Ремонт магнитного основания антенны

Присоединяюсь ко всему выше перечисленному, да все верно указаны все «больные» места магнитных антенн, хотелось бы немного добавить:

Источник

Ремонт магнитного основания антенны

Здесь рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности CB антенн на магнитном креплении и способы их устранения.

Самая главная проблема — механически контакты и ржавчина. Контакты желательно проверять омметром. Должно быть не более нескольких десятых долей Ом между центральной жилой и оплеткой в разъеме и между штырем антенны и разъемом. Если открутить согласующую катушку — центральный контакт разъема должен перестать замыкать с корпусом.

Окислившиеся места необходимо почистить металлической щеткой, желательно на эл. моторе и покрыть тонким слоем смазки. Я использую «Литол-24» для защиты резьбовых соединений, причем «WD-40» тут применять нельзя, иначе потом будет трудно разобрать. Защитная смазка «WD-40» хорошо идет для предохранения от окисления и ржавчины внутренних частей катушки и магнитного крепления.

Также встречаются случаи разбалтывания «пружин», находящихся между согласующей катушкой и штырем антенны. Витки разболтанной пружины перестают контачить между собой всей плоскостью и она превращается в подобие дополнительной катушки — антенна начинает работать крайне нестабильно. Единственный выход в такой ситуации — заменить пружину или выточить вместо нее из бронзы или нержавейки втулку, в которую запрессовать верхнююю и нижнюю части крепления штыря. Наиболее подвержены такому дефекту пружины черного цвета и пружины антенн с «тонкой» катушкой.

Вот два вида антенн, наиболее распространенных в той или иной модификации:

Слева антенна «с тонкой (или обычной)» катушкой. Это наиболее рапространенный тип антенн, нечто похожее представляют собой также антенны р/с «Таис».
Справа антенна с «толстой» катушкой и хорошей пружиной. Это наиболее качественный, надежный и эффективный по излучающей способности тип антенн. У них наилучшее соотношение цена/качество.
Конструкция катушек всех этих антенн такова, что механические контакты в них работают на разрыв. Со временем резьба в пластмассе начинает разбалтываться и «плыть», детали разъезжаются и контакт становится плохим, вплоь до полного его пропадания. Результат показан на рисунке, проблемные места выделены стрелками с цифрами 1, 2, и 3.

При ремонте необходимо плотно затянуть детали, при необходимости верхнюю часть «тонкой» катушки (1) можно дополнительно укрепить поперечным сквозным штифтом. Затем соединения пропаять мощным паяльником. Я использую паяльник 200 Вт, включенный в сеть через бытовой светорегулятор, активный флюс «Ф-38Н» и оловянно-свинцовый припой:

Результат должен получиться примерно как на фото ниже. Причем на «толстой» катушке (3) желательно спаивать контактную шайбу с нижней гайкой со стороны, противоположной месту припайки проволоки к шайбе.

После настройки антенны, если есть уверенность что больше ничего перепаивать не придется, проволоку и места пайки можно защитить от окисления жидкостью «WD-40», следя за тем чтобы она не попала на резьбу.

Теперь переходим к штырю. Основная проблема — разбалтывание штыря антенны в месте крепления, а иногда были даже случаи потери штыря во время движения автомашины. Решается это очень просто. На точильном станке делается проточка, в которую упирается винт крепления штыря.

Благодаря проточке также обеспечивается очень надежный и долговременный электрический контакт со штырем.

Это конечно ограничивает возможность «настройки» антенны путем перемещения штыря в креплении, но слово «настройка» я не зря взял в кавычки. Дело в том, что штырь очень быстро разбалтывается, контакт окисляется и через месяц..другой от такой «настройки» не остается и следа. А крепление с проточкой, хорошо затянутое и защищенное смазкой «Литол» обеспечивает надежную работу антенны на годы.
Настройку в любом случае целесообразнее проводить путем изменения числа витков катушки, при выдвинутом почти до максимума штыре. Дело в том, что антенна с хорошим КСВ, имеющая короткий штырь, проигрывает по КПД на передачу более длинной, пусть даже и имеющей несколько худшее значение КСВ.

