Renault Logan Limited Edition URALogan › Logbook › Устранение заводских недоработок и лечение болячек Рено Логан. Продолжение
И снова всем привет!
Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал советом по дополнению копилки заводских болячек Логана. Хотел дополнять предыдущий пост, да не хватило места, поэтому сделал новый пост-продолжение.
И продолжаем по списку…
34. Установка подлокотника
Подлокотник нужная штука, безусловно. И удобства добавит, и места под мелочи, а с этим у Логана дефицит. В продаже имеется много неоригинальных подлокотников на любой вкус, цвет и кошелёк, установка их мало отличается. Хорошо описана, например, установка подлокотника Armster на центральный тоннель у lady-integra вот здесь, установка подлокотника в Логан второго поколения у SumkinFM вот здесь. Установка подлокотника непосредственно на боковую часть спинки описана у LinkHawk вот тут. Лично я планирую поставить себе подлокотник Armster, наиболее популярный и удобный по отзывам. Вот здесь можно почитать отзыв про подлокотник Asam, написанный gonshik707 .
35. Теплоизоляция капота
Теплоизоляция капота — это ещё одна деталь, на которой сэкономили в процессе производства. Многие вырезают самостоятельно утеплительный кожух, кто-то использует автоодеяло. У меня процесс теплоизоляции капота начат, далее планирую купить утеплительный кожух, изготовленный непосредственно для капота Логана. Установка такого кожуха описана хорошо опять же у LinkHawk вот здесь, у Lescha71 вот здесь. Про изготовление утеплителя капота своими руками можно почитать у Slep041 вот тут. Про автоодеяло на Логан можно почитать у ZHANNULKA вот здесь и у carburetor73 вот здесь.
36. Шумовиброизоляция
На шумке сейчас экономят даже при производстве автомобилей бизнес-класса, а уж в бюджетниках шумки вообще крохи. Плюсы шумовиброизоляции очевидны: снижение шума и вибраций, особенно, если у вас стоит хорошая акустика, антикор кузова изнутри. Главное — не переборщить, дабы не утяжелить чересчур машину. Как делал ШВИ я, можно почитать здесь, здесь и здесь. Скажу сразу — будет вестись работа над ошибками, замена бытовой шумоизоляции на сплен или герметон, или что-нибудь, что более пластично, и делаться шумоизоляция крыши и перегородки моторного отсека. Про шумоизоляцию Логана также можно почитать у Roma553 вот здесь и у fa11c0de вот здесь. Также можно посмотреть фотоотчёт о шумоизоляции Логана материалами STP вот здесь. Сравнение шумоизоляционных материалов представлено наглядно вот здесь.
37. Колдун (регулятор тормозных усилий)
Головная боль владельцев автомобилей без АБС. Постоянно требует регулировки, поскольку регулировочная гайка не законтрена, пружина ослабевает, поток тормозной жидкости сводится к минимуму, в итоге задница не тормозит (или запаздывает). Странно, что у меня колдун молчит пока (тьфу-тьфу), у меня был смазан и отрегулирован два года назад почти, когда менял тормозные барабаны. При вышеупомянутых симптомах отрегулируйте колдуна. Процесс колдования с колдуном описан хорошо у LinkHawk здесь и здесь.
38. Перетирание подрулевого шлейфа
Распространённая болячка автомобилей платформы В0. Симптомы — на панели загорается лампочка неисправности аирбэга, также возможна пропажа звукового сигнала. Причина — излом подрулевого шлейфа. Многие разбирают и паяют, но судя по отзывам — это полумера. Чаще меняют деталь в сборе. Правильно деталь называется: контактное кольцо подушки безопасности, стоимость около 1000 рублей. Замена описана хорошо у Sokolov84 вот здесь. Ремонт шлейфа описан хорошо у Renault18rus вот здесь.
39. Пропажа звукового сигнала, ближнего/дальнего света, габаритов
Болячка, схожая с пунктом №38. Только в таком случае виноват обломленный плюсовой провод в подрулевом переключателе, от частого скручивания. Ремонт хорошо описан у lovipozitive вот здесь и у a-urazov вот здесь.
40. Ступичные подшипники
Болезнь ранних Логанов без АБС. Объясняется тем, что вместо датчика АБС зияет дыра, через которую летит вся грязь. Вроде как году в 2008 стали ставить заглушки и применять ступичные подшипники с другими уплотнениями и болезнь ушла. Главное — ставьте хорошие подшипники (SNR), а не колхозьте от Москвичей, тогда и проблем особых не будет.
41. Хруст при включении задней передачи.
Объясняется отсутствием синхронизатора в задней передаче. Распространено на многих бюджетниках. Рекомендуется прежде чем включить заднюю передачу, выждать пару секунд. Либо вспоминать двойной выжим.
42. Укорачивание рычага КПП
Очень многим не по душе (и мне в том числе) длинная кочерга рычага КПП. Обычно делают просто — укорачивают рычаг. Процесс описан у Barrracuda вот тут.
43. Спинка заднего сиденья
Притча во языцах. Лично мне не мешает, поскольку длинномеры вожу редко, да и то в салоне или на багажных дугах. Но многим нужно. Например, beyourself реализовал подвесную спинку вот так, хорошо описал свой вариант складной спинки too-slow вот тут. Те, кто пользуется крайне редко, просто откручивают два болта, а при необходимости снимают поперечину жёсткости (плюс данной конструкции).
44. Линзованная оптика
Многим не по душе штатное освещение. И многие применяют различные виды его доработок — хорошие и не очень. Когда человек ставит качественные линзы — это хорошо. Больше всего мне нравятся эксперименты с оптикой у небезызвестного здесь tarseal . В его бортжурнале много всего написано про тюнинг оптики. Также про установку линз можно почитать у s1gne вот здесь. Про установку линз в оптику Логана второго поколения можно почитать у Electro-Mechanic вот здесь.
45. Борьба со скрипами и сверчками
У Логанов, конечно, нет такой какофонии звуков как в тазиках, но со временем поскрипывать салон начинает. У моего тоже потихоньку проявляться начинает, устраняю проклейкой проблемных мест маделином постепенно. О том, как я начал борьбу со скрипами, я писал вот здесь. Собственно, заковырок нет никаких, источники скрипа проклеиваются антискрипом.
46. Дребезг в правой части торпеды
Распространённая проблема. Дребезжит бачок омывателя, чаще всего зимой. Лечится изоляцией корпуса бачка от металла. Процесс описан у SharK116 вот здесь
47. Вольтметр в салон
Контроль напряжения бортовой сети — нужная вещь, особенно, если установлено различное доп.оборудование. Многие покупают аксессуар в прикуриватель, но лучше установить и вывести показания в салон. Я ставил вольтметр для контроля напряжения на усилке, процесс описан здесь. Также установка вольтметра хорошо описана у makscito вот здесь. Кстати, можно установить и другие приборы, например индикатор забортной температуры
48. Активация штатного бортового компьютера.
Бортовой компьютер в Логанах имеется штатный, но требует активации. Самостоятельная активация БК описана хорошо, например у makscito вот здесь и здесь, и у Virtus-pro вот здесь.
49. Пересвет приборной панели и кнопок
Великое множество вариантов. Например можно сделать как Renault18rus вот здесь. Хорошо описан процесс у RezecRR вот здесь. Про пересвет кнопок можно почитать у R1FAT вот здесь и у DFly48 вот здесь. Про пересвет кнопок на Логане второго поколения можно почитать у Davids27 вот тут. Про скины в приборную панель можно как почитать так и спросить у Валерия ARELAV .
50. Подключение незадействованных индикаторов
На логановской приборке полно незадействованных индикаторов, которые можно задействовать самому. Например, сделать датчик уровня омывайки или индикатор открытых дверей, как сделал makscito .
51. Кольца в КПП от ARELAV
Очень многие ставят кольца в КПП от Валерия ARELAV . Результат — более чёткий и короткий ход рычага КПП. По этому вопросу можно обратиться как непосредственно к Валерию, так и почитать про установку этих колец у Dresh вот здесь. Себе хочу такие тоже.
52. Заглушка полки напротив переднего пассажира
Сейчас малоактуальная тема, но в свое время тема обсосанная со всех сторон на логано-форумах. Актуально было для владельцев первой фазы, у которых не было пассажирской подушки безопасности. В свое время я тоже загорался этой идеей, но, подумав, отказался, ибо полка нужнее. Хотя если продумать вариант с бардачком, как у ARELAV вот тут, то можно подумать ещё. В интернете мне встречалась инструкция по изготовке заглушки из оргстекла следующим образом: по изгибу крышки бардачка выгибался из проволоки контур, затем вырезался кусок оргстекла и доводился по контуру в духовке, после чего обтягивался кожзамом. Кто-то даже налаживал за небольшую сумму производство этих заглушек, но поступили жалобы, что на жаре корежатся изделия. Многие находят на разборках крышки бардачков и вырезают из неё непосредственно крышку, крепят на петли, врезают защёлку и получается второй бардачок.
53. Защита генератора
Лично меня устраивают родные пыльники-отбойники снизу бампера, генератор от брызгов защищён хорошо, проблем по крайней мере не было. И у меня нет ГУРа. Владельцев авто с ГУРом беспокоит эта болячка, ввиду подтекающего датчика ГУРа (о нем речь будет дальше). Колхозят из пластмасок дополнительную защиту по-всякому. Оптимальный вариант представлен у bobelmas вот здесь и у DrDooM вот тут.
54. Усилитель подушки двигателя
Ну не то, чтобы проблемное место, просто ничего плохого не будет, небольшое улучшение. Можно почитать у bobelmas вот здесь
55. Доработка троса ручника
Тоже результаты экономии на спичках. Проявляется несильными металлическими постукиваниями в холодное время. Необходимо изолировать трос от голого металла дабы не допустить перетирания. Описана данная проблема и устранение опять же у bobelmas вот здесь.
56. Датчик ГУРа
Тоже заводская болячка Логанов. Чревата в первую очередь забрызгиванием генератора, ввиду близкой расположенности датчика. Обладатели автомобилей с гидроусилителем часто перестраховываются и ставят защиту генератора (пункт №53). Также можно немного доработать датчик, дабы он не сопливил, как сделал Renault18rus вот здесь. Многие просто заглушают датчик и ездят без него (о назначении датчика также сказано в вышеупомянутом посте Renault18rus ). Многие делают, так как я например — владеют машиной без ГУРа)))
О последствиях течи датчика можно почитать у T900 вот здесь
57. Внутренний сальник-пыльник левого привода
Распространённая болячка логанообразных, требующая периодической проверки на течи. Дело в том, что пыльник левого привода является ещё и сальником КПП, поэтому в случае разрыва или трещины пыльника грозит вытечь масло из коробки. Штука очень серьёзная, поэтому необходимо следить за этим и не затягивать, поскольку кроилово ведёт к попадалову. Например, Major25 своевременно заметил признаки разрыва пыльника и оперативно заменил начавший течь узел, можно почитать вот тут. Также про процесс замены можно почитать у nik2089 вот тут
58. Передний сальник коленвала и сальник распредвала
Тоже притча во языцах. В первом случае виновата грубая обработка звёздочки масляного насоса и сальник банально изнашивался, во втором случае тоже самое но шестерни распредвала. Чревато замасливанием ремня ГРМ, и, как следствие, его проскакиванием и встречей клапанов с поршнями. Вроде как, после 2008-2009 года проблема ушла, но все же. О замене сальника распредвала можно почитать у Major25 вот здесь, про замену сальника коленвала у Lescha71 вот тут.
59. Зависание педали газа
Тоже распространённая проблема. Симптомы: при сбросе в нейтраль мотор удерживает 2000-3000 оборотов, а то и до ограничителя воет. При нажатии на педаль газа, обороты утихают. Это небезопасно.
Первым делом стоит глянуть коврик — не нужно ли его поправить. Зачастую, этим и ограничивается. Если коврик лежит нормально, то виноват скорее всего разлохматившийся тросик газа, либо пора чистить дроссель. Про замену и смазку тросика газа можно почитать, например у Lescha71 вот тут. Про чистку дроссельной заслонки можно почитать у personaje вот тут и у Lescha71 вот тут.
60. Закисание крепёжных гаек термоэкрана выпускного коллектора
Распространённая проблема — когда возникает необходимость снять термоэкран, выясняется что гайки прикипели намертво, приходится срезать их вместо со шпильками.На будущий раз болячка лечится применением медных гаек от классики. Подробнее от снятии термоэкрана коллектора можно почитать у NarkomSX вот здесь
61. Вибрирующие звуки при движении задним ходом либо на холостых
Многие сталкивались со странными звуками, как будто одно задевает об другое где-то внизу, вибрация, звук дизеля на холостых, или при езде внатяг, или при движении задним ходом. При нормальном движении звук не проявляется. Причина проста — замятая защита картера, задевающая об коллектор. Лечится выправлением монтировкой на подъёмнике.
62. Гниль проводки у водительского сиденья
Многие логановоды, в том числе и я, машины которых уже перешагнули 6-7 летний рубеж могут столкнуться с такой проблемой, когда от воды, попадающей с коврика ржавеет и сгнивает разъём проводки, находящийся у водительского сиденья. А с этого разъёма идёт много всего ответственного, в том числе и проводка на бензонасос. Симптомы: зажигание включается, электроприборы работают, стартер маслает, но характерных звуков бензонасоса, качающего смесь нет. Предохранители целы. Скорее всего, имеет место гниль проводки. Лечится удалением сгнившего участка, спайкой напрямую, хорошей изоляцией и укладыванием подальше от пола. У меня описано здесь и здесь
63. Щётки мотора печки
Проблема актуальна для машин в возрасте 7-8 лет и выше. У меня случилась, когда машине было 8 лет. Симптомы: снижается эффективность работы обдува, свист моторчика, переходящий в стук. Затем вообще отказ работы печки, первое время возобновляется ударом по боковине торпеды и мотор начинает работать со стуками, затем и это не помогает. Износились щётки мотора печки. Процесс замены мотора я описал вот здесь, поскольку мне подвернулся по халявной цене, многие впаивают москвичёвские щётки с небольшой переделкой, как например viktor-ARH вот здесь.
64. Крепления солнцезащитных козырьков
Не болячка, но источник не особо приятно сюрприза при снятии козырьков. Очень часто их ломают при демонтаже. Имеются ввиду средние крепления, те, что ближе к зеркалу. Принцип их действия и процесс демонтажа/монтажа я описал вот здесь.
65. Металлический стук при проезде неровностей
Иногда проявляет себя. Звук ощущается примерно так: несильно звякает в передней части и отдаёт в заднюю. Скорее всего, разболтались крепления защиты картера ДВС.
66. Ограничители дверей
Разбалтываются со временем. Лечится посадкой на резьбовой герметик. У задних ограничителей может потеряться крепёжная гайка, дверь будет открываться и закрываться с хрустом и не фиксироваться. Гайка, если не ошибаюсь, обыкновенная М6. У меня описано вот здесь
Источник
Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели
Всем привет, думаю статья будет полезна, т.к. бытует мнение типа логаны на капают, развеял и развиваются вололы сейчас из окошка LowGUNа =)
Кап был сделан ранее, статью писать было лень =) и плюс ещё была обкатка. Кто-то мне говорил «не парься — продай», кто-то говорил «во ты дурак, столько денег вбухал». Но после операции многие сказали «а так-то ничё получилось». Скажу сразу, это не метод воскрешения мёртвого логана, тут была проблема именно в движке, пробек сотка, реальный, ни одного битого элемента. Весь кап можно было уложить как минимум в два раза дешевле, ставя китайкие запы и много на чём съэкономив, я этого не делал.
Всё это делается с двигателем K7J710, т.е. Logan 1.4.
Кто собрался делать кап, то не поленитесь прочитать всё, в тексте будут тонкости. Вот пациент)
Так, теперь обо всём поподробнее. Симптомы были такие: шумная работа двигателя, вибрация на низких оборотах, плевки маслом (подносишь руку к глушаку капли как масла на руках), увеличенный расход масла. Первичный диагноз был маслосъёмные колпачки, тем более они как раз на сотке меняются, потом снимали деталь за деталью, след.диагноз это сальник коленвала это всеобщая проблема K7J710 и снова промах. Сняли колено и поняли что к чему… Решено делать кап.
Первое что мы делаем это проверяем откуда у нас руки растут, и есть ли опыт, далее я сделал вывод отдать другу =) Кто из вологды — пишите дам координаты. А дальше в любой последовательности из этих действий.
Берём коленвал, и начинаем прозванивать тех, кто точит коленвалы и спрашиваем кто шлифует кол-ы с тонкой шейкой (!), делают это не все, потому советую обзвонить сначала, если не ошибаюсь то ширина шейки 22мм. Для вологодских скажу, что шлифовал на гагарина, где склад гарант-авто. Естественно шлифуется после заключения эксперта, что точить можно и на какой размер точить, советую начать с колена. Далее советую сделать расточку головы, потому, что это два ключевых элемента и все остальные детали будут уже подгоняться под них. Потому не спешите закупать список запчастей, а то купите всё первый ремонт, а потом скажут, что рука дрогнула или была царапина и делаем второй ремонт))))
Расточка головы — 1500руб, делал в молочке. Шлифовка коленвала 2000руб. Всё вышло в первый ремонтный размер и соответственно все дальнейшие артикулы пойдут на (!) первый р.р. Скажу сразу, что часть артикулов потеряна, тут уж извините — в приоритете всё-таки был ремонт, а не написание статьи =)
К этому добру нам нужны вкладыши коренные и шатунные + упорные полукольца. Важный момент, сначала узнайте у мастера с замком у вас вкладыши или нет, у меня были без замка, а взял сначала с замком вот такие 77838610 , простите продавцы за висяк)
Коренных, к сожалению не осталось артикула и фотки. Но можете заехать в вологду на южакова 2, цена 1400 коренные, 1000 шатунные, доставка 1 день. Подобрали правильно, хотя полукольца они же привезли мне на дизельного форда 1.6 :D, вернул, +висяк к ним, простите) Полукольца были в хорошем состоянии и решено было оставить старые. Все детали, которые оставляются старыми только (!) с решения мастера, если вы не хотите потом отдать ещё тысяч 5-7 из сраненькой прокладки за 300 рублей. Ещё момент, если мастер говорит мол можно подложить бумагу/фольгу, то шлите его сразу на))) Иначе велик риск реплейя всех этих работ.
Далее что нам нужно. Прокладки, я взял сразу комплект. Называет верхний комплект прокладок. Испанская фирма Ajusa, делает хорошие сальники и прокладки, хорошая середина когда оригинал дорого, а китай нафиг. Артикул 52259700 цена в автодоке 4300р., вот оригинал (6001548043) около 6,5т.р.
Если кто-то будет собирать сам, то в комплекте должны быть: маслосъёмные колпачки 8шт., прокладка ГБЦ, прок-ка впускного коллектора, пр-ки выпускного кол-ра 4шт., прокладка клапанной крышки, сальники распредвала. Скажу сразу, не покупайте к верхнему ещё и нижний комплек, из нижнего нам нужна только прокладка под масл. поддон. Если вам нужен будет нижний комплект целиком, то беда в вашем доме =)
Прокладка маслянного поддона это копейки, 300р в доке. Взял Asam — для поддона пойдёт)
Туда же сразу поменял пробку, 70 рублей и фильтр 230 реблей, пробка сыромятина, но покатит любая. Фильтр масляный первоклассный конечно, это PurFlux, артикулы на фото видно чётко. Почему не оригинал? Потому, что оригиналы чаще делаются в москве в подвале, а эту фирму подделать трудно. Определяем настоящий перфлюкс так: заглядываем внутрь фильтра и смотрим на фильтрующий элемент, он у всех обычно вертикальным мяком, и только, только(!) у них он зигзагообразный, потому точно знаешь что покупаешь не подделку.
Два сальника коленвала, тут не советую экономить, во-первых потому, что тут всегда проблемное место логанов, во-вторых, сэкономите не больше 300 рублей, а потом за замену отдадите 1200руб) Так, что советую оттянуть дату замены этих сальников по максимуму. Я взял Elring, уважаемые немцы, их два артикулы: 507822 и 504483, сумма 900руб.
Потом поршни. Для тех, кто хитрее всех скажу, что нельзя купить просто кольца 1 рем.размера и поставить типа прокатит, покупаем комплект! В комплекте 4поршня, кольца, пальцы. UNITED MOTORS 35PW062025, американци, за неимением других аналогов взял неизвестную фирму, но всё хорошо оказалось.
Мастеру сразу можете сказать, что пальцы вставляются «на горячую», т.е. пальцы охлаждают в маслянной ванне, поршня нагревают лампой. Технология хрупкая, сразу скажу, права на ошибку нет) ошибка будет означать новый поршень. Комплект вышел 8000 руб.
Болтов в комплекте нет, и не нужны будут скорее всего, так что пока мастер не скажет покупай, не спешите. Все эти детали чаще всего «висяки» и потому возвращать вы будете с руганью и потерей денег.
Что ещё? Жидкости, ничего не сливаем всё заливаем новое. Масла нужно будет 3.5 л (объём 3.2 но заливается больше, на прикатке будет съедать), антифриза 4,5л. Масло взял elf evolution SXR 5w40 (не берите evolution NF, оно не должно быть там) — 4л в разлив по 420 за литр. Антифриз (тут меня многие ругали) можно было залить что-то типа Aga за 450р канистру. Но я выбрал три литрушки оригинального по 400р за литр. Купите сразу 5л дистиллированной воды потому, что антифриз разбавляется 1:1 и не разбавляйте больше, если вы не югах живёте. Антифриз будет тоже подъедать первые 2-3 тысячи, потому делайте из 3л концентрата 6л антифриза не пожалеете. Всё это в спорт-авто в наличии всегда.
Сразу комплект ГРМ купил фирмы SKF, артикул VKMC 06003, стран изготовителей много, мне пришло итальянское добро, цена 2900.
Хотя и оказалось, что помпу можно не менять, но дома новая помпа никогда не помешает. Да, этот комплект подходит для машин до 2009г.в! С 2010 года артикул ваш будет VKMC 06009.
Ну вот собственно и всё, что нам нужно кроме терпения))) Ну я ещё сразу менял такие вещи как датчик давления масла FAE12702, на автодоке 350р. Покупая посмотрите на контакты датчика, должен быть один (!) контакт смещённый в стороную. Ещё поменял ролик генератора, который свистел и ремень, их артикулы писать не буду, чтобы не ошиблись вы, т.к. они зависят от года и комплектации. Ну раз движка выворочена решено было сразу сцепление проверить и меняли диск сцепления BRECKNER BK30004, это германия 1200 руб. на емексе.
и подшипник выжимной фирмы SNR, артикул BAC340NY18, это франция, не хуже оригинала, 500руб в автодоке. Только тут лучше подбирайте с продавцом, там идёт два вида подшипников на этот год и другие идут после 2009. Этот артикул на 2008год механический, ещё бывает гидравлика.
Кстати, скажу ещё, что двигатель можно снять открыв капот, попотеть, покряхтеть, но достаётся он и ставиться просто под капот, не снимая подрамник и прочее.
Цена работ, 15 тысяч мастеру за всё. Цену всех затрат посчитайте кому не лень.
Уфф, надеюсь я не зря потратил 2 часа и описал всё в подробностях))) пользуйтесь, спрашивайте, вологдским могу и с заказом помочь. Зато пробег теперь у двигателя 0 км =) и работает прекрасно. И не забудьте настроить зазоры клапанов, т.к. гидриков на 1.4 нет, а собьются они по-любому. Напоследок цитата «Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода.» Макс Фрай 😉
Источник