Ремонт лодки казанка 5м2 своими руками

Ремонт лодки Казанка

Эх, совсем состарилась моя Казанка. Прослужила более 50-и лет мне и предыдущим хозяевам и вот потекла — совсем протёрся киль в носовой части и направляющие на корме.

Беда довольно распространённая и часто встречающаяся, ведь речной песок, да ещё с водичкой, прекрасный абразив, а новую лодку позволит себе не каждый.

Поэтому и служат наши лодочки по 50 лет.

Требуется ремонт — понятно, но как и чем его лучше сделать?

После недолгих опросов, поисков в интернете и выслушиваний очень эмоциональных «за» и «против» определилось три варианта:

1. Проклеить стеклотканью с эпоксидкой.

3. Отрезать корму и сделать новую.

Так как эта лодка используется мной только в вёсельном варианте, для переправы на остров, то я решил пойти от простого, т.е. отремонтировать днище стеклотканью с эпоксидной смолой.

Этот вариант оказался самым бюджетным — денег-то всегда в обрез, а так-же самым быстровыполнимым — времени тоже всегда в обрез.

Итак, первым делом необходимо подготовить основание, т.е. удалить всю грязь, всю старую краску вместе с грунтовкой, а так-же подрихтовать следы предыдущих ремонтов.

Удалить старую краску можно тремя способами:

1. Чисто механически, т.е. скребком и наждачкой.

2. С применением краскоудаляющих составов, но несмотря на ободряющие инструкции на них, действуют они очень плохо, а на грунт вообще не действуют. Разве что компресс делать на несколько дней. Да и цены у этих составов кусаются.

3. Обжечь краску газовой горелкой. Способ самый простой и быстрый, но при обжиге дюраль начинает так играть, что становится страшно — не отскочили-бы клёпки. Так что задерживать горелку на одном месте не стоит.

Так как в этом случае дно лодки и так было хорошо обтёрто о волжский песочек, я обошёлся первым способом — чисто механическим.

После подготовки основания, нарезаем стеклоткань, в зависимости от толщины материала — 4-6 слоёв. Я сделал 6, так как стеклоткань была очень тонкая.

Теперь надо подготовить эпоксидку.

Тут есть один нюанс. После вливания отвердителя в смолу, перемешивать состав нужно очень медленно, если мешать быстро, то смесь получится мутной, как бы насыщенной воздушными пузырьками и прочность её уменьшится.

При медленном перемешивании смесь останется прозрачной.

Когда эпоксидка готова, наносим её кисточкой на поверхность, тщательно промазывая, и сверху накладываем первый слой стеклоткани. Стеклоткань очень хорошо пропитывается смолой, но тем не менее некоторые места нужно нужно подбить кисточкой.

Именно подбить, а не промазать. Просто резко простукать пузыри и неплотности кистью.

Затем следующий слой смолы, но уже не размазывая, а как бы распределяя его очень тонким слоем кисть по поверхности, и снова стеклоткань.

И так шесть раз, после чего, в зависимости от температуры воздуха, о лодке можно забыть на несколько дней. Я делал ремонт в начале апреля, когда температура была 5-12°С и «забыл» про лодку на две недели.

После спуска на воду корма лодки не потекла, что само по себе ещё не о чём не говорило, поэтому я решил подождать пару месяцев, или даже больше, прежде чем сделать какие либо выводы.

И вот отчёт о состоянии лодки в конце июня. Пока «полёт» нормальный.

Теперь можно отремонтировать носовую часть киля, а потом уж дождаться того, как лодка перезимует, и уж тогда сделать окончательные выводы.

Так что эта статья будет иметь продолжение.

Желаю всем удачного ремонта и удачной рыбалки.

12 комментариев

Здраствуйте, хотел бы спросить у вас как сейчас ваша лодка? держит ли стеклоткань? Есть течь?

Нет, уже не держит. Осенью перевернул лодку — всё было нормально, а вот за зиму стеклоткань отслоилась местами.

И осенью не заметил, а сейчас стало видно — стеклоткань здорово протёрлась об песок.

На сезон хватило и триндец, но зато сезон без проблем. Теперь купил клёпер и клёпки 5 мм. буду клепать. Фотки будут добавлены в статью.

