Ремонт лягушки стоп сигнала гольф 4

Ремонт концевика (лягушки) стоп-сигналов Golf 4 Mk4

Не работают стоп сигналы Golf 4 Mk4.

Причин может быть несколько:

• Сгорел предохранитель (№13);
• Сгорели все лампочки разом 21W (редкость);
• Вы путаете педали;
• Неисправен концевик стоп-сигналов.

Номер детали выключателя стоп сигнала: 1C0945511ARDW (4-е контакта), 191945515B (2-а контакта)

Начнем

Предохранитель легко проверить. №13 отвечает за стоп сигналы на гольфе 4:

Если же он целый, проверьте лампочки, но если доп. стоп сигнал работает, можно сразу лезть к педали тормоза (она кстати по середине располагается, и если у вас автомат — то слева).

Концевик располагается перед педалью тормоза, в верхней ее части, если у вас есть еще пластиковая панель, которая скрывает проводку и т.п. под рулем, то лучше снять, чтоб удобнее было добраться.

У меня ничего не мешало добраться до лягушки стоп сигналов. Свободно вытаскивается, если провернете ее на 45 градусов и отсоедините штекер с проводами.

Далее лучше всего заказать новый концевик 1C0945511ARDW (4-е контакта), 191945515B (2-а контакта). Но так как бывают разные ситуации, я покажу как быстро починить старую лягушку стопов:

Снимаем заднюю часть концевика, там где крепится штекер с проводами, отгибаем 4 защелки.

Потом вытаскиваем все внутренности лягушки, тросто тянем. На фото подробно показано:

Концевик стопов Гольф 4 довольно простой. Неисправность его в том, что со временем становится плохой контакт, из-за грязи, сажи и т.п.

Необходимо просто зачистить все контакты и собрать лягушку стоп сигналов обратно. Зачистить желательно мелкой шкуркой и после обезжирить.

Все готово!

Источник

Volkswagen Golf IV Еmerald Night › Logbook › Замена лягушки (Реле стоп сигналов)

Всем привет!)
Вообщем надоело каждые 2 месяца мне вытаскивать старую лягушку и перепаивать ее что бы она не тупила, по этому купил новую и забыл эту проблему)

Лягушка фирмы JP Group номерок: 1196600500.

И фото чуть чуть)

Всем спасибо за просмотр)

Volkswagen Golf 2000, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 13

У меня вот тоже время от времени отказывала лягушка. Вчера в очередной раз отказал, а я купил его и просто возил в багажнике…пришлось в сервис заехать…итог 600 рублей за замену…я лох или это нормально?))

Ты мог сам ее без проблем поменять))
Достаточно было просто снять панельки под рулем) ничего сложного вообще нет)

Ну я себе слабо представляю этот процесс на трассе без инструментов. Просто нужно было сразу менять как купил, а я оставил, так как старый заработал. Надеюсь на СТО купленную мной хоть поставили, а не какой нибудь хлам…

Навряд ли в сервисе были еще такие лягушки))

Я уже проверил — мой там стоит)) запись в БЖ уже написал))

У тебя совсем другая лягушка)
Она четырех контактная или двух?

Привет! Хочешь сказать длинну штыря можно регулировать?

Конкретно на такой лягушке ДА, а на счет остальных не знаю, просто немного усилия нужно приложить и вытянуть ее, когда на место ее поставишь, педаль тормоза отпустишь, она сама до нужного расстояния задвинется .

А как то визуально видно что её можно регулировать(зубчики, пазы)? Я снимал с педали сцепления и не увидел ничего подобного.

нет этого не видно, я просто старую лягушку разбирал много раз и заметил что у штыря есть зазубринки внутри, а сама головка с контактами там внутри закреплена и работает на небольшом расстоянии замыкания размыкания, а этот штырек там зазубринами за эту головку держится.
К я так не плохо усилия приложил что бы ее вытянуть, то что она новая, И снова повторюсь: На счет других моделей лягушек не уверен, смело могу сказать за эту модель.

Кстати на сером паролоне под рулём какое то пятно масляное видел? Я у себя тоже заметил что оно присутствует.

да видел, оно было еще до того как я купил Гольфа, не знаю откуда оно и что это значит

Источник

Фотоотчет Ремонт концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления Фольксваген Гольф 4

Разборка концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.

Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.

ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.

ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.

ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.

ФОТО5: Контактные группы.

ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.

ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.

ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.

ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.

ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.

ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.

ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.

ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.

ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.

ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.

ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.

ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.

ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.

ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.

ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Устанавливать выключатели необходимо с учетом Фото 7, 8 и 9. При регулировки выхода штока выключателя на педали сцепления требуется сделать пробную поездку. Во время поездки производить набор скорости с переключением передач вверх и сброс скорости с переключением передач вниз. При этом обращать внимание на плавное (без рывков) подключение двигателя к трансмиссии. Педаль сцепления при переключениях необходимо практически «бросать» (резко отпускать), но не при трогании.

Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.

Источник

Фотоотчет Замена лягушки, концевика стоп-сигналов VW Golf 4, Bora

хочу поделиться опытом замены концевика стоп-сигналов. симптомы — стопы либо все время горят, либо не включаются вообще. по мудрому решения VAG нормальное положение этого концевика — в положении нажатой педали тормоза, т.е. чаще наверно при поломке стопы будут все время включены.

конечно, перед ремонтом концевика имеет смысл проверить лампочки и их преды. вдруг они все хором перегорели

сам концевик (F) (VAG 1C0945 511A) называется еще «лягушка», потому как он (в новой своей версии) зеленого цвета. новая версия пошла с 06гв, когда VAG понял, что старая версия слишком часто ломается. у меня поломка произошла на 90тык.

обе версии четырехконтактные, но используются только (по крайней мере в моей комплектации) 1я м 4я нога. схема простая: на одну ногу приходит + от 13го преда, с другой этот плюс уходит к задним стопам.

выглядят концевики так (новый внизу):

если разобрать старый, то увидим такую картину: при нажатии педали тормоза шток попарно прижимает контактные пластины 1-4 и 2-3 в зависимости от глубины нажатия. можно было отремонтировать, но раз даже VAG признал это дефектом смысла нет (аналогично ситуации с пластиковым держателем стекла в ЭСП).

1. откучиваем 3 самореза (торкс), которыми крепится 2 пластиковых кожуха под рулевой колонкой снизу. сверху они на клипсах.

2. вынимаем горизонтальных кожух с звукоизоляцией, он держится на защелках (стрелки):

3. концевик виден сразу, к нему подходит фишка с двумя проводами. снимаем фишку, снимаем концевик поворотом против часовой на 45-90 градусов. и вытягиваем на себя. ставим в обратном порядке:

вся операция занимает минут пять. из инструментов нужен только торкс на 15 или 20 (не помню).

а пока концевик сломан, ездим с аварийкой и модными винилами как-то так ))

ПС: по рассказам владельцев АКПП поломка концевика — отличное развлечение, т.к. ЭБУ АКПП не понимает, что нажат тормоз и блокирует shift-lock. поэтому я бы советовал возить новый концевик с собой или поменять превентивно (a la заклепки в коробках DUU). я купил концевик за 400р во втором попавшемся магазине (в первом не было в наличии).

LuxLP

• Сообщения 330
• Реакции 38
• Баллы 0

Volken

Не ломаю то, что работает

Спасибо за отчет

Торкс на 15 нужен.

В экзисте концевик стоит 350 рублей.

Roma666

Участник

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

Индюк

Автолюбитель

LuxLP

Мастер советчик

LuxLP

Мастер советчик

maslik72

Просто заглянул

hertford

Постоянный участник

добрый день!Пришла бора 1.6 2003г.в.Нужна помощь

По заверению хозяина пробег 90тыс,большей частью стоит в гараже.Джеки чан не горит,на работу двигателя нареканий нет у хозяина(ездить не даёт),горит EPC и не горят стопы.Круиз контроль не предусмотрен,педаль газа електрическая.При диагностировании найдено было:

Так как мы совсем не знаем историческую давность ошибок,просто удалили.После удаления и тест драйвов остались постоянные ошибки:

Первой задачей было убрать ЕСР,заменили лягушку тормоза на польский аналог,на штекере лягушки идёт 4 провода.1 и 4 замыкают стопы,2и 3 замыкают.когда не нажат тормоз. т.е когда 1и4 замкнут ,2и3 разомкнут.Пустили в тест драйв,стопы светятся,ошибка 16955 так и не уходит,находим донора с номером лягушки один в один 1J0 945 511D ,ставим-результат тот-же.Находим ржавые разъёмы на стопорях зачищаем,заодно меняем лампочки стопов на новые 21W.Тест-драйв,проблема таже 16955 Круиз/выыключатель стопа(А) не правильный сигнал.Я в растерянности.2й и 3й котакт идут на комп,может проще,отрезать их и соединить их вместе?Зачем компу нужно знать.что машина тормозит,достаточно сигнала с педальки газа?

Источник