Ремонт лямбда зонд рено

Датчик кислорода (лямбда зонд) неисправности и замена на Рено Логан

Датчик кислорода (лямбда зонд) на Рено Логан установлен на выпускном катализаторе (ввернут в резьбовое отверстие). С его помощью Электронный блок управления двигателем получает информацию о качестве смеси и регулирует ее подачу. Неисправность датчика кислорода может повлечь за собой увеличение расхода топлива и нестабильную работу двигателя.

Датчик кислорода на Рено Логан — принцип работы

Лямбда зонд он же датчик кислорода состоит из металлической оболочки и специального гальванического элемента, расположенного внутри датчика. Через отверстия в датчике, отработавшие газы из выпускного катализатора проходят через датчик. В зависимости от содержания количества кислорода в газах изменяется сигнал, который датчик передает на ЭБУ.

Датчик передает два вида сигналов — высокого и низкого уровня. Низкий сигнал передаваемый датчиком говорит о высоком содержании кислорода и, следовательно, об обеднении смеси. При передаче высокого сигнала в отработавшей смеси низкий уровень кислорода, что свидетельствует о переобогащении смеси. Таким образом, благодаря датчику кислорода ЭБУ контролирует подачу смеси в камеру сгорания.

Неисправности датчика кислорода и последствия для автомобиля

На что влияет датчик кислорода если он не работает? Из-за неисправности датчика, двигатель может вообще не завестись. Вызвано это тем, что датчик либо вообще не посылает сигналы ЭБУ, либо слишком завышенные сигналы, что препятствует нормальному запуску двигателя.

Как правило один из основных признаков, свидетельствующих об неисправности или «умирании» датчика это повышенный расход топлива. Если вы заметили, что расход топлива ощутимо вырос, при этом вы не проводили никаких доработок или изменений, необходимо проверить датчик кислорода

Способы проверки лямбда зонда (датчика кислорода)

После проверки датчика можно с уверенностью говорить о его замене. По ссылке выше описаны несколько способов как проверить датчик кислорода и определить причину его неисправности.

Рено Логан не заводится из-за датчика кислорода что делать

Двигатель вашего автомобиля не запускается, и вы «грешите» на лямбда зонд? Самый простой способ его проверки это отключить его и запустить мотор. Для отключения датчика достаточно отсоединить колодку штекер, а сам датчик не выкручивать. После отключения можно пробовать запускать двигатель, если заработал значит причина в датчике.

При отключенном лямбда зонде двигатель переходит в аварийный режим. Он будет работать, но не стабильно и с большим расходом топлива. Если у вас есть бортовой компьютер он обязательно будет показывать ошибку датчика.

Какой лямбда зонд установлен на Логане

Номер оригинального датчика кислорода для Логана 8200052063. Его стоимость начинается от 1100 руб. Лямбда зонд бывает трех видов и различаются они по цвету:

• Оранжевый 8200052063 цена от 1100 руб
• белый 7700109844 цена от 900 руб
• синий 8200495791 цена от 1600 руб

Цвет и тип датчика зависит от года выпуска вашего автомобиля. Датчик 8200052063 подходит для Рено Логан 1, 2 а так же для Ларгуса и Сандеро.

Как самостоятельно заменить лямбда зонд?

Все работы проводим при выключенном зажигании. Для начала отсоединим колодку жгута проводов датчика от систему управления двигателем.

Далее снимаем теплозащитный экран выпускного коллектора. Откручиваем три гайки и снимаем его как показано на фото

Провод датчика уложен в специальный держатель, поэтому его оттуда необходимо вытащить.

Теперь с помощью ключа на «22» откручиваем старый датчик, вынимаем его. На резьбу нового датчика перед установкой желательно нанести графитовую смазку, и только после этого заворачивать.

Теперь собираем все в обратной последовательности. Двигатель должен работать ровно.

Интересные статьи по теме

Самостоятельная замена стоек стабилизатора Renault Duster

Инструкция по замене передних стоек стабилизатора Ford Focus 2

Диагностика и замена задних стоек стабилизатора Шевроле Лачетти

Оставитить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Renault Megane 1.4, «Меганыч Р.Н.» 🐾 › Logbook › Замена лямбды (кислородного датчика). (ч.3.1)

Продолжаю разбираться почему на холостых обороты фиксируются на тысяче и с другими спец.эффектами.