Источник

Казанка 5м2. Новая жизнь. Фотоотчет обновления

FrozE

ст. матрос

Год назад дико загорелся идеей взять лодку и сделать ее под себя.
Долго думал какую брать, перечитал гору форумов, куча дискуссий с мудрецами что лучше, и в итоге остановился на Казанке серии 5м, хотя изначально она мне жутко не нравилась.
Пока читал форумы, бесился, что люди переделывающие лодки пишут кучу мути не по теме ,и что бы найти нужную информацию, приходится перечитывать гору историй как и зачем они начали это делать.
И вот спустя год, я прекрасно их понял. Когда делаешь такое дело сам, хочется рассказать не только как это сделать, но и как шел сам процесс.
Сразу объясню, я не рыбак, может слегка люблю охоту, но главным образом люблю просто дикий отдых с палатками, друзьями и тп.
Географически обитаем на Иваньковском водохранилище.
С детства ездил на старенькой Казанке, самой самой простой с Нептуном 23.
Последний год прошёл на ней с кучей дождей, простудами женской доли компании, вечным страхом перевернуться с горой вещей и стертыми в кровь руками от незаводящегося по часу старенького мотора. 😥
После этого желание чего то более подходящего было велико.
Предложил идею другу, он загорелся и решил помогать мне в этом деле.

Поэтому начнем.
Много поисков, споры о цене и состоянии и вот попался мне в ноябре прошлого года вариант под Великим Новгородом.
Казанка 5м2.
Взял у знакомого фургончик, обсудили по телефону с хозяином всё интересующее и погнали за новой покупкой.

Покупка конечно не совсем новая. Годик как никак 80-й рождения. 😐 😐
Пара фото с лета еще от прошлого хозяина. Мы то нашли ее сугробиком на заднем дворе

Вот осмотрели, состояние.
Советский тент спрел, вся фанера сгнила.
Но смотрим сам корпус. отличное состояние. Не мятая, не пошатаная ничем, кроме времени.
Пара лет вообще провела на заднем дворе.
То что нам и надо.
Так что грузим и в гараж.

Загрузка на самом то деле не так и легко прошла.
Задубели, докрепляли лодку уже по темному и искали под фонариком весла в сугробах.
Везти пришлось прям так, с открытыми дверьми. Доставшийся в подарок самодельный прицеп выпирал на 1,9 м.
Это на 10 см меньше длинны для лишения прав.
Поэтому все 500 км, каждые 70-80 приходилось останавливаться, проверять не выехала ли лодка чуть дальше )))

Источник

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Ремонт алюминиевых катеров

В настоящее время катера и лодки из алюминия обретают все большую популярность, создавая все большую конкуренцию суднам из стеклопластика.

Катера и и лодки из алюминия обладают рядом бесспорных преимуществ: легкие, быстрые и прочные, удобные в эксплуатации и не привередливые в уходе. Но, как и любые другие лодки, металлические конструкции также периодически нуждаются в ремонте.

Повреждение целостности судна может произойти вследствие столкновения или резкой посадки на мель.

Также со временем алюминевые корпуса подвергаются износу, особенно если вовремя не осуществлялся должный уход за ними. Однако стоит отметить, что отремонтировать алюминиевый катер или лодку гораздо проще, нежели пластиковую или стальную.

занимается комплексным ремонтом катеров и лодок из алюминия любой сложности.

Основные виды работ:

• клепка дюралевых корпусов
• сварка аргоном
• сварка гелием
• устранение вмятин на сварных и клепаных корпусах
• устранение повреждений корпуса
• усиление транца под более мощный мотор
• реставрация старых катеров
• капитальный ремонт
• покраска лодки
• перепланировка внутреннего пространства
• изготовление изделий из алюминия (рундуки, стойки)

Разновидности повреждений алюминиевых лодок

• Вмятины – самые распространенные причины ремонта металлических судов. Чаще всего они появляются в результате столкновений извне. Вмятины, возникшие на корпусе, прежде всего, нужно тщательно осмотреть. Если металл в этих местах слишком тонкий, лучше оставить все как есть. Если угрозы появления дыр и разрывов нет, тогда исправление деформаций производится с помощью киянки.
• Порезы устраняются задействованием специального оборудования, но только в том случае, если работает опытный профессионал, иначе можно сделать рваное повреждение еще большим. Также ремонт порезов на корпусе осуществляется креплением заплатки. Лучше всего ставить заплатки внутри судна. Для большей надежности на поврежденное место наносят герметик.
• Отверстия заделывают заклепками (при небольших повреждениях). Потеря заклепок – довольно-таки частое явление. Утерянные или ослабевшие заклепки заменяют новыми. Также можно использовать в этих целях винты с гайками, но это лишь кратковременное решение проблемы, потому что вскоре коррозия проделает в этом месте новое отверстие.