В магнитном основании необходимо дополнительно укрепить кабель при помощи пластмассовой самозатягивающейся стяжки:

Днище магнитного основания лучше защитить внахлест полосками самоклеющейся ленты шириной примерно 50 мм, после чего обмотать по периметру качественной изолентой:

Такой вариант защиты днища лучше чем штатная резиновая прокладка, т.к. эта резинка имеет бортик, из-за которого в днище скапливается вода — в результате стальные части магнитного крепления ржавеют.

Доработанная подобным образом антенна при аккуратном обращении служит долго и надежно, практически не нуждаясь в периодическом ремонте, кроме как замена кабеля из-за трещин изоляции и попадания в него влаги.

Последние новости

Позывные

#2456 Владислав
Позывной: Валдис
Станция Yosan 100

Антенна: 1.5 метра
Toyota surf 130

#1562 Алексей
Позывной: монстр
Станция at-5555

#2221 Макар
Позывной: MG
Станция Any Tone APOLLO 1

Источник

Каталог статей

Сразу хочу отметить, что данная антенна является не более чем лучшей по эффективности и надежности в классе полуторометровых магниток. Чудес на свете не бывает и законы физики не обманешь. Увы, полуторометровая магнитка хорошей антенной быть не может. Тем не менее, если уж все-таки полуторометровая магнитка, то пожалуй только она.

Но для того, чтобы заставить этого зверька работать, насколько это возможно, придется повозиться.
Для начала антенну следует полностью разобрать.
Хотелось бы сразу оговориться, что методики, приведенные ниже, разработаны для антенн этой марки наиболее часто встречающихся в продаже в данный момент. Делали антенны под этой маркой все, кому не лень и многие операции могут пройти у Вас гораздо легче в зависимости от того, кем, когда и где выпущена Ваша антенна. Я буду описывать самый сложный и наиболее часто встречающийся ее вариант. (Кабель магнитного основания длиной 2,9-3м, намертво залитая клеем резьба верхней гайки, антенна относительно свежего выпуска.)
Больше всего проблем на этом этапе может доставить Вам катушка. Ее следует разбирать крайне осторожно, предварительно сильно нагрев (градусов до 160-ти) гайку между пластиковым колпаком обмотки согласования и пружиной (по стрелке на Фото 2) мощным паяльником, а затем отвернуть обычным рожковым ключом на 22.

Если гайка нагрета до нужной температуры, катушка разберется легко, но если что-то пойдет не так, Вы обречете себя на слесарные работы. Могут произойти две неприятности:
1. Может отвернуться нижняя гайка и сердечник катушки вместе с верхней гайкой, которую Вы грели, начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака.
2. Влитая в пластмассу сердечника катушки латунная деталь, на которую навернута гайка пружины, провернется внутри сердечника, оборвет «горячий» конец обмотки согласования и также начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака, закрывающего обмотку согласования. В этом случае у Вас не останется выбора кроме как разобрать антенну или выкинуть.
В первом случае иногда помогает промазать резьбу нижней гайки катушки клеем «Момент» (это в любом случае придется делать, если Вы умудрились стронуть эту гайку), разумно сильно затянуть ее и отложив антенну не менее чем на 3-4 дня, повторить попытку разборки.
Но если это не поможет, а также по-любому во втором случае придется слесарить. Милиметрах в 8-9-ти от начала пластикового колпака (по стрелке на Фото 3) необходимо будет просверлить отверстие диаметром 2-2,5мм насквозь (важно попасть по оси катушки).

