Ремонт магнитного кольца абс

Communities › Renault Fluence и Megane Club › Blog › Восстановление заднего магнитного кольца ABS Рено Меган 2

Приветсятвую всех. Решил продублировать, выложенный у себя в блоге, материал. Может кому и пригодится.
Очень распростаненная проблема владельцев второго мегана — это отсутствие магнитного кольца на заднем тормозном диске. Причины этого у всех разные, некачественный ремонт, его поломка и т.д. Вот и я, купив меган 2 с горящей лампой ошибки ABS, начал поиск причины. Задние тормозные диски стояли новые и при замене ступичного подшипника я увидел отсутствующее магнитное кольцо на одном из них. Просмотрев множество статей в интернете решение предлогалось в основном одно — это покупка тормозных дисков всборе, где уже есть это кольцо. Но я пошел другим путем, менее затратным финансово.

Теперь по теме. Было заказано заднее магнитное кольцо с форда (FEBI 32395).

Его размер:
Внутренний диаметр — 48мм
Внешний диаметр — 71,9мм
Внешний диаметр по обойме — 76,5мм

Размер посадки на диск:
Внутренний диаметр — 55мм
Внешний диаметр — 74-75мм (не нашел его размеров)

Размер посадки этого кольца на мегановском диске незначительно отличается, поэтому кольцо нужно не много доработать — увеличить внутренний диаметр. Т.е. сделать кольцо уже, срезав около 2-3 мм внутренней его части. Моя доработка заключалась в следующем. Я ножем срезал сам магнит с металлической обоймы и наклеил его на торец тормозного диска, там где посадочное место под оригинальное кольцо ABS. Потом аккуратно подрезал, так же ножом, внутренний диаметр кольца, по контуру, для того чтобы оно село в свою канавку на ступице. В итоге на тормозном диске получилось магнитное кольцо шириной около 3 мм, чего оказалось вполне достаточно, для считывания датчиком.

Далее все собрал. Проехал несколько метров и ошибка ABS погасла. ABS работает в штатном режиме.
Фотографий всего процесса к сожалению не делал, т.к. это был эксперимент и он оказался успешным. А заново снимать тормозной диск для фото желания нет.

Источник

Mitsubishi Grandis › Logbook › Властелин колец, или как я победил АБС

История будет длинная, так как началась она где то полтора года назад.
Загорелась лампа абс. После продолжительных поездок гаснуть она не собиралась. По началу не обращал внимания и смирился- АБС не работает. Позже когда дошли руки до разбирательств, в виду отсутствия средств диагностики, (а сейчас они есть, но об этом позже), поехал на диагностику. Приговорили датчик заднего левого колеса, ошибка С1215. В москве на разборке купил датчик за 1700руб. Сразу его поменять не получилось ввиду отсутствия времени, и он у меня провалялся пару месяцев. Далее меняю датчик, все собираю, езжу — а лампочка гаснуть не хочет. На диагностику не поехал. Решено проверить передние датчики. Оказывается они оба там прикипели, выкручиваться не хотят. Результат всех этих ковыряний- два датчика под замену. Обломались все контакты. Далее новая песня — сначала не обратил внимание, но потом заметил, что не гаснет лампочка ручника( уровня тормозной жидкости). Перепроверял все- тормозуха уровень, датчик уровня работает, выключатель ручника работает, проводка целая. Началась новая головная боль, т.к. с горящей лампочкой тормозов ездить стремней, чем с горящей лампочкой абс. Параллельно по очень привлекательным ценам были приобретены два передних датчика абс:

