BMW 3 series Cедан интересного цвета › Logbook › Ремонт лонжеронов и замена передней балки
Затянувшийся, по не зависящим от меня причинам, ремонт наконец-то завершен — вчера все собрал и выехал.
А теперь, как и обещал, рассказываю, что было…
Заметил я, что левое переднее колесо начало не слабо так затирать при полном вывороте… Заехал на шиномонтаж менять зимнюю резину — там слева спереди ели всунули домкрат — монтажник удивлялся как я так езжу… А когда поднимали правую сторону получился такой металлический «тттынц!»… я подумал, что мож домкрат соскочил или хез… Короче поменяли резину — на вывороте жесть — левое колесо трет, что аж люди оглядываются! )) Но уже темно и нифига не видно. На следующее утро выезжаю из гаража и смотрю справа:
Потом смотрю слева — вот такой вот не слабый «стэнс» спереди образовался как то вдруг.
Морда явно перекошена на левую сторону. Ну, думаю, этот самый «ттттынц!» — это и была левая пружина… Вывернул колеса и кое как заглянул внутрь — пружина сжата практически полностью:
Покачал рукой — левая сторона явно лежит на отбойнике…Ну, думаю, точно ппц ей настал — лопнула и сложилась… Заезжаю обратно в гараж со скрежетом колеса по арке и снимаю левую стойку… Пружина целая!
Однако…не верится, что это случилось из-за умершего аморта, но раз уж снял стойку, снимаю пружину и достаю аморт… Аморт живой! (кстати, напоминаю — тайванский ТА-Техникс). Я в легком ступоре… Меряю пружину — она просела на 1 см по сравнению с тем, как была новой — ну не могла машина из-за этого упасть так резко на отбойник! С этими смутными мыслями иду спать… ) На след день, так за ночь ))) и не найдя внятного объяснения, решаю менять пружины. Нахожу и почти заказываю комплект пружин Eibach Pro Kit, которые давно хотел. Проплатить не успел, но вечером пошел снимать правую стойку, раз уж пружины менять. Снимаю колесо и прозреваю от увиденного объяснения этого «феномена»! ))) Справа балка висит в воздухе с зазором 4-5см от лонжерона! Весь вес мотора пришелся на левую сторону, вот она и присела так…Я в шоке и в печали… ((( Что удивительно — ведь не было никаких стуков/скрипов/скрежетов в этом месте, до того злополучного «тттттынц!» на шиномонтаже…
Снимаю балку, кстати делать это без ямы и лебедки довольно геморно! ))
Рассматриваю — передний болт вырвало вместе с втулкой из лонжерона, при чем лонжерон не гнилой — по живому металлу!
А задний болт…его нет! Он сломан внутри втулки и балка была приварена к лонжерону. и отпала с его куском по шву:
И тут я вспоминаю, как 8 лет назад, сразу после покупки машины я менял балку, так как она была совсем печальная. Менял не сам, а на СТО поставили свою балку. Вот так вот…приварить проще и быстрее, чем высверлить сломанный болт… ну или другими словами — если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Смотрю левый лонжерон и огорчаюсь еще больше… (( В отличии от абсолютно живого правого, левый не слабо сгнил…может потому, что в левую сторону она билась еще до меня…
Смотрю на балку — справа ваще печаль грустная… ((
Не знаю как ее там ставили, но походу, она изначально была кривая — переднее отверстие рассверливали или его уже потом разбило, но думаю, скорее первое. На заднем отверстии направляющую зачем-то явно срезали болгаркой и в этом месте прихватили балку сваркой к лонжерону.
Все эти годы оно так и держалось…но время, наши дороги и довольно жесткая подвеска сделали свое дело — в районе сварки сначала лопнула балка, а потом сварка отпала вообще с кусочком лонжерона по сварочному шву, далее расшатало передний болт и вырвало его «по живому»… Сначала были мысли чет делать с этой балкой, варить, запрессовать направляющую, рассверлить отверстия под большие болты, точить новые втулки в лонженрон… Но трезво взвесив, весь этот гемор и профит от него )), решил, что проще купить целую балку и куски лонжеронов с целыми креплениями.