Способы ремонта корпуса лодок из алюминия:

При ежегодном осмотре алюминиевой лодки, ее владелец сталкивается с такими сравнительно мелкими дефектами как нарушение целостности лакокрасочного покрытия, небольшие механические повреждения, износ обшивки. Зачастую эти проблемы устраняются без применения термальной обработки. Клепка – один из самых распространенных и наиболее простых вариантов ремонта поврежденных алюминиевых суден. При помощи заклепок можно качественно починить небольшие прорехи и прорезы.

Понятие двойного эффекта электросварки и газовой сварки. При обычной сварке на металл попадает кислород и подвергается коррозии и непрочности шва. Аргоновая сварка защищает алюминий от горения в кислороде, чем увеличивает прочность шва и долговечность лодки при эксплуатации.

Пайка – еще один способ заделать небольшие пробоины. Для этого сперва зачищается поверхность. Потом паяльной лампой нагревается место пайки и припой, после чего участок тщательно натирается припоем.

Клей – отличный уплотнитель и диэлектрик, препятствует протеканию коррозийных процессов, обеспечивает высокую устойчивость к маслам, бензину, влаге, различным вибрациям. Перед склеиванием поверхность зачищают, обезжиривают и высушивают. Далее наносится тонким слоем клей, и соединенные части плотно прижимаются. Современные клеи с наполнителями используют для заделки трещин и выравнивания вмятин. Чтобы быть уверенными в качестве произведенных ремонтных работ, можно использовать заплатку для склеивания.

• Применение термопласта

Ремонт алюминиевых лодок поливинилбутиралем удобный и эффективный. Этот термопластический материал не растворяется в бензине, стойко переносит холод, не боится влаги и успешно противостоит механическим повреждениям.

Чтобы рассчитать стоимость работ по ремонту или доработке алюминиевого катера или лодки, достаточно позвонить по телефону 8(812)956-49-98 или написать на электронную почту [email protected]

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Надежность и долговечность дюралевого корпуса катера во многом зависит от того, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Удалить оставшуюся пыль волосяной щеткой, пятна масла – ветошью, смоченной в бензине. После чего корпус промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.

Обычно владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание киля и по скулам – здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.

Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодными способом – без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же неизбежна, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, после нагревания до 600-700 С. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются одним простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Свои свойства после термообработки металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе.

Процесс замены поврежденных деталей необходимо проводить постепенно – по одной и осторожно, что бы ремонтируемый корпус катера не потерял жесткости.

Не удаляйте головки зубилом! так как при этом неизбежны повреждения краёв отверстий, образуются трещины и надрывы, единственный способ это их высверливать. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру стержня удаляемой заклепки.

После этого внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Надрывов металла и трещин рядом с отверстиями не должно быть, иначе придется использовать заклепки большего диаметра.

Очень важно найти и заменить все слабые заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживается в местах коррозии заклепок. Нередко приходится проверять герметичность соединений керосином на мел.

При слабом постукивании молотком слабые заклепки можно обнаружить по изменению звука – он будет глухим и дребезжащим. Как правило отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными» и имеют овальную форму. Такие заклепки подтянуть не удастся; их следует заменить на заклепки большего диаметра с последующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие заклепки. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации лодочного мотора и средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

При обнаружении трещины нужно во – первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив два отверстия по обеим сторонам трещины сверлом диаметра 3 мм., и во – вторых поставить усиливающую накладку с обратной стороны корпуса. Накладка новой заплатки должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм. Материал заплатки и его толщина должны быть точно такими же, как и основной корпус катера. Везде где требуется устанавливать заплатку обязательно нужно использовать уплотняющую ленту между слоями металла или специальные герметики, в противном случае-неизбежать течи.