Далее новая часть эпопеи:
Подружил машину с ноутбуком, программой диагностики и китайским шнурком( об этом сделаю отдельный отчет). Теперь могу читать все, двиг, абс, срс, климат, электронную хрень, даже комбинацию приборов.
Читаю ошибки абс — опять С1215 левое заднее колесо. Продолжаю ломать голову- проводка?
Начинаю изучать схему проводки АБС. Все было проверено от блока АБС до каждого датчика, питание на разъеме и т.д. Все хорошо, как по мануалу. Параллельно выковырял передние датчики. высверливал. Установил. Так как все это происходило не одним днем, а на протяжении месяцев, когда было время, то продолжал ездить с горящими лампочками абс и тормозов. Опять дошли руки, подключаю диагностику, читаю ошибки- и вот тебе на… С1215(заднее левое колесо) и С1206 (неверный сигнал датчика переднего левого колеса) — вывод- новая головная боль. Продолжаю ездить.
Тут мне знакомый советует- поменяй задние датчики местами. Я ему мол ты чего датчик куплен на разборке, заменен, проводка работает, типо датчик тут не причем. Ладно уговорил. Пробую:
Вывесил зад, меняю датчики местами, подключаю ноутбук и о чудо:

Ошибка С1215 сбросилась, загорелась С1210 датчик заднего правого колеса.
Долго я материл разборки, б/у запчасти с разборки и себя, то что вовремя его не проверил и мог сдать обратно.
Забыл дополнить, что когда поменял передние датчики, то лампочка тормозов потухла. Оказывается она загорается тогда когда датчики не прикручены, то ли в них есть масса, то ли какой то контакт, короче я не разобрался, но стало радовать то что лампочка проверку проходит и гаснет. Ошибка С1206 по неверному сигналу каждый раз при заводке сбрасывается, но после при наборе скорости 30-40 км/ч, появляется и загорается лампочка тормозов.

Часть вторая:
еду в Москву на разборку за датчиком. Отдаю 1800 рублей. Решено- надо проверять на месте.

Подключаю датчик, подключаю ноутбук, сбрасываю ошибки, и вуаля-все лампочки погасли. Включаю выключаю зажигание, лампочки как положено загораются, проходят проверку и гаснут. Ну думаю все-дело близится к концу. Все собираю. Еду. Набираю скорость 30-40, теперь загорается лампочка не тормозов, а абс. По приезду домой подключил комп, считал- осталась одна ошибка С1206 по неверному сигналу. Продолжение следует…

Часть 3 заключительная: Я властелин колец…магнитных… АБС.

Начинаю разбираться с ошибкой С1206. Первая мысль, что при высверливании датчика, в ступицу что то попало или повреждено. Разбираю ступицу и вижу такую картину:

Думаю все- попадалово на ступицу. Но колхоз никто не отменял и эксперименты решено было продолжить. С друганом подумали, давай вклеим кусочек магнита тот, что на холодильниках-мягкий. Вклеили. Получилось даже вроде ничего:

Далее сборка. Проверка. Набираю 40 км. абс загорелась- колхоз не удался. Все решено, надо менять ступицу, так как эта продолжительная война с АБС уже близилась к завершению.
Заказываю подшипник с магнитным кольцом фирмы NTN, подбирал на разных сайтах по каталогам.
Приходит подшипник, я довольный еду в гараж, разбираю ступицу( уже на автомате- 20 минут и ступица у меня в руках- как орехи.) Со снятой ступицей и новым подшипником пошел к знакомым в частный мини сервис. Так мол и так надо перепрессовать. Присмотрелись, а новый подшипник по наружнему диаметру немного меньше… еп…а . мать. Уже почти начал сдаваться в этой войне, но… под прессом увидел кучу старых подшипников, и меня озарила мысль. Так как все равно собирать все на место и заказывать новый подшипник, то эксперименты решено было продолжить. Подобрал по диаметру пяток старых подшипников и начал с них срезать магнитные кольца. Кстати канцелярским ножом очень хорошо срезаются.
И через 15 минут я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ…МАГНИТНЫХ

со старого подшипника было срезано поврежденное кольцо

по диаметру было подобрано новое кольцо

Все думаю, собираю, была не была, что получится, все равно покупать новую ступицу.
Ну и как Вы думаете? После сборки, подключил диагностику- ошибку сбросил. Выехал, набираю 30-40-50 км/ч а ошибка не загорается. И тут моим эмоциям не было предела.
Результат — работающая система АБС
Было потрачено: по финансам не заметно так как происходило постепенно, новый подшипник NTN сдан обратно, сколько не нервов а изучений мануалов, форумов, схем и … 5 часов на написание данного отчета.
Если кто устал читать сильно не пинайте.
Всем спасибо!

