Ремонт лодочных моторов сузуки своими руками

Лодочные моторы «Suzuki»: наиболее распространенные проблемы, поломки и неисправности

Всегда интересно узнать из первых рук, чем могут «болеть» подвесные моторы, какие наиболее вероятные проблемы, поломки и неисправности могут возникнуть при их эксплуатации. А кто может лучше знать об этом, как не мастера, которые устраняют различные неисправности, осуществляют гарантийный ремонт и регламентное обслуживание? Руководствуясь этим постулатом, мы обратились в фирму, которая нацелена на ремонт и гарантийное обслуживание подвесных лодочных моторов «Suzuki».

В гарантийном мастерской моторов «Suzuki»

Первое, чем обычно озабочены обладатели моторов, это какова их надежность и что нужно делать, если что-то нарушается в жизнедеятельности этих движков, возникают какие-либо неисправности и поломки. Поэтому один из наиболее актуальных вопросов, которые мы задали мастерам, выглядел примерно так: что нужно делать с мотором, дабы избежать проблем и жизнь его была долгой и плодотворной?

По статистике, около 90% ремонтов — это ремонты именно редукторов и подводной части моторов. Дело в том, что их владельцы нещадно бьют редукторы о камни при движении на полном ходу, бьют винты, в результате чего редуктор также выходит из строя либо сразу, либо через короткое время, умудряются на заднем ходу бить моторы о причальные стенки, сваи, торчащие и притопленные, и т. д. В результате в мастерскую поступает огромное количество моторов со «срубленными» или изуродованными редукторами, поэтому первый совет, который обычно дают мастера, — быть аккуратным при эксплуатации. Вообще-то по гарантии фирма ремонтирует около 1% проданных моторов.

Не меньше лодочных моторов приходит на гарантийное обслуживание из-за их перегрева. Если хозяин не может доказать, что он все делал нормально, то, скорее всего, случай гарантийным признан не будет. Правда, некоторые спорные моменты, когда ни хозяин толком ничего доказать не может, ни мастерская не может с вероятностью до 100% быть уверенной, что проблемы с системой охлаждения возникли по вине владельца, разрешаются в пользу владельца мотора и ремонт производится бесплатно.

Почему же может пострадать одна из важнейших частей мотора — система охлаждения? Прежде всего из-за неправильно выполненной сезонной консервации мотора либо отсутствия консервации вообще. Нередко владелец вообще не следит во время эксплуатации за поведением мотора в целом и за работой системы охлаждения в частности. Вроде бы элементарные правила, но они не соблюдаются. По словам работников мастерской, есть случаи отказа системы охлаждения из-за того, что осенью или весной, когда днем держится плюсовая температура, а ночью возможно ее понижение до -5 °С и ниже, в системе охлаждения появляется лед, он во время запуска мотора и блокирует систему охлаждения. Доказать, что «лед имел место быть» либо очень сложно, либо невозможно, поэтому перегретые моторы тоже приносят на ремонт по гарантии.

Частенько сложности, проблемы, поломки и неисправности возникают с моторами, которые не готовили к зимнему хранению. Если мотор перед «закладкой» на хранение консервируют в соответствии с рекомендациями производителя, в данном случае «Suzuki», то он долгие годы служит своему хозяину, а при наработке в навигацию около 50 моточасов и менее (обычном для большинства моторов) заявленного ресурса хватит на 20 лет и более. Как говорят механики, определить, был ли законсервирован мотор или нет, можно по ряду признаков. Один из них — досрочный выход из строя сальников. Другой — появление внутри мотора на стенках и в каналах специфического налета, который образуется из лаковых отложений масла и всевозможных мелких твердых частиц, всегда в том или ином количестве присутствующих в моторном масле (появляются в результате выработки металлических деталей). Причем в период зимнего хранения старое масло коксуется достаточно активно, и на следующий сезон из-за наличия отложений повышается температура силового агрегата, часть их начинает отслаиваться, становясь натуральным абразивом, который не щадит ни коленчатый вал, ни поршневую группу. Ускоряется коксование колец, снижается компрессия, уменьшается мощность и наступает момент, когда мотор уже не может работать в нормальном режиме.