В комментариях к прошлой записи Gausho (спасибо за участие) предложил скинуть разъём с датчика детонации (ноль эффекта, т.к. датчик детонации должен понижать угол опережения зажигания при детонациях, а не увеличивать его) и разъём с лямбды. С лямбдой вышло интереснее 🙂

Когда скинул разъём в первый раз (заглушил машину, скинул, завёл), стало дико богатить смесь (до 90-100%, смотрел по топливным коррекциям в EML327). Поэтому вернул разъём на место. Результат странный, т.к. без лямбды при нормальных условиях коррекции вообще не должны работать (должны выставляться от оборотов двигателя и данных с датчиков температуры и разряжения в коллекторе). Полагаю, что причина в том, что я не скинул клемму с АКБ и «мозг» продолжал думать, что лямбда подключена, но выдаёт слишком низкий сигнал (0.4в по eml).

И тут меня посетило чудесное решение заменить лямбду превентивно :), т.к.:
— старушке уже не один год,
— не было ровной «пилы» на графике лямбды на холостых,
— замена точно исключит лямбду из списка подозреваемых.

И тут понеслось…

Чтобы добраться до лямбды, нужно снять:

1. Коробку с воздушным фильтром (T25),
2. Шумку и кусок панели (5 болтов на 10 мм). Без неё не вытащить корпус воздуховода (к которому крепится рхх).

3. Скинуть разъём с рхх, трубку к нему, выкрутить два болта на E8 удерживающие воздуховод. Затем скинуть с коллектора «шланг» на ВУТ и ловко вытащить воздуховод.

В принципе, на этом можно остановиться. Экран мешает, только если снимать лямбда-зонд обычным накиндным ключом.

Но я не ищу простых путей (точнее, слишком поздно понял, что можно было не трогать экран).

Перед тем как начать процедуру заранее прикупил съёмник для лямбды:

Не вышел каменный цветок (с). Болталась как говно и соскакивала (точка приложения силы не удачная).

После неудачи потопал за вторым съёмником:

Им снять тоже не получилось. «Расходился» по прорези и портил шлицы на лямбде.

Остановился, когда понял, что ещё чуть-чуть и без сварки не обойтись:

Дело было ближе к 12 ночи. Решил собрать всё «как было».
Собрал, завёлся. Лямбда выдала пару сигналов и отошла в мир иной 🙂
Или съёмник её погнул или перегрел горелкой. Скорее первое.

Так я на неделю остался без лямбды.

Есть ли жизнь без лямбды? Оказалось, что есть (интересно, что приборка не выдавала никаких чеков, так и должно быть?).

На этот раз коррекции замерли на около нулевых значениях (как и должно быть). Двигатель стал работать ровнее (т.к. мозг перестал делать мозг форсункам каждую секунду) и, как будто, Меганыч стал лучше тянуть.

НО! Обороты всё равно периодически устанавливались на тысяче. Регулировка болта на ДЗ немного помогла, но не критично (без лямбды они зависали на 1.2, после регулировки — на 1.0).

Так бы и ездил :), но спустя пару дней начались новые симптомы.

1. Завожусь утром, даю постоять машине. Двигатель чуть прогревается, обороты падают до 750. Ещё немного времени и стрелка падает на 500, где и остаётся. Двигатель при этом колбасит, но стрелка не пытается вернуться обратно. Одна-две минуты с зажатой педалью газа (на 1т.об) и всё приходит в норму.
2. При движении задним ходом (без газа) двигатель начал делать вид, что хочет заглохнуть. Приходилось играть сцеплением или давать газу.

Всё это лишний раз подтвердило, что проблемы вызваны не лямбдой или её отсутствием, а чем-то ещё.

Катушки? Форсунки или их прокладки? Кто бы знал.

Спустя неделю размышлений (на которых меня и поймал вольво) о проблемах с хх и тем, как же выкрутить лямбду, отправился в магазин за очередной порцией инструмента.

На этот раз купил длинную головку на 22 мм (лямбде всё равно конец) и, по рекомендации продавца, жидкий термоключ:

Опять всё разобрал. На этот раз ушло минут 15 🙂

Надкусил лямбду кусачками и затем головкой (как рычагом) отломил её верхнюю часть:

Попробовал термоключ в деле. Действительно, охлаждает (пусть и не -30), но сам по себе он не помог.
После нескольких итераций с термоключом, достал газовую горелку.
Погрел обрубок лямбды пару минут, сразу же полил туда вд-ху (не вспыхнула :)), а потом сверху термоключом от души.
Такой компот из льда и пламени подействовал 🙂

Когда услышал звук срыва, остановился и полез с интересом смотреть, что же случилось: лопнуло гибкое соединение или сдвинулась лямбда. Оказалась, что лямбда. Повезло.