Источник

Volkswagen Passat 2.0 FSI (BVY) 150 л.с. › Logbook › Анализ неисправности и ремонт ABS, ESP. Часть 1 и Часть 2 сюда же

Данный пост больше посвящен анализу нежели чем ремонту. Машина была куплена с елкой на приборной панели. В частности горят 3 лампочки желтым цветом — стояночный тормоз, АБС и ЕСП. Причем они загораются только при начале движения, после небольшого расстояния или набора определенной скорости.

Компьютерная диагностика(в сервисе перед покупкой) показала неисправность в считывании вращения заднего левого колеса. На датчике была сохранена последняя скорость 51км/ч, но характер ошибки временный(типо то появляется, то пропадает). Но по факту ошибки на приборке спадают после того как заглушу двигатель.

Изначально в состав своих запчастей я думал включить датчик АБС, но потом что-то меня остановило. Почитав форумы, проблема возможно скрывается в магнитном кольце который установлен на ступице. Забивается грязью и подвержен разрушению. Мне кажется при неисправности датчика АБС, ошибка всегда горела бы. А у меня загорается при движении, т.е. получается датчик работает, но не корректно считывает.

И так, решил что мой порядок действий будет таков:
1) Осмотр ступицы, точнее на разрушение магнитного кольца. Или его чистки. А кстати перед продажей ступицу меняли, но продавец сказал что покупал качественный аналог)))
2) Замена датчика АБС

Если кто-нибудь сталкивался с включением такой новогодней елки, буду рад Вашим комментариям)

Началось с того что я заехал купить torx m16 для ступичного болта — 180р отечественного производства. Непонятки в неисправности не позволили мне потратиться заранее на ступицу или датчик. Грешил на ступицу как уже писал, но прошлый владелец утверждал, что она новая.

Вообщем снял колесо, суппорт с моторчиком, колодки, открутили тормозной диск, выкрутил ступичный болт и… зараза диск без снятия скобы не вытащить(как на некоторых авто), а скобу держит тоже специфичный torx m14, который было уже не купить в столь поздний час, а в кастораме его не продавали.

Вообщем через маленькую щель — отгибая тормозной диск, который держала скоба с помощью фанарика, тряпочки и отвертки, были произведены анализ состояния магнитного кольца и его чистка. Тормозной диск(сверху, ребо), как и в тормозной системе открыто и имеет свойство ржаветь, и вообщем кусочки ржавчины забились у меня между магнитным кольцом и датчиком.

Проблема устранена, испытания АБС и ЕСП успешно пройдены)

Источник

Ремонт кольца абс своими руками

Подробно: ремонт кольца абс своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Современные системы антиблокировки тормозов (АБС) уже давно перестали быть признаком элитного авто — их устанавливают на большинство новых машин, сходящих с конвейера. Хотя это полезное оборудование довольно надёжно, в нём всё же есть ряд проблемных точек, способных повлиять на бесперебойную эксплуатацию. К наиболее уязвимым элементам АБС относятся датчики частоты вращения колёс, расположенные на ступицах автомобиля.

Датчик АБС — это катушка индуктивности, работающая в паре с зубчатым диском, который также установлен на ступице. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. Первым симптомом неисправности устройства станет сигнал контрольной лампы, расположенной на приборной панели авто.

При стабильной работе системы контроллер гаснет через несколько секунд после пуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть или начинает хаотично моргать при движении авто — антиблокировка тормозов требует немедленного вмешательства.

Наряду с сигналом лампы-индикатора о неисправности датчика свидетельствуют:

• буквенно-цифровой код ошибки бортового компьютера;
• отсутствие характерного звука и вибрации при нажатии на педаль тормоза;
• постоянная блокировка колёс при экстренном торможении;
• световой сигнал контроллера стояночного (ручного) тормоза при выключенном оборудовании.

