уже аж просится на свалку . И тут только до меня дошло, почему он так отговаривал от покупки новой. А все просто же — пока эта ломается, он при деньгах.
Но в этот раз я все-таки продал ее скупщикам запчастей и пошел купил новую от Самсунгов.
Да, там через 4 месяца были проблемы с сальником, по гарантии меняли весь полубак, но уже год прошел после ремонта — вроде норм все. Более того я целых 3 года имею гарантии, и не буду переживать как минимум этот срок по поводу поломок в принципе даже если будут. Но что самое главное — отремонтируют бесплатно, а не будут деньги сосать как тот мастер. И что еще — официалы даже в моей миниатюрной ванной смогли стиралку собрать и разобрать, в отличии от того горе-мастера, которому каждый раз требовалось возить к себе в мастерскую (далеко не бесплатно кстати).
Итого я подсчитал сколько стоила работа этого «мастера», примерно 70% от стоимости новой стиралки. Чувствую себя лохом до сих пор, что раньше не купил новую.

Источник