Зачем нужен газ под большим давлением в амортизаторе?
Виды работ
Виды работ
Ремонт магнитных стоек Акура МДХ (MDX)
Стойки на акуру мдх в комплектации спорт очень своеобразны. Это гибрид из двух систем амортизации. Первая составляющая – это мощная энергия сжатого газа, которая запечатана плавающим поршнем. Этот поршень разделяет две камеры в стойке. В одной газ, под давлением в 40 атмосфер, в другой — второй составляющей гибрида, закачана магнитно-реологическая жидкость, а в ней находится магнитная катушка с перепускными отверстиями для жидкости. Больше ток через катушку, жестче стойка. Силу тока регулирует контроллер, он в свою очередь опирается на показания многих датчиков, которые скрыты в разных частях автомобиля. Датчики измеряют раскачку кузова, ускорение авто, загрузку и прочие данные, на основе которых и рассчитывается сила тока, поступающая в катушки стойки, которая нужна именно в данный момент, для максимально эффективности гашения колебаний кузова.
Ремонт подобных стоек непростая процедура. Один из важных элементов, это сама магнитно-реологическая жидкость. Мы несколько лет разрабатывали эту жидкость, чтобы ее характеристики адаптировались под наши климатические условия. А именно – морозостойкость. Хотя надо признать, что даже и просто разработка подобной жидкости, без адаптации к климатическим условиям, была сопряжена с серьезным мозговым штурмом и необходимостью приобретения таких измерительных приборов, как например криокамера, или микроскоп с тысячекратным увеличением. Также нам очень помогли консультации ученых из Новосибирского Академгородка.
Магнито-реологическая жидкость под микроскопом:
Микроскопом мы контролировали размер и геометрические параметры зерен. Увеличение, или уменьшение размера зерна ведет к неадекватным последствиям при отклике на возникновение магнитного поля. Также было научное изыскание для исключения нежелательных физических явлений, неизбежно проявляющихся при взаимодействии жидкости и микроскопических зерен.
Немного коснемся вопроса, ЗАЧЕМ НУЖЕН ГАЗ ПОД БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ В АМОРТИЗАТОРЕ? Помните, в начале статьи было о двух камерах? Этот газ выполняет несколько функций. Улучшает стабильность жидкости при разных режимах и частично выполняет роль пружины. Особенно явно это чувствуется на больших скоростях, необходимую жесткость для контролируемых маневров обеспечивает именно запертый под большим давлением в ловушку газ. Конечно этот эффект имеет и обратную сторону, при невысокой скорости появляется излишняя жесткость, но это в нашем случае немного умягчается за счет изменения жесткости во второй камере. Там, где и происходит процесс таинства регулировки в магнито-реологической жидкости.
Поэтому, установка простых амортизаторов, без магнитной регулировки, и без газового подпора высокого давления, приводит к значительным ухудшениям в управляемости авто. И без замены пружин на более жесткие, приведет к уменьшению высоты кузова и неадекватному, опасному поведению автомобиля в простых ситуациях, как торможение, переставка.
Несколько важных замечаний. Задний амортизатор и передняя стойка отличаются по своему составу. Передняя стойка за счет строения подвески несет на себе не только функцию гашения колебаний, но и также функцию удержания кузова от поперечных и продольных колебаний. Другими словами, обратите внимание, что передняя стойка имеет диаметр штока почти сравнимый с диаметром самой стойки, а задний амортизатор имеет очень тонкий шток по сравнению с передним. Так вот, на самом деле, видимая хромированная часть передней стойки, это не просто шток. Это корпус стойки, который двигается в основном(черном) корпусе. Этот хромированный корпус и придает необходимую жесткость стойке. А сама система амортизации (два резервуара — магнитная жидкость и газ под давлением), находится в перевернутом состоянии. Вот поэтому, и провод с питанием подходит к нижней части корпуса этой сложной передней стойки. Вот поэтому стоимость заднего амортизатора и передней стойки так значительно различаются.
Задний амортизатор имеет подвод управляющего провода сверху.
Поэтому еще один очень важный момент, вытекающий из выше сказанного. Передние стойки, если и потекут, Вы не увидите этих подтеков, они все будут срыты в черном корпусе стойки. А если эти подтеки стали видны, то значит значительная часть магнитной жидкости вытекла через сальник, заполнила промежуточный резервуар, и вышла наружу через направляющую и грязесъемник. Да-да-да, именно через грязесъемник. То что мы видим в передней стойке между черным корпусом и хромированной частью, это не сальник, как вы уже догадались, а грязесъемник, который не дает абразиву попасть внутрь стойки. Сальник держит давление внутри стойки, а грязесъемник не пускает абразив внутрь.
В данном пояснении невозможно рассказать о всех нюансах. Если кого-то заинтересовала научная сторона жидкости, можно это обсудить. Для остальных владельцев автомобилей приведу еще один неприятный момент при ремонте стоек. Так как стойки эти имеют внутри газ под большим давлением, то соответственно соседние элементы начинают испытывать усиленные нагрузки. Первой на очереди это верхняя опора стойки. Она состоит из металла и вваренной в него резины. Резина со временем отходит от металла и при езде начинает издавать стук(см.фото). Лечение — только заменой на новую опору. Благо, что она не дорого стоит, но есть проблемы с наличием.
Наш токарно-фрезерный цех. Обязательный элемент в технологической цепочке при ремонте амортизаторов:
Источник
Как намагнитить магнитную стойку
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Реанимация магнитной стойки. Все гениальное просто.Подробнее
Как намагнитить магнитную стойкуПодробнее
🌑 Почему нельзя разбирать МАГНИТНУЮ СТОЙКУ и как вернуть её