Дальше все, в принципе, просто, но долго и оч не удобно ))
Вырезаем куски лонжерона
Лонжерон внутри в отличном состоянии… если бы не приварили балку, ходил бы еще сто лет…
И ввариваем донорские целые крепежи балки.
Новая балка была в идеальном состоянии, но все таки ее почистил и покрасил, ну и стаб, с рычагами тоже.
Кстати, вопрос чисто из любопытства ) Что крепится к балке снизу вот к этим закладным? С другой стороны такая же симметрично. На моей балке таких не было.
Оригинальная металлическая защита крепится не там, да и крепления под саморезы — явно что то легкое…мож пластик какой.
Так же и с левой стороны.
Несколько слов о сборке стоек и «винтах» ТА-Техникс.
Пользуясь случаем, хотел чуть приподнять и морду. На разобранной левой стойке почистил регулировки и выкрутил их вверх на 2см — в самое высокое положение. Собрал. Сравнил с правой стойкой — они одинаковые по высоте. Абсолютно!
Или я чего то не понимаю. Походу шток аморта в обоих случаях находится в крайнем верхнем положении и высота не меняется, в принципе. Пружина просто изначально больше сжалась. Т.е. получается, что это регулировка не высоты, а жесткости пружины… Еще жестче мне не надо, поэтому вернул все как было… Регулировать даже на снятой стойке оч не удобно — если крутить вверх, то крутится не только регулировочная гайка, а вся эта тайванская байда откручивается от стойки и освобождает аморт. Крутить вниз получается, но делать это на машине — думаю будет тот еще гемор… В общем, очередной раз убеждаюсь, что по сути, это не «винты»…а пародия на них, так как регулировать их на практике на машине не представляется возможным! )))) Но опять же, — сами аморты и пружины, довольно хорошего качества за эти деньги.
Попутно перебрал направляющие суппортов, лучше закрепил пластиковую защиту и нижнюю кромку переднего фартука, почистил там снизу все слегка ))
Сегодня проехался — вроде норм, едет ровно ) На днях надо все таки заехать на стенд развала.
Источник
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.
Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.
Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.
Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.
Для автомобилей ВАЗ под нагрузкой после пробега более 3 000 километров развал должен быть в пределах от 10′ до 50′, что соответствует развалу без нагрузки от минус 15′ (отрицательный развал) до 25′. Отклонение от нормы углов развала колес (как правило, уменьшение развала) ликвидируется изъятием шайб между осью нижнего рычага и поперечиной у болтов.
Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.
Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.
Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.
Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).
Появление трещины на левом лонжероне.
Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».
Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.
Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).
О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.
Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.
В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.
Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.
Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.
К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.
Детали для ремонта лонжеронов.
На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».
Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.
Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.
Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.
Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).
Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.
Порядок сборки следующий. После установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки и, установив нижнюю накладку и поперечину, затягиваем, как отмечалось, верхние горизонтальные болты. Последними затягиваются гайки вертикальных болтов. Моменты затяжки горизонтальных болтов 8-10 кгсм, гаек вертикальных болтов 6,8-8,4 кгсм.
При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.
Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.
Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.
Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.
Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.
Трещина в брызговике переднего левого крыла.
Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.
Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.
Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.
Поверхность Б для улучшения прилегания накладки к лонжерону (см. сечение 3-3) должна быть скруглена радиусом -1,5 мм или здесь делают фаску 1,5×45 градусов. Сначала проваривают «точки» (14 отверстий). Стороны А и Б проваривают прерывистым швом примерно 10 мм, располагая швы между «точками». Перед сваркой (особенно стороны Б) не забудьте удалить из салона коврик, утеплитель и наблюдайте за состоянием мастики — она может загореться.
Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.
В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.
Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).
Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.
Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.
По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.
Источник