Ремонт корпуса дюралевой лодки своими руками

Всегда в наличии

• полнотелые заклепки Д18
• герметик для лодок
• заплатки для лодок Д16

Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.

Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.

Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же необходима, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе. В любом случае процесс замены поврежденных деталей следует проводить постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.

Удаление заклёпок, обрубая головки зубилом-недопустиммо, так как при этом неизбежны повреждения краев отверстий, образуются трещины и надрывы. Заклепки рекомендуется высверливать

Удаление и замена клепок

Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.

После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.

Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже). При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

Устранение трещин и пробоин

При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса

Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке (рис. 7).

Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 — лист обшивки; 2 — накладка; 3 — лист палубы; 4 — заклепка 03; 5 — уплотнительная лента; б — заклепка Ø4.

Устранение трещин и пробоин

С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.

Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.

В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм (рис. 8).

Рис. 8. Ремонт мелких пробоин. 1-обшивка; 2 — накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — заклепка 03 крепления вкладыша; 5 — заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша (рис. 9).

Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины. 1 — лист обшивки; 2 — кольцевая накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — вкладыш; 5,6 — заклепка.

Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.

Устранение повреждений обшивки лодки

При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить

Новый лист накладывается снаружи на корпус лодки и причерчивается по месту, обрезается в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придается необходимая форма. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200-300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полоски из дюраля Д16АТ (предварительно загрунтованные). По окончании пригонки в листе сверлятся полномерные отверстия под заклепки, затем лист снимается, а соприкасающиеся поверхности очищаются и обезжириваются.

По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами. Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.

При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.

Рекомендации по клепке деталей

Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.

Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.

Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей

Толщина пакета S, мм	d, мм
1,6 1,8-2,3 2,5 3,0 3,5-4, 5,0 5,5 и выше	2,6-3,0 3,0 3,0-3,5 3,5 3,5-4,0 4,0 4,0-5,0 5,0
Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4

Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром 3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.

Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке. Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.

Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.

Перед сверловкой отверстий под клепку листы обшивки надо тщательно «обжать» — подтянуть к набору болтами. для обеспечения прочности и герметичности диаметр сверла при подготовке отверстий надо брать на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки. На отверстиях под заклепки не должно быть граней, рваных кромок и трещин. Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

Клепка корпуса лодки

В нашем магазине вы можете купить заклепки Д18 для ремонта лодок от 100 гр с доставкой по России.

При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).

Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.

Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 (рис.10) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.

Рис. 10. Использование инструмента при клепке, а — вырывнивание отверстий в листах; б — осадка листов; в — формирование головки.

На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.

Рис. 11. Эскиз поддержки.

При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше. Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.

Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 12).

Рис. 12. Ремонт набора — соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 — обшивка; 2 — основной стрингер; 3 — вкладыш; 4 — коротыш-накладка; 5 — заклепка Ø4, шаг 20; 6 — заклепки по старым отверстиям.

После выполнения ремонта во всех случаях необходимо проверить качество произведенной клепки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки». Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.

Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодкирекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Подавляющее большинство охотников владеет и используют алюминиевые лодки. Как правило, это лодки отечественного (т.е. совдеп производства), так и более новые производства различных «кооперативов».

Рано или поздно мы сталкиваемся с теми или иными проблемами, например связанными с коррозией, пробоинами и другими неприятными хлопотами, которые нам доставляют наши водные помощники.

Я знаю, что в разброс (методом поиска), как на нашем сайте, так и на других специализированных сайтах, можно найти необходимую информацию и попытаться устранить возникшие неполадки.

Ремонт стеклопластиковых корпусов лодок, яхт и катеров

Участки вздувшегося пузырями стеклопластика на днище лодки свидетельствуют о том, что имеет место явление, известное как гидролиз стеклопластика. Известный всем осмос – это следствие гидролиза. То есть, вздувшийся гелькоут на корпусе судно – это признак начинающегося, или уже вовсю развивающегося процесса разрушения стеклопластика!

В чем же суть этого неприятного процесса?