Неправильная консервация, впрочем, как и неправильное хранение, потихоньку из года в год убивают и электрическую схему, даже несмотря на то, что уровень заводской защиты очень высокий. Влага, попавшая осенью в чрево мотора, в частности в электрические «потроха», замерзает, увеличивая различные зазоры, нарушая контакт в клеммах, и в результате весной все покрывается окислами железа, алюминия, меди и т. д. Грязь и пыль, попавшие в период эксплуатации на внутренние части, образуют сложно разрушимую пленку, которая, намокнув, становится отличным полем для возникновения различных коротких замыканий, стекания заряда и пр. И, в конце концов, мотор теряет свой моторесурс, причем не в арифметической прогрессии, а в геометрической.

Короче, если мотор не консервировался для зимнего хранения, а также неправильно хранился, опытные механики вычислят это, как принято говорить, в два счета.

Приносят в мастерскую на гарантийный ремонт так называемых «утопленников». В их число попадают четырехтактные моторы, в картер которых из-за некачественных прокладок попадает вода. Поскольку это не вина владельца, гарантия на моторы распространяется в полной мере. Другое дело, когда мотор на ходу сорвался с транца и вволю хлебнул воды через систему забора воздуха. Тут уж вина владельца, и это, как правило, можно доказать. Если вода попала в цилиндры, в камеру сгорания, возможно даже был гидроудар, то тут споры, собственно говоря, излишни. Рекомендацию же владельцам можно дать одну — постоянно следить за креплением мотора. Другого не дано.

У лодочных моторов «Suzuki» есть и свои проблемы, которые всегда исправляются за счет изготовителя. Одним из критических мест являются подшипники. Это связано с технологией их изготовления на заводе. Например, из-за нарушения теплового режима посадки подшипника в то место, где ему предстоит трудиться долгие годы, либо из-за каких-нибудь отклонений в технологии производства какой-то партии подшипников, либо просто из-за невнимательности они могут быть установлены с небольшим отклонением от стандарта. В итоге подшипники начинают работать не так, как надо, и мотор выходит из строя. Обычно такой дефект отслеживается фирмой-производителем и дистрибьюторам рассылается список номеров моторов, где были некачественно установлены подшипники. Разумеется, ремонт такого мотора будет произведем бесплатно. Это касается как подшипников силового агрегата, так и подшипников редуктора.

Нечасто, но встречаются моторы с не совсем качественными сальниками, вернее, сальники качественные, но изготовлены немного по другой технологии, вследствие чего могли либо «уплыть размеры», либо измениться посадочная высота. Номера моторов, которым достались такие сальники, изготовители также сообщают дистрибьюторам, и ремонт, естественно, выполняется за их счет.

К слову о сальниках. Это вроде бы, на первый взгляд, нехитрое резинотехническое изделие играет в жизни моторов если не первую скрипку, то, по крайней мере, одну из важнейших. Оно не выпускает наружу масло (не только моторное, но и трансмиссионное) и не впускает внутрь мотора воду. Разрушившиеся или «задубевшие» в результате неправильного хранения сальники могут просто убить мотор, который станет голодать от недостатка масла и наберет воды во все мыслимые и немыслимые емкости. Как уже было сказано выше, сальники стареют и разрушаются по многим причинам, но главная — неправильный уход за мотором. В силовом агрегате сальники могут выйти из строя из-за люфтов, перегрева и недостатка масла, а также его переизбытка или попадания воды в масло. Попадание же в редуктор воды, люфт вала и прочие неисправности способствуют вытеканию масла, что приводит к неправильному режиму работы сальника, и в итоге тот «умирает».

И, наконец, надо сказать хотя бы два слова о дешевых моторах. За последние несколько лет в Россию было ввезено довольно большое количество подвесных моторов категории «б/у». На Северо-Западе основным источником таких моторов является Финляндия. Не секрет, что мотор, покидая страну Суоми, как, впрочем, и любую другую, туда уже никогда не вернется, и все претензии, которые можно было бы предъявить к нему, здесь не работают. Поэтому в мастерскую поступает достаточно большое количество моторов с различными, хорошо скрытыми дефектами. Финны — народ аккуратный, даже, пожалуй, педантичный, и потому внешне трех-пятилетний мотор может выглядеть очень и очень достойно, однако на деле оказывается «перегретым». Какое-то время такой силовой агрегат живет своей обычной моторной жизнью, но через некоторое время у него появляются странности: вибрация на холостых оборотах, потеря тяги и другие не менее странные вещи. Вскрытие (не всегда, разумеется), показывает, что мотор, несмотря на «свежий» год выпуска, уже ремонтировался и, скорее всего, по поводу перегрева. В итоге, купив мотор сравнительно дешево у предприимчивых финнов (а порой и у наших соплеменников, делающих свой бизнес в Финляндии), его обладатель «попадает» на ремонт, который выливается в кругленькую сумму, частенько превышающую ту самую «дельту», что изначально планировалось сэкономить. Как известно, скупой в большинстве случаев платит дважды.