Появление любого из этих признаков требует проведения полной диагностики системы. Отметим, что помощь мастеров автосервиса в решении данного вопроса совсем необязательна. Существуют различные способы проверки датчика АБС, и в большинстве случаев такая работа легко выполняется самостоятельно.

Видео (кликните для воспроизведения).

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

После проведения диагностики и обнаружения неисправного элемента устройство необходимо демонтировать для дальнейшего ремонта. Процесс его снятия аналогичен первому этапу мероприятий по замене датчика АБС и не представляет особой сложности.

Внимание! Элементы могут прикипеть к посадочному месту; чтобы извлечь их из установочного гнезда, потребуется немало терпения. Профессиональные мастера советуют обильно смачивать металл вокруг устройства жидкостью WD–40 и аккуратно вынимать датчик, медленно его расшатывая.

Закончив с демонтажем устройства, приступаем к ремонтным работам:

Разбираем датчик, отрезая ножовкой по металлу ту его часть, внутри которой находится измерительная катушка. Аккуратно пропиливаем корпус устройства по кругу, стараясь не повредить крепёжные элементы.

Следует аккуратно отделить часть детали с креплением

Этот элемент датчика станет объектом ремонтных работ

Удаляем пластиковый кожух, защищающий катушку — делаем продольный пропил на её крайней части и снимаем оболочку, поддев острым ножом. Сматываем провод обмотки с каркаса катушки.

Для того чтобы смотать повреждённый провод, нужно удалить кожух катушки. Катушка полностью очищается от старой проволоки

Наматываем новую катушку, используя медную проволоку подходящего диаметра — для этого этапа работ вполне подойдёт обмотка электрического реле РЭС–8. Процесс будет гораздо менее трудоёмким, если для его выполнения использовать маломощную электродрель или шуруповёрт с регулировкой скорости вращения. Наматываем максимальное число оборотов провода на катушку и постепенно уменьшаем их, доводя показатель сопротивления до нужных значений (0,92–1,22 кОм). Обращаем особое внимание — проволока, используемая в работе, очень тонкая, а при её обрыве придётся начинать весь процесс заново.

Число оборотов провода нужно контролировать, замеряя сопротивление

Получив необходимое сопротивление, припаиваем к датчику новые выводы из многожильного провода и тщательно изолируем корпус катушки. Защищаем новую обмотку от воздействия влаги, покрыв силиконовым герметиком или восковым составом.

Медная обмотка катушки должна быть тщательно заизолирована

Собираем датчик, восстанавливая старый корпус (если он не сильно повреждён). В случае критического разрушения оболочки её можно сделать самостоятельно, используя клеевые составы на основе эпоксидных смол. Новый корпус устройства изготавливаем следующим образом: берём оболочку от любого электролитического конденсатора (подходящего по размеру), проделываем в нижней её части отверстие для штока катушки, вставляем туда обновлённый участок устройства и заливаем клей.

Формой для заливки нового корпуса катушки может стать оболочка конденсатора

Так выглядит новый корпус датчика, изготовленный из эпоксидного клея

После высыхания эпоксидного состава снимаем оболочку конденсатора и приклеиваем на прежнее место крепление датчика.

Крепление датчика можно приклеить к детали быстросохнущим клеем

Устройство готово к установке на посадочное место

Ремонт датчика закончен, можно монтировать его на ступицу, обточив новый корпус наждачной бумагой для лучшей подгонки к посадочному гнезду. При установке отремонтированного устройства обязательно соблюдаем следующие условия:

• Располагаем сердечник датчика параллельно зубьям ответного диска, следя за тем, чтобы он не перекрывал два соседних зубца.
• Оставляем зазор между зубцом и сердечником 0,9–1,1 мм.

Заключительным этапом ремонта любого из элементов АБС является проверка работоспособности системы. Выполняем её, запустив двигатель авто и убедившись, что контроллер на приборной панели гаснет через 3–5 секунд после старта.