Вода проникает сквозь гелькоут как в виде паров, так и в виде жидкости. Это у нее получается очень хорошо благодаря малому размеру молекулы Н2О. Гелькоут при постоянном контакте с водой является довольно слабой преградой для ее проникновения. Этому еще более помогает стекловолокно, действуя как капилляры и транспортируя воду вглубь ламината. Находясь в близком контакте со смолой в гелькоуте и ламинате, вода образует своего рода химический раствор с тем, что принято называть водорастворимыми веществами , содержащимися в смоле. В той или иной степени они присутствуют в любой отвержденной полиэфирной смоле. Все эти вещества обладают свойством сильно притягивать молекулы воды (гигроскопичны) и немедленно реагируют с водой, фильтруемой гелькоутом, образуя кислотный раствор. Затем этот едкий раствор, являющийся продуктом гидролиза, начинает медленную атаку на окружающий его пластик. Пластик в свою очередь разрушается на составляющие — фталевые кислоты, гликоли и т.д., которые опять же растворимы водой и обеспечивают процесс дополнительным материалом. Процесс, таким образом, поддерживает сам себя до тех пор, пока обеспечивается приток воды. Со временем он все глубже и глубже проникает внутрь стеклопластика. Сам процесс именуется гидролизом , а суть его в том , что из стеклопластика при этом вымывается смола.

Так почему же эти пузыри вместе с гидролизом представляют собой такую проблему? Сами они влияют на скорость и помимо всего прочего портят внешний вид. Они медленно расслаивают стеклопластик и при достаточном их количестве могут нарушить механическую целостность ламината. Однако гораздо важнее тут разрушительное влияние гидролиза на смолу. Этот процесс размягчает и ослабляет смолу, вымывая ее из стеклопластика и тем самым снижая его жесткость. Со снижением жесткости возрастает степень гибкости, испытываемой отдельными участками днища. А с ростом гибкости возрастает риск усталостных деформаций. Большинство корпусов яхт имеют коэффициент запаса прочности от 2-4 до единицы, тем самым сохраняя достаточный запас при ухудшении его свойств. Однако разброс этих коэффициентов достаточно велик и кроме того в целях улучшения ходовых характеристик они всегда находятся под угрозой снижения. Если корпус имеет сэндвичевую конструкцию, механические разрушения наступают довольно скоро. Насыщение влагой заполнителя, носящее обширный характер, представляет собой ремонтонепригодный случай, во всяком случае за разумные деньги. Тут еще стоит заметить , что одно только присутствие влаги в стеклопластике , даже при отсутствии в нем процессов гидролиза , значительно снижает его сопротивляемость усталостным деформациям.

К сожалению, сложно сказать, когда степень разрушений начнет представлять угрозу механической прочности корпуса. Тут нельзя ответить однозначно. Сказать по правде, на настоящий момент в этой области проводилось мало исследований, чтобы оценить скорость деградации и числовые значения потерь прочности с течением времени. Еще усложняют ситуацию множественные факторы, к которым относится толщина корпуса, характер эксплуатации, температура воды, степень ее фильтрации, уровень гидролиза, возраст ламината на момент появления пузырей, тип примененных в конструкции корпуса материалов. Все они имеют влияние на скорость распада и падение свойств конструкции в целом.

Вывод: необходимо предпринять превентивные меры, чтобы избежать полного разрушения вашего катера или лодки.

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Закрытые вытяжные заклёпки | Ремонт алюминиевой лодки

Рано или поздно любой водомоторник сталкивается с необходимостью ремонта днища или корпуса своей лодки или катера. Иногда эта необходимость связана с механическими повреждениями, когда нужно целиком заменить поврежденный элемент, например, форштевень, наложить заплатку на место пробоины или просто усилить определённые места. Но наиболее частой причиной вынужденного ремонта алюминиевых лодок становится течь прохудившегося заклёпочного соединения. В процессе эксплуатации лодки, заклёпки стираются, вытягиваются или просто срезаются – ослабленное таким образом заклёпочное соединение потихоньку начинает подтекать.

Сразу оговоримся, что ремонт лодки сваркой не всегда хорошая идея: во-первых, сварка может повредить промежуточные слои корпуса лодки, а во-вторых, после сварки алюминий твердеет, становится менее пластичным и более хрупким.