Затягивал с моментом 55 Н*м используя длинный съёмник (при этом четверть оборота не дотянул до положения старой лямбды). Ну, пусть так, чем потом шлицы срывать )

Следом заменил ДПКВ, раз уж пошла такая пьянка. Но об этом с другой записи, а то лимит картинок.

И в очередной раз посадил на герметик трубку к ВУТ. Не знаю зачем я это делаю 🙂

Первый день проездил как король.

Обороты зависали на тысяче, но только если перейти на нейтралку в момент набора оборотов (газа).
Если отпустить газ, чуть проехать, а затем плавно жать педаль тормоза и сцепления, то обороты возвращались на 750.

Уже было подумал:

1. Сегодня утром опять заплавали обороты на прогреве 🙁

Похоже, что без лямбды двигатель тупо начинало колбасить на 500 оборотах (или мало воздуха или мало бензина — в реальности по отношению к расчётному), а с лямбдой мозг даёт корректировку и обороты начинают плясать.
Поэтому есть смысл почистить форсунки и поменять топливные фильтры. Хотя прошлый хозяин утверждал, что фильтры менялись незадолго до продажи. А увеличить подачу воздуха на хх можно регулировочным болтом на ДЗ… Проверю.

2. В пробках обороты стабильно зависали на «около тысячи», несмотря на режим торможения (около часа с небольшим ехал в пробках на 1\2 передаче).

Зато проблема при езде задом пропала 🙂

«Пила» в torque на холостых иногда проскакивает, но в целом всё, как и было раньше. Проблема была не в лямбде.

Последующие планы пока не ясны. Пока из идей только проверить ДПДЗ как следует.

Примечательно, что если заглушить машину при завышенных холостых, а потом снова включить зажигание, то обороты возвращаются в норму (на какое-то время).

Пока лазил под капотом услышал, что посвистывают ролики. Их тоже буду менять. Интересно, могут ли подклинивающие ролики так влиять на обороты хх?

Источник

Кислородный датчик лямбда зонда на Рено Логан неисправности и способы ремонта

Одним из основных датчиков автомобиля Рено Логан является датчик остаточного кислорода (λ-зонд). Однако лишь немногие автомобилисты знают, как проверить лямбда-зонд самостоятельно, сэкономив время и финансы. В сегодняшней статье я расскажу вам как это сделать, а так же вы узнаете как заменить его своими руками.

Лямбда зонт Рено Логан основные неисправности

Основным признаком неисправности лямбда зонда Рено Логан служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда на Рено Логан может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
  механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Диагностика и поиск неисправностей лямбда зонда на Рено Логан

Обычно диагностика лямбда зонда на автомобиле Рено Логан производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера. Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера. Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

• Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
• Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
• Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
• Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

Лямбда зонт Рено Логан проверка осциллографом датчика

Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда на Рено Логан перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.

1. Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
2. Мотор прогревают до рабочей температуры.
3. Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
4. По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.

Проверка лямбда зонта на Рено Логан при помощи осциллографа

Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.

Видео: 4 способа диагностики и проверки лямбда зонта на Рено Логан

Рено Логан – как заменить датчик лямбда зонда

Для того, чтобы заменить датчик Лямбда зонта на Рено Логан необходимо выполнить следующий порядок действий:

Сразу отметим, что замена датчика кислорода на Рено Логан (лямбда-зонд) производится на холодном двигателе!

1. Сначала снимаем термозащитный экран, выключаем зажигание и отсоединяем контактный разъем, после чего сбоку открываем держатель (см фотографию) и извлекаем из него жгут с проводами.
2. Затем ключем на 22 выкручиваем из выпускного коллектора и снимаем датчик кислорода Renault Logan, после чего производим его замену.
3. Показание к замене: некорректная работу двигателя Логана выраженная в неустойчивом холостом ходу, затруднённом пуске мотора, повышенным расходом топлива.
4. Оригинальный датчик кислорода на Рено Логан можно заказать по артикулу 8200052063 (цена около 1000 рублей)
5. Аналоги по каталожным номерам: 7700274189 LRT-072 8200052063-PCS-MS M110003 ES20280-12B1 77207 LS140275 0480 OZA507-R2 497.594 0 258 986 507 250-24400

Видео: Диагностика и проверка датчика кислорода на Рено Логан

Источник