Ремонт лодочного мотора фишер
Подвесной лодочный мотор Fisher T2.5BMS: 
Краткая выжимка из предыдущей темы:
Fisher 2.5 — это копия Selva 2.5 2t (Selva Elba), он же изначально Dynamics M056.
Оригинал выпускается корейским Sun Jin Dynamics (основной профиль — алмазные пиловые станки по камню, других ПЛМ не выпускал) под маркой Selva по 97 год (помимо этого ничего общего c Selva Marine не имел, продано мебольшое кол-во экземпляров) и до сих пор под маркой Dynamics, [ [Ссылки только членам профсоюза. ].
Фото оригинального мотора: 
Что же такое конкретно Fisher t2.5?
Мотор выпускается китайским [ [Ссылки только членам профсоюза. ], под названием Chaoyue MO 2.5 (это единственный мотор в их линейке) и продается у нас под брендом Fisher, а в России под брендом Troll.
Фото с сайта производителя: 
Тип двигателя — 2Т
Объем 56 см 3
Топливо: неэтилированный бензин А-92
Мощность: 1.8kW(2.5 л.с.)/5000 об.мин.
Крутящий момент на винте 20Нм.
Рекомендованное масло: любое 2Т
Масло редуктора: SAE90He
Свеча: NGK B6HS, Champion CJ8Y
Вес: 11,7 кг
Русский мануал можно скачать [ [Ссылки только членам профсоюза. ].
Особенности мотора:
- нейтрали у него нету, завел и сразу поехал.
- управление газом не на румпеле, а на капоте.
- пластик выглядит гораздо хуже, чем то, что под ним.
- изначально на винте стоит слабая (т.н. обкаточная) шпонка, которая может сломаться на оборотах выше 2/3 (подходит шпонка от Мерка).
- могут быть проблемы с кнопкой СТОП (если закоротит — можно просто отсоединить от нее провода, если не работает — глушить краником подачи топлива).
Недорогое масло, рекомендуемое пользователями:
- Трансмиссионное масло XADO Atomic OIL 80W-90 GL3/4/5 (можно использовать любое трансмиссионное масло W90)
- Моторное масло XADO Atomic OIL TC W3 (можно использовать любое масло стандарта NMMA TC-W3)
Свеча подойдет также Denso W20FS-U, для троллинга рекомендуют DensoW16FS-U.
О проблемах, со слов пользователей:
IV-BU:
1. Порвалась трубка между бензобаком и краником, устранил.
2. Пришлось заменить кнопку «СТОП» (качество).
3. Замена трансмиссионного масла проблематична из за одного отверстия.
4. Ручка для переноски изготовлена из силумина, изготовил на работе из черного металла один в один.
5. Запала собачка на пусковом механизме (я его называю шворкочный), определил по характерному звону во время работы движка, устранил.
6. Нельзя глушить после навигации кнопкой, на следующий день не заведешь из за залитых свечей (после транспортировки).
7. Сорвалась резьба воздушного винта на бензобаке из за того что вкручивалась прямо в пластмасс, законтрогаил собачкой (с обратной стороны).
1. Соскочила трубка с краником(Короткий штуцер бачка)
2. Бенз вырабатываю до остановки двигателя(тогда заводится нормально).
3.Пробка воздушного винта(Таки да- пластик срывается).
4. Кнопки это болезнь(Очень плохое качество- При покупке у товарища сразу заменили, рассыпалась).
Как заметил MMixailSymi1, в моторе наличествует сердечник для катушки генератора, а это означает, что путем несложной процедуры (обмотки) можно сделать генератор, а если на него повесить выпрямитель, то можно получить настоящие 12 вольт для питания эхолота и зарядки мобильных телефонов.
Апд. По результатам вскрытия мотора, отходившего более 150 часов, все значимые внутренности в состоянии, близком к идеальному, т.е. без следов износа.
Из проблем: главная — прокладка поплавковой камеры карбюратора. Поначалу несильно травила при откинутом моторе, на последней рыбалке в ноябре держать перестала вообще.
Второе — при вскрытии обнаружил, что шнурок стартера у основания перетерся и держится на честном слове. Собственно говоря, сам шнур: 3х120мм, можно купить в магазинах, торгующих бензопилами.
Бензофильтр в моторе есть, он вставлен изнутри топливного бачка в топливный шланг — обычная сеточка на пластиковой рамке.
Globus:
1. сальники на редукторе 22x12x7;
2. уплотнительное кольцо на крышке редуктора 50×3.6 (но лучше эту крышку дополнительно на герметик еще садить.
Источник
Тюнинг лодочного мотора FISHER 2.5 BMS (часть первая)
Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.
В данной статье, будет рассказано об изменениях, внесённых мной в конструкцию своего лодочного мотора Fisher 2.5 BMS, которые позволят, более комфортно и удобно эксплуатировать мотор.
Этот мотор в России и Украине продаётся под разными брендами:
В Украине — FISHER 2.5 BMS
В России — SEA PRO T 2.5 S
В начале — краткий обзор двигателя. Лодочный мотор FISHER 2.5BMS, он же Sea Pro T2.5S — это новый двигатель китайского производства, 2013 года выпуска, который сменил своего предшественника, с одноимённым названием.
Модель мотора FISHER 2.5 старого образца.
Новый мотор отличается от предшественника, наличием алюминиевого винта правого вращения. У колпака двигателя изменён дизайн. В новом карбюраторе нет винта регулировки качества смеси, есть только винт регулировки холостого хода. Качество смеси регулируется поднятием, или опусканием топливной иглы. Реализовано электронное опережение угла зажигания. Кнопка «стоп», перенесена на румпель. Хлипкую и часто ломающуюся ручку для переноски двигателя убрали спереди и сделали сзади, более надёжную. Пластмассовый топливный кран, заменён на алюминиевый. Появился серийный номер. Некоторые утверждают, что новый мотор, работает тише предшественника.
Данный мотор, является точной копией двухлошадного мотора Yamaha 2CMHS. По некоторым данным, увеличение мощности на 0.5 л. с., достигнуто применением жиклёра с отверстием увеличенного размера.
Как говорится — найдите 10 отличий!
Более подробные характеристики лодочного мотора, можно найти на просторах интернета.
Описание внесённых мной изменений в мотор, начну с самых простых, постепенно переходя к сложным. Хотя, для того кто дружит с техникой, тут ничего сложного нет!
Поскольку жена, запретила мне заносить «эту вонючую железяку» в квартиру — работы производил в своём маленьком кабинете, в который превратил котельную. Естественного освещения там мало, поэтому не все фото хорошего качества.
Не буду описывать каждый инструмент, которым пользовался во время работы. В процессе описания, будет понятно — что для чего было нужно. Также, один инструмент, всегда можно заменить другим, аналогичным.
Шумоизоляция колпака мотора
Ну, тут всё просто. Сразу скажу, что оклеивал колпак шумкой, не для того чтобы мотор работал тише. Побродив по различным форумам, узнал, что многие владельцы «фишеров», особенно ранних выпусков, жаловались, что через некоторое время эксплуатации мотора, начинал трескаться, в разных местах, пластиковый колпак двигателя. Дело в том, что работающий мотор, является источником различных механических колебаний. От инфранизких, до высокочастотных. От них и появляются позже трещины. Думаю, что слой шумоизоляции, наклеенный с внутренней стороны колпака, сможет гасить часть паразитных колебаний.
После шумоизоляции автомобиля, у меня остался небольшой лист СПЛЭН 3004, его я и использовал для оклейки половинок корпуса. Для этого снял ручку топливного крана, открутил половинки колпака и снял их с двигателя.
Сначала сделал выкройки из бумаги. Потом по ним уже вырезал заготовки из шумки и наклеил их на половинки колпака.
Не советую использовать шумку, на которую нанесён блестящий слой фольги. Как известно, фольга отражает не только свет, но и тепло. Поэтому, может возникнуть «эффект термоса». А это и конденсат, и локальный перегрев. Хотя двигатель и имеет принудительное водяное охлаждение, но такие вещи как электронный блок зажигания и высоковольтная катушка, могут перегреться. А СПЛЭН без фольги, будет забирать тепло в себя, и выводить на корпус.
Вентиль топливного крана
Его недостаток в том, что он слишком далеко выступает из корпуса. Если его нечаянно задеть при транспортировке мотора, то он может открыться и всё топливо, находящееся в бачке, вытечет через карбюратор. А такие случаи были. И хорошо, если в этот момент, мотор будет не в чехле и не в автомобиле. К тому же топливный кран ни к чему не крепится. Он просто висит на шланге, и лишние толчки и задевания ему не нужны.
Вентиль выступает далеко за пределы корпуса.
Для устранения этого недостатка, сверлом на 12 мм, высверлил пластмассу в вентиле, на глубину 11мм.
Срезал втулку вентиля почти наполовину.
Ось топливного крана, пришлось тоже укоротить, для того чтобы вентиль опирался на основание оси. А заодно срезал, никому не нужные ушки крепления крана.
Вентиль опирается на основание оси.
Вложив шайбочку, вентиль установил на место. Тетерь случайно открыться ему сложно.
Так было раньше.
Так стало сейчас.
Заглушка на вентиле, закрывающая винт, потерялась ещё при первом испытании мотора. Пришлось искать замену. Идеально подошёл, обрезанный по размеру колпачок от пузырька, в котором раньше, у жены хранились духи.
Доработка передней панели мотора
При эксплуатации мотора выяснилось, что паз в передней панели, в котором двигается рычаг управления топливной заслонкой, длиннее хода самого рычага. А это значит, что если к рычагу приложить чрезмерное усилие, то открывая заслонку можно согнуть или сломать латунный шток привода. И ещё неизвестно что хуже: при сломанном штоке, заслонка упадёт вниз. Тогда к стоянке — только на холостом ходу или на веслах. Если шток согнётся в верхнем положении — не будет возможности сбросить обороты двигателя. Представьте — вы идёте полным ходом, вдруг замечаете прямо по курсу затопленное бревно. Сбрасываете газ, но обороты двигателя, из-за согнутого штока, остаются прежними…
Решается проблема очень просто. Достаточно в верхней перегородке панели, просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить винт-ограничитель.
Для снятия панели, нужно открутить винт крепления ручки и два винта крепления к карбюратору.
Отведя нижнюю часть панели вперед, она легко снимается.
В пазу виден установленный винт-ограничитель.
Чтобы нарезать резьбу в неудобном месте, хвостовик метчика пришлось удлинять трубкой.
Рычаг установлен в положении максимальных оборотов. Шток поднят до упора, но видно, что на секторе ещё есть место для хода рычага. А сам он не доходит до края щели более сантиметра. Установленный же ограничитель, не даёт заламывать шток.
Когда снимал панель, то из своих гнёзд сразу выпали две четырёхгранные гаечки.
Чтобы предотвратить дальнейшее их выпадение и потерю, я закрепил их скобками.
Нагрев паяльником, впаял скобки в пластмассу.
Скобки использовал от монтажного степлера.
Установка кнопки глушения двигателя на рукоятку румпеля
Как только я приобрёл мотор, то у меня сразу появилась идея вынести управление дроссельной заслонкой на румпель. И сейчас я работаю над этим. Данный же раздел, предназначен для тех, кто не решится или не захочет изменять управление, но пожелает установить кнопку на рукоятку.
Для этого нужно снять румпель с мотора и демонтировать с него штатную кнопку блокировки двигателя, предварительно отсоединив провода, идущие к блоку CDI, и к массе двигателя.
Разъём провода, идущий от кнопки к электронному блоку.
Провод, идущий от кнопки к корпусу.
Прозвонив кнопку, я убедился, что она работает на замыкание. То есть глушение двигателя, происходит при шунтировании электронного блока на массу, когда чека выдернута из кнопки.
Штатную кнопку, пока отложил в сторону, позже она будет установлена на переднюю панель. В магазине радиотоваров, я не нашёл подходящей герметичной кнопки. Поэтому купил пару штук, на мой взгляд, более подходящих, для переделки их во влагозащищенные.
Кнопка, рассоложенная справа не подошла, так как оказалась неразборной. А вот с левой я поработал.
Разобрав и изучив устройство, приступил к герметизации.
Собрав контактную часть кнопки, крышечку с контактами поставил на место, предварительно смазав резьбу, тонким слоем герметика.
Между корпусом кнопки и толкателем, видна узкая щель, через которую может попасть вода внутрь. Её необходимо герметизировать.
Для этого, мне понадобилось тонкое резиновое колечко. Его я нашёл в клапане негодной, многоразовой газовой зажигалки. Выкрутил из неё заправочный клапан, и снял с него два колечка.
Мне понадобилось одно. Колечко подошло идеально.
Смазал толкатель литолом.
На кольцо наложил тонкую шайбу, по диаметру толкателя, поставил пружину. Капнул чуть клея «секунда» и надел колпачок. Пружина, через шайбу, прижимает резиновое кольцо, создавая герметичность.
Готовую кнопку подверг испытанию: бросил её в чашку с водой, где она пролежала сутки. В течение этого времени, подходил и делал несколько нажатий на кнопку. После проверил прибором, в режиме измерения сопротивления, на пределе 1000 Ом. Результат отличный, кнопка сухая. Теперь её можно установить в ручку.
Снял рукоятку с румпеля и в торце, по центру, просверлил отверстие. Диаметр отверстия, должен быть чуть меньше диаметра резьбы кнопки, чтобы она плотно вкрутилась в рукоятку. Резьбу не нарезал.
Пропустив провода, припаял кнопку.
Паять надо аккуратно и быстро, с применением теплоотвода и маломощного паяльника, чтобы не расплавить корпус кнопки.
Места пайки покрыл герметиком.
Осталось надвинуть рукоятку на румпель. Её я рекомендую посадить на клей «Секунда», так как она на румпеле держится очень слабо.
Кнопка установлена. Теперь она всегда под рукой, вернее под пальцем.
Ну и для красоты, на румпель можно натянуть отрезок утеплителя для труб, или что-либо подходящее.
Румпель готов, осталось установить его на мотор.
Работа упростилась бы, если бы мне удалось найти маленькую, компактную, влагозащищённую кнопку. В некоторых китайских светодиодных фонариках устанавливаются герметичные кнопки на торце. Но они фиксируемые. Хотя, можно использовать и такие. Тогда, при нажатии на кнопку, двигатель заглохнет, а чтобы его завести, нужно будет ещё раз нажать на неё. Вот только очень легко будет запутаться.
Установка кнопки блокировки двигателя на переднюю панель
Зачем она вообще нужна, ведь кнопка глушения двигателя уже установлена на рукоятке? Кнопка блокировки и страховочный талреп — это как ремень безопасности, но только для лодки с мотором. Один конец талрепа закрепляется карабином на руке, ноге, или к какой либо части одежды, второй вставляется в кнопку. Произойти может всё что угодно. Допустим, (не дай Бог, конечно), вы случайно пропороли борт лодки арматурой, воткнутой в дно вечно голодным браконьером. При падении с лодки, работающий мотор, прежде чем хлебнёт воды, может серьёзно повредить вас вращающимся винтом. Если во время падения, на руке был закреплён талреп, то чека выскочит из кнопки и мотор заглохнет. Однажды, подо мной, на лодке «Уфимка», лопнул правый борт. За доли секунды, я оказался в воде. Представляю, что могло бы быть, если бы на лодке, в тот момент, стоял бы работающий двигатель. Поэтому нужно взять за правило: прежде чем плыть — чеку в мотор, карабин на руку.
Сначала я планировал установить кнопку блокировки в то место панели, где стояла заглушка.
Но кнопка оказалась очень толстая и не помещалась в гнездо. Чтобы её туда вставить, пришлось бы вырезать часть воздуховода. А этого мне делать не хотелось. Потому, принял решение, вставить её в верхнюю часть панели.
Паяльником удалил перегородку.
Выжег отверстие, по размеру кнопки.
Кнопка блокировки установлена на панель. Туда, где была заглушка, установил кнопку с фиксацией. О её назначении расскажу во второй части статьи.
В следующей статье расскажу, как я в своём моторе, реализовал управление дроссельной заслонкой на румпеле. Изначально всё хотел уместить в одной статье, но собралось большое количество фоток. Время идёт, подробности уже проделанной работы забываются. Пока я доделаю румпель, я запутаюсь в куче фоток. Это оказалось гораздо труднее, чем написать отчёт, который приехав с интересной рыбалки, можно создать на одном дыхании. Здесь же нужно решать возникающие технические задачи, точить, сверлить, гнуть и ещё не забывать, всё это фотографировать.
Источник