В это отверстие следует вставить тонкую прочную шпильку, пропустив ее насквозь, и повторить попытку разборки, не забыв снова нагреть гайку.
В случае, если деталь, к которой подсоединен «горячий» конец обмотки согласования, провернулась и контакт с обмоткой утерян, следует просверлить отверстие диаметром 2,5мм внутри сердечника и провернувшейся детали на уровне старого (в которое входила обмотка ), нарезать в нем резьбу М3 и ввернуть в нее соответствующий винт или шпильку так, чтобы она выходила с обоих сторон. Концы ее следует отрезать заподлицо с сердечником, облудить с применением паяльной кислоты (для того, чтобы подпаять к ней оборванный «горячий» конец обмотки согласования) и замыть ее остатки ацетоном.
Как видите, если недогреть гайку, проблем возникает очень много, так что отнеситесь к этой процедуре внимательно.
И еще: прежде чем начинать сверлить катушку, выверните шестигранником 2,5мм стальной фиксатор «горячего» конца катушки согласования (см. Фото 4)

Если этого не сделать, с изрядной долей вероятности сломаете сверло.
На этапе разборки катушки (или в процессе эксплуатации антенны) в принципе можно умудриться совершить и еще одну глупость: сорвать пластиковую резьбу в нижней части сердечника катушки согласования. Лечится эта беда просто: сперва в латунной гайке сверлится одно-два отверстия сверлом 2,5мм (если два, то с противоположных друг другу сторон) в точке, указанной по стрелке на Фото 5.

В них нарезается резьба М3. Затем, как и в случае с простым проворотом нижней гайки, резьбу (вернее ее остатки) необходимо смазать клеем «Момент» (если надо предварительно обезжирив) и завернуть гайку на ее законное место. После этого в приготовленные отверстия с резьбой следует ввернуть винты М3 так, чтобы они вдавились в пластик сердечника на глубину 3-5мм. Излишек винтов снаружи необходимо отрезать и сточить заподлицо напильником. Обычно этой меры хватает чтобы нижняя гайка встала на место намертво.
Далее разбираем магнитное основание антенны. Отворачиваем три винта, которые держат пластиковую крышку, снимаем ее, снимаем резинку магнитного основания, которая прикрывает магнит снизу, откусываем центральную жилу кабеля от разъема и, придерживая рожковым ключом на 14 разъем, на который наворачивается удочка, сверху, откручиваем торцевым ключом (или головкой) на 22 гайку, расположенную внутри магнитного основания, которая фиксирует этот разъем и узел подключения кабеля.
Узел подключения к антенне собирается так же как здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 . Разница лишь в том, что центральную жилу кабеля на этом этапе никуда не подпаивают, а бандаж из нитки с клеем делают совсем тонким — в один слой толстой х/б ниткой. Иначе не налезет резинка. Затем узел откладывают не менее чем на двое суток в теплое место. Если клей полностью не «встанет», а Вы смажете узел литолом, труды Ваши по доработке данного узла будут сведены на нет. Через двое суток получается как-то так:

(Рекомендую зачистить изоляцию с центральной жилы до начала сборки, так как потом это сделать будет крайне неудобно.)
Впрочем, на антеннах, выпускаемых под этой маркой, попадается и другой способ подключения кабеля — фактически прямая подпайка к разъему в магнитном основании. В этом случае мороки при сборке конечно меньше, но и надежность узла заметно ниже (проще вырвать кабель из антенны).
Разъем PL 259 на другом конце кабеля хоть и напрессован, но достаточно надежен. Менять его на нормальный в большинстве случаев нет смысла, но крайне желательно сделать на него бандаж, как указано здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=2035 Получается как-то так:

Теперь, когда узел ввода кабеля полностью высох, собираем магнитное основание. Сперва промазываем литолом узел ввода кабеля и разъем, на который крепится удочка, устанавливаем и то и другое на место (желательно минимально гваздая литолом остальную часть магнита, потому как к нему еще предстоит клеить тряпку) и предварительно наживляем гайкой, не затягивая. Ставим на место верхнюю пластиковую крышку и затягиваем три ее винта (для того чтобы позиционировать вывод кабеля в нужном положении). Затем, придерживая рожковым ключом на 14 разъем сверху (следите за тем, чтобы его положение соответствовало прорези в крышке), тянут нижнюю гайку разъема с разумным усилием. Когда узел протянут, подпаивают центральную жилу кабеля к разъему и подмазывают узел литолом. В результате получается как-то так:

Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем «Момент» сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться должно приблизительно так:

Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб. Получается как-то так:

Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба милиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат:

Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитьного основания: с него острым ножом подрезается «на скос» внутреннняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань та не заворачивалась наружу:

Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема «удочки» и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты.
На этом основание можно считать собранным.
Теперь нужно вооружиться КСВ-метром, предварительно, не промазывая литолом, собрать катушку, зафиксировать штырь антенны в самом верхнем положении и спуститься к машине.
Воспользовавшись методикой, приведенной здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 определите центр резонанса Вашей антенны в таком положении и в тех условиях (кузов конкретно Вашей машины и именно та точка установки на него), в которых Вы и будете антенну использовать. Если центр резонанса заметно выше, чем Вам надо, придется доматывать витки (запомните, на сколько выше).
Вернемся к доработке катушки. При необходимости опускать центр резонанса антенны, добавляя витки, учитывайте, что пол витка у данных антенн опускают его где-то на две сетки. Бокорезами с острыми «носиками» аккуратно обрежьте «горячий» конец обмотки согласования возле самого входа в пластик. Укоротите свободный конец обмотки где-то на сантиметр (чтобы геометрически разнести точки пайки, и они не замкнули) и подпаяйте к свободному концу обмотки обычный монтажный провод сечением 0,35-0,5 мм.кв. с не очень толстой изоляцией. Если Вы возьмете слишком толстый провод, Вы попросту не наденете чехол катушки, впрочем, он и так пойдет с некоторым усилием. Аккуратно облудите один из концов обмотки, торчащий из верхней части сердечника и, домотав необходимое количество витков монтажным проводом, подпаяйтесь к нему. Также мощным хорошо прогретым паяльником подпаяйте точку присоединения «холодного» конца обмотки согласования к нижней гайке. Получиться должно как-то так:

Теперь на всякий случай снова спуститесь к машине с предварительно собранной антенной и КСВ-метром и убедитесь, что центр резонанса Вы опустили до нужного значения.
На этом этапе антенну можно собирать окончательно. Промажьте литолом разъем самой «удочки» и обмотку согласования, и оденьте на нее чехол (будет сопротивляться, но если все сделано правильно, то незначительно). Промажьте литолом верхнее резьбовое соединение и узел фиксации штыря и, собрав все воедино, прилагая разумные усилия, затяните верхнюю гайку. Зафиксируйте штырь и приступайте к окончательной настройке антенны изменением его длины.
Помните, что идеально строить магнитку бессмысленно, так как любое незначительное изменение ее местоположения на кузове Вашей машины или перемещение ее кабеля будет непредсказуемо уводить резонанс.
Ну и еще. Длина кабеля магнитки, как уже писалось здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=161 , в случае произвольного ее изменения в большей или меньшей степени влияет на настройку. Описываемые антенны наиболее часто в данный момент встречаются с кабелем длиной 2,9-3 метра. При такой длине кабеля антенны свежих партий строятся добавлением полутора витков к «горячему» концу обмотки согласования. Эта мера позволяет согласовать результирующую реактивность нагрузки, а активная ее составляющая остается при этой длине кабеля в рамках допустимого. Если заменить кабель на 4-х метровый, возможно витки доматывать не придется совсем.
По статистике отказов наиболее часто указанные антенны выходят из строя по причине перетирания кабеля в точке ввода его в салон. Чтобы этого избежать, рекомендую вымотать в два слоя матерчатой изолентой участок, проходящий под резинкой двери:

Применять следует именно матерчатую изоленту по причине ее высокой стойкости к истиранию и протики водоотталкивающим компаундом. Подобная простая мера как правило многократно увеличивает ресурс антенны.

Источник