Пытаться проклепать старые заводские клёпки не имеет смысла: клёпка уже отслужила, она потянулась и все равно будет течь. Кроме того вы не сможете полноценно загерметить такое соединение.

Остаётся только один по-настоящему дейвтвенный вариант – замена старых заклёпок на новые.

Установка цельнометаллических заклёпок – дело достаточно кропотливое и затратное по времени и силам. Для установки цельнометаллической или полнотелой заклёпки нужно, как минимум два человека (если только у вас не очень длинные руки), потому что один должен бить заклёпку по закладной головке, а другой должен держать поддержку с обратной стороны для формирования обратной головки заклёпки. Кроме того, при установке цельнометаллических заклёпок может возникнуть необходимость вскрывать запас плавучести или другие закрытые отсеки, чтобы дотянуться до заклёпки с обратной стороны. Ну и, немаловажный момент, установочный инструмент – для установки цельнометаллической заклёпки нужен пневматический молоток, а значит и компрессор.

Для того, чтобы избежать описанных выше неудобств, можно воспользоваться более современным типом заклёпок – вытяжными или тяговыми заклёпками. Прелесть вытяжных заклёпок заключается в том, что для их установки не нужен доступ с обратной стороны рабочей поверхности. Таким образом, в случае необходимости, вы можете провести все восстановительные работы в одиночку, не вскрывая, при этом, без особой необходимости закрытые отсеки, такие как блок или запас плавучести. Важный момент – для создания герметичного заклёпочного шва не подойдут обычные вытяжные заклёпки. Здесь понадобятся вытяжные заклёпки закрытого типа или, если просто, закрытые вытяжные заклёпки. В народе их еще называют “герметичными” заклёпками, но это не совсем корректно – этот вид заклёпок действительно позволяет создать влагозащищённое соединение, но для полной герметичности такое соединение необходимо загерметить.

Итак, вы столкнулись с необходимостью замены заклёпок. Позвольте предложить вам несколько простых советов, которые помогут упростить рабочий процесс.

В случае, когда у вашей лодки потекло несколько заклёпок, менять все заклёпки большого смысла не имеет и, если, конечно, перед вами не стоит задача переклепать все днище, можно отделаться малой кровью и просто заменить ослабшие заклёпки. Для этого нужно определить какие именно заклёпки дают течь. Визуально это не всегда удаётся, поэтому тут нам на помощь приходит вода. Существует два способа проверки:

• Вы можете постепенно спускать лодку на воду и помечать изнутри слабые места маркером.
• Можно приподнять лодку на берегу и наполнить её водой, после чего обследовать днище и пометить места, где будет обнаружена течь.

Прежде всего необходимо сточить или срезать старые заклёпки. Для этого существует специализированный инструмент, но он достаточно дорогой и редкий, поэтому можно воспользоваться подручными средствами, например, болгаркой. После этого заклёпку необходимо высверлить. Не стоит брать сверло диаметром больше диаметра заклёпки – рассверливать отверстие ни к чему – лучше всего, чтобы новые заклёпки были того же диаметра, что и заводские. Если вам не известно, на заклёпках какого диаметра собрана ваша лодка, начните высверливать заклёпку сверлом диаметром поменьше. Лучше повторно пройтись сверлом большего размера, чем сразу слишком сильно рассверлить отверстие.

Как мы уже говорили, отверстие должно быть немного больше диаметра заклёпки. Для создания надёжного соединение, рекомендуем зачистить отверстие от остатков старой заклёпки и заусенцев, а с рабочей поверхности снять остатки краски и обезжирить. Если вы устанавливаете заклёпку в отверстие, которое уже использовалось ранее, например, в случаях, когда вы высверлили старую заклёпку, края отверстия могут быть немного “разбиты”. Для лицевой стороны это не страшно – закладная головка заклёпки имеет достаточно широкий буртик, а вот с внутренней стороны, где формируется обратная головка заклёпки, это может стать проблемой. Для того, чтобы немного увеличить площадь контакта заклёпки и обеспечить надежность заклёпочного соединения, с обратной стороны под заклёпку можно подложить алюминиевую шайбу соответствующего диаметра. Выступая в роли буртика, шайба равномерно распределяет давление заклёпки по площади рабочей поверхности и в то же время, не даёт обратной головке заклёпки провалиться в “разбитое” отверстие. Важно не забыть учесть толщину шайбы при подборе длины заклёпки.

Для того, чтобы обеспечить максимальную водонепроницаемость вашего соединения, заклёпки необходимо загерметить. Иногда для этих целей используют эпоксидную смолу, но лучше применять полиуретановый герметик, особенно если он специализирован для судостроения. Способы нанесения тоже бывают разные – можно наносить герметик на тело заклёпки, можно выдавливать его во внутрь и на края отверстия – суть от этого не меняется: герметик попадает внутрь отверстия и непосредственно под закладную головку заклёпки в месте контакта с материалом. Здесь важно не переусердствовать – много герметика тоже не очень хорошо. После установки заклёпки излишки герметика можно вытереть ветошью или зачистить абразивом.

Закрытая вытяжная заклёпка не требует какого-либо специализированного установочного инструмента. Вы можете использовать абсолютно любой заклёпочник для стандартных вытяжных заклёпок. Это может быть самый простой механический заклёпочник, или же, если работы производятся в мастерской, можно воспользоваться электрическим или пневмо-гидравлическим заклёпочником. Либо, если вам нужна мобильность, заклёпку можно установить при помощи специальной насадки на ваш шуруповерт. Принцип действия у всех инструментов один – вытяжные губки захватывают стержень заклёпки и начинают его вытягивать. На другом конце стержня предусмотрена специальная головка, которая проходя через тело заклёпки расширяет заклёпку, формируя обратную головку заклёпки. В определённый момент, когда обратная головка сформирована и заклёпка надёжно обжимает материал, стержень заклёпки обрывается в строго назначенном месте. При этом головка стержня остаётся внутри заклёпки, придавая соединению дополнительную жёсткость.

Ремонт катеров, лодок, яхт

В случае необходимости диагностики состояния водного транспортного средства и его комплектующих, а также при возникновении любой поломки техники, обращайтесь к нам – в сервисный . Мы ремонтируем яхты и катера, устраняем проблемы любой сложности, предоставляем гарантии на качество выполненной работы.

Распространенной серьезной поломкой водной техники является выход из строя двигателя. У нас вы можете отремонтировать лодочный мотор Honda, Suzuki, Tohatsu и других производителей.

Мы латаем пробоины в алюминиевых, стеклопластиковых и деревянных корпусах. Помимо детальной диагностики, при ремонте стеклопластиковых лодок мы готовы сделать проверку на пригодность и работоспособность других механизмов:

• коленчатого и гребного вала;
• стартера;
• бензобака;
• трубопровода и т.д.

В случае необходимости заменит изношенные детали новыми запчастями. Преимуществом обращения к нам является то, что мы устанавливаем только оригинальные сертифицированные детали соответствующей марки. Такой подход – залог исправной работы вашего средства.

Помимо серьезных проблем мы устраняем и незначительные поломки, такие как: повреждение деревянного корпуса, поломка шпангоутов и другие. Безусловно, ремонт деревянных лодок можно выполнить самостоятельно, но только обращение к специалистам даст вам гарантии длительного срока эксплуатации.

Сегодня возрастает спрос на алюминиевые яхты и катера из-за их легкости, прочности, удобстве эксплуатации и неприхотливости в обслуживании. Но, как и другая техника, выполненная из данного металла, водное транспортное средство может ломаться. В большинстве случаев ремонт алюминиевых лодок подразумевает устранение вмятин, царапин, нарушающих целостность конструкции. Посредством пайки, клепки, склеивания термопластом, мы восстановим ваше средство для плавания.

Если вам нужен профилактический или капитальный ремонт водной техники, обращайтесь в компанию Shvartov.ru. Для вашего удобства предлагаем воспользоваться услугой доставки неисправной техники в наш сервисный центр.

Телефон: +7 (495) 215-08-41

Режим работы:

Понедельник — пятница: с 9:00 до 19:00

Суббота: с 10:00 до 18:00 (предварительная запись)

Адрес:

Внешняя сторона МКАД 14 км.

Московская область, г. Котельники, Коммерческий проезд, строение 6

Карта для проезда на личном автотранспорте:

Источник