Внимание! Если контрольная лампа-индикатор АБС периодически загорается при движении авто после ремонта датчика — поменяйте фазировку проводов его подключения.

Отметим, что некоторые датчики, выпущенные зарубежным автопромом, разбираются без кардинального нарушения целостности конструкции — верхнюю оболочку детали можно снять, предварительно нагрев строительным феном или паяльной лампой. Пример ремонта такого устройства представлен на видео.

С вопросом замены или восстановления проводки подключения датчика особых проблем возникнуть не должно. Для этих целей подойдёт любой двужильный кабель похожего сечения или два отрезка полевого провода нужной длины. В работе необходимо использовать только метод пайки и тщательно изолировать места соединения термоусадочными трубками или изолентой. Отдельное внимание нужно уделить уплотнительным резинкам, которые находятся в точках крепления проводки к деталям кузова — при полной замене шнура их следует расположить в том же месте.

При замене провода устанавливаем уплотнительные резинки в точках его крепления к кузову

Внимание! При подключении проводки к датчику ABS нужно учесть, что устройство имеет полярность. В инструкции по эксплуатации автомобиля указана цветовая маркировка проводов — на разъёме детали есть точно такие же обозначения.

Более подробно процесс ремонта проводки датчика АБС описан в представленном видеоролике.

Ремонт датчика АБС — занятие весьма трудоёмкое и хлопотное. Если вы не отличаетесь упорством и терпением или попросту не располагаете свободным временем, вам вряд ли стоит браться за дело. Ну а тот, кто привык решать все проблемы своими силами и не хочет тратить лишние деньги, теперь легко выполнит эту работу самостоятельно.

alexkug
Залез под машину все таки кольцо, лопнуло и сместилось с посадочного места.

вовочка
Спасибо! Попробую сначало сам :to_become_senile:

Вчера заменил два кольца АБС, переднее левое и заднее левое. Про переднее уже написано достаточно поэтому не буду повторятся, остановлюсь подробнее на замене заднего кольца.
Чтобы снять заднее кольцо нужно:
1. Открутить ступичную гайку и выдавить на сколько даст шруз. (5 на рисунке)
2. Открутить амортизатор (1 на рисунке)
3. Открутить верхнюю и нижнюю тяги (2 на рисунке)
4. Снять суппорт (3 на рисунке)
5. Открутить болт крепления рычага (4 на рисунке), рычаг при этом у меня остался на месте, но без болта получил больше свободы в этом месте.
6. Открутить крепления ручника и датчика АБС

После этого поднимаем машину на домкрате повыше, рычаг уходит вниз. Вставляем монтажку в районе ступицы и оттягиваем на себя, второй человек в этот момент выводит шруз из ступицы. Надо сказать что расстояние там впритык.

После этого чистим посадочное место и одеваем новое колечко.

Купленные запчасти и цена работы:
Ford 5 126 672 — Кольцо абс — 2 штуки по 463 рубля на экзисте

За работу взяли 1т.р за перед и 2 т.р. за зад.

Всем привет! Наконец таки победил я ABS которая долго не давала покою, ещё со времён покупки автомобиля. Были трески шумы, и прочее вот видео проблемы когда я был в активном поиске, что от меня хотел Мерзавчик 🙂
Тыкс и и короче нашел в чем причина, на передней правой ступице датчик ABS держался не надёжно, болтался, при детальном осмотре выявил что крепёж сломан датчик сточило гранатой, уши кольца крепления разошлись, и что бы до кольца крепления датчика добраться необходимо выпрессовывать ступичный подшипник, жаль что не придал вниманию кольцу когда его менял. Короче старый датчик на половину сгрызло корпус но сам он исправен оказался, и тупо на кочках полу сгрызенный подавал опрометчивую информацию и ABS жила своей жизнью а это не хорошо как ни как рабочая тормозная система. А с тормозами шутить опасно. Погодка установилась в больше степени с отрицательной температурой и периодически подтает замёрзнет, то снег то дождь, что бы супруга не убилась решил пускай на зимней резине ездит, лучше убить резину чуть раньше чем супругу с машиной вместе. Безопасность дорожного движения в первую очередь. Так что тормоза работают резина гололёд держит. Пускай катается.

По деньгам:
1. Датчик ABS куплен в г. Куйбышеве магазин “Реаниматор” 1540 руб. за дубль.
2. Холодная сварка 70 руб.
3. Пластиковый хомутик 1 шт. — 3 руб.

Как обычно далее в планах:
1. Перетяжка салона (дверных карт);
2. Заменить сайлент блоки подрамника;
3. Купить комплект летней резины;
4. Антикор салона, дверей, арок и днища;
5. Отремонтировать либо заменить задний бампер;
6. Замена троса ручного тормоза (правого);
7. За герметизировать трюм со стороны задних фонарей;

Всем удачи! Ровных дорог! Капитальный ремонт Мерзавчика ещё не окончен впереди семь позиций по плану.
Всем кто дочитал мою повесть РЕСПЕКТ! :)))))

А сход-развал,делать не нужно что-ли,после этой процедуры. Ты поворотный кулак отсоединял от стойки,значит нужно.

сегодня поменял оба кольца спидометр не работает и также говорит абс и тс. Что делать дальше

здравствуйте скажите пожалуйста эти кольца продаются отдельно или вместе со ступицей ? и еще один вопрос после такой процедуры надо делать сход развал.

суппорт можно не снимать. проверял уже сам.

хочу ваше отключить абс отсоеденив штекере чё будет?

ничего не будет, работать не будет и ошибка будет гореть авс,

лампочка абс горит и оно не работает в чем причина

Кольцо 393611 NK
76704 mapco
29 зубьев, высота 11.5, диаметр 66.8

Кольцо-то я и сам знаю, как установить! Проблема – где его купить? Однажды пришлось даже новый шрус покупать, правда,китайский. Когда ещё одно полетело, решил реставрировать старое. Снял его, хорошенько почистил, в том числе и место, где оно сидело. Затем сжал кольцо металлическим хомутом, предварительно залив место разрыва бакситкой. Этой же бакситкой смазал посадочное место, надел туда кольцо (оно зашло довольно свободно, так как вычистил всю накопившуюся годами ржавчину и грязь), аккуратно установил шрус на место, сутки бакситка сохла (благо дело было летом) и затем снял хомут. Кстати, для прочности и для того, чтобы потом кольцо не так поддавалось коррозии, я его полностью, по всему периметру зубов пропитал бакситкой. Это не помешало снять хомут. Пока езжу, и АВС не горит вот уже два года. А что делать, если негде купить новое кольцо.

Сообщение K!mm » 11 июл 2010 22:29

Сообщение mrakus » 12 июл 2010 01:13

вот у вас проблемы. скоко перевидал шрузов и машин , иниразу невидел сломаного кольца авс

ксати ты его наоборот приклеил 😀

Сообщение K!mm » 12 июл 2010 09:10

Сообщение sky » 12 июл 2010 14:29

Сообщение K!mm » 12 июл 2010 16:31

Сообщение mrakus » 12 июл 2010 16:52

Сообщение K!mm » 12 июл 2010 17:48

Сообщение @LEX » 13 июл 2010 09:20

Сообщение K!mm » 13 июл 2010 09:23

Сообщение @LEX » 13 июл 2010 09:31

Сообщение sky » 17 июл 2010 21:32

Я сегодня свои кольца склеивал по этой технологии). Клей Момент эпоксидный.

После очистки ржавчины со шруса и с кольца выяснилось что при полном смыкании кольцо болтается на шрусе как прорубь на этом самом. Чтоб хоть как-то отцентровать подсовывал четыре полоски вырезанные из пивной банки. Справа кольцо вообще на две части разобралось.
Вообщем склеил, абс пока ничем не огорчает, как себя поведет в дальнейшем будет видно. 🙂

Сообщение katalll » 17 июл 2010 21:51

Сообщение K!mm » 17 июл 2010 22:26

Сообщение Poison_181 » 17 июл 2010 23:05

Сообщение katalll » 17 июл 2010 23:32

Сообщение Poison_181 » 17 июл 2010 23:42

29 зубъев на моём x16xel, про другие движки не могу сказать, искал по движку На место сажал посредством молотка, т.е. снятую гранату поставил на стол, положил колечко “закруглённой” стороной на поверхность, и диаметрально-противоположно постукивая по кольцу, посадил его на место. Тут главное не переборщить, колечко алюминиевое. И усё.

З.ы. katalll глянул на экзисте, у тя тож 29.

Случилось всё, как это не смешно, после замены масла. Меняя масло заметил, что пришло время менять пыльники на ШРУСах. Т.к. на улице уже стоял конец октября и «погоды стояли мерзкие», решил ремонтироваться в сервисе. Проблем нет, отдал, забашлял, забрал, со спокойной совестью начал эксплуатировать авто. Зиму отъездил, пришло время замены масла. Залез под машину и что я вижу. Пыльники в идеальном состоянии, но слетевшие. Т.е. можно сказать, что их нет совсем. Получается, что я всю зиму отъездил без них и результат не заставил себя долго ждать. От лёгкого похрустывания в поворотах, до хруставени на прямых, прошло пару недель.

Выход один, магазин. Объехав самые продвинутые пункты продажи автозапчастей понял, что в наличии гранат в нашем городе нет. Заказываем и ждём. Цена одной полторашка. Срок доставки две недели. С целью сэкономить пару соток, было решено купить ШРУСы для машин без ABS, т.е. зубчатое колесо ABS на них отсутствовало. Как сказали опытные люди, старое кольцо легко сбивается и легко набивается на новую гранату. Хотя конечно основная причина покупки таких шарниров то, что в наличие у поставщика в количестве двух штук были только такие.

Прошло около двух недель, звонок из магазина, «Ваши гранаты пришли». Забираю и в гараж, ремонтироваться. Снять гранату, проблем нет. Технология отработана. Хотя на Галанте делал это впервые. Процедура снятия прошла успешно, привод с гранатой в руках. Теперь отсоединение гранаты от привода. Мэтры рекомендуют сбивать мощными, чёткими ударами. Но если граната на выброс, то я предпочитаю просто несколькими ударами молотка сломать сепаратор, что даёт доступ к стопорному кольцу, либо болгарка. Как и обещали, шестерёнчатое кольцо ABS снялось несколькими лёгкими ударами(не деформируйте зубья, если замяли, поправьте надфилем). Эпопея началась когда пришло время набивать кольцо на новый шарнир. Его внутренний диаметр был явно меньше диаметра посадочного места самого шарнира. Замеры это только подтвердили. Что делать? Хрен знает. Решил поставить без кольца. Сказано, сделано. Поехал, тормознул, и тут вся приборка загорелась как гирлянда. И ABS, и ручник, и даже контролька двигателя, что напугало больше всего. Быстрее за комп и штудировать форумы. Кто во что. Купите новые гранаты, проточите имеющиеся, забейте и ездите так и ещё много чего. Предварительно было решено протачивать.

На утро доехав до гаража, решил порассматривать вторую имеющуюся новую гранату. И тут моё внимание привлекла неоднородность металла в районе посадочного места. Ковырнув щель ножом, я понял, что это какое-то металлическое колечко, посожженное на посадочное место для кольца ABS (Вероятно для его предохранения от внешних повреждений). Не зная о наличии такого кольца достаточно сложно его увидеть, т.к. всё выглядит монолитно. Дальше всё просто, сбиваем это колечко, которое я назвал «хрен знает для чего», и набиваем нужное. Меняю вторую гранату, ставлю кольцо на первую и в путь. Ошибки даже сбрасывать не пришлось, всё погасло само. Так из-за пустяковины ремонт занял не несколько часов, а несколько дней.

при замене шруса снимали кольцо абс со старого шруса и ставили на новый. на каком-то этапе это кольцо лопнуло.
требуется снять кольцо, сварить, поставить на место.

Источник