Вот в общем наиболее характерные проблемы и неисправности, с которыми люди идут к механикам, а механики стараются решить их и дать советы по дальнейшему содержанию моторов «Suzuki».

«Катера и яхты», 2006 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Безразборный ремонт и обслуживание лодочных моторов Suzuki (Сузуки)

Японская компания Suzuki специализируется на производстве четырехтактных моторов. Линейка лодочных двигателей включает более 20 моделей, которые радуют высокой производительностью и умеренным расходом. Мощность колеблется от 2,5 до нескольких сотен лошадиных сил. Базовые версии DF2.5 на 2,5 л. с. румпельным управлением весят всего 13,5-14 кг. А вот мощный агрегат DF300APXX выдает уже 300 лошадиных сил, вес составляет 279 кг.

Регламент обслуживания лодочного мотора Сузуки зависит от модели и должен соответствовать предписаниям производителя. В качестве примера рассмотрим модель DF2.5. Здесь моторное и трансмиссионное масло следует заменить после первых 20 часов наработки, а затем повторять ТО каждые 100 часов, но не реже одного раза в год. Если лодочный двигатель Сузуки эксплуатируется в сложных условиях, при максимальной нагрузке, в грязной либо чрезмерно соленой воде, техническое обслуживание нужно проводить чаще. Учтите, что внутренние детали мотора защищены от коррозии с помощью анодов. Когда они покрываются ржавчиной на 60–70%, то подлежат замене. Если пренебречь процедурой, возможна коррозия рабочих поверхностей ДВС. Еще один важный момент – промывка каналов в системе охлаждения, куда могут попасть частицы грязи, песка, соли, которые потенциально опасны для лодочного двигателя Сузуки.

К обслуживанию самой мощной версии DF300APXX выдвигается еще больше требований. Производитель ограничивает перечень рекомендованных масел для мотора и трансмиссии, при этом минимальное октановое число по исследовательскому методу – 94. Все данные о функционировании мотора и сопутствующих систем отслеживаются многофункциональным измерительным прибором. Регламентное ТО включает замену масел, смазки, свечи зажигания, АКБ, топливного фильтра. Но для продления ресурса лодочного мотора Сузуки рекомендуем дополнительно использовать составы RVS-Master.

Геомодификатор трения RVS-Master Engine для четырехтактных лодочных моторов Suzuki

Ремонтно-восстановительный состав попадает в силовой агрегат вместе с маслом. Он создает на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, который компенсирует имеющийся износ, нормализует размеры деталей и увеличивает компрессию. Вместе с этим резко снижается коэффициент трения, что продлевает эксплуатационный ресурс масла и снижает рабочие температуры. Пары трения надежно защищаются от пластических деформаций и служат демпфером для сопряженных поверхностей. Слой металлокерамики имеет микропористую структуру, удерживает масляную пленку, служит от 70 до 120 тыс. км.

Аналогичный состав RVS-Master используют для обработки передачи лодочного мотора Сузуки. В механизме переключения имеются каретка и шестерни, которые постепенно изнашиваются (особенно при высоких нагрузках и несвоевременной замене трансмиссионного масла). Геомодификатор трения вводят в агрегат вместе с трансмиссионным маслом через дренажное отверстие слива. Это восстанавливает номинальные размеры деталей, благодаря чему функционирование узла становится более плавным.

Кроме вышеупомянутого состава для безразборного ремонта лодочных моторов Сузуки, есть смысл применять катализатор горения топлива FuelEXx Gazoline. Он повышает октановое число на 3–5 единиц, способствует полноценному сгоранию бензина, очистке от нагара, раскоксовке колец, благотворно повлияет на динамику и расход, продлит моторесурс. Средняя экономия топлива варьируется в пределах 10%.

Источник

Ремонт системы охлаждения

Замена крыльчатки

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Аккуратно снимаем “сапог”

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Держатель “сапога”

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.

После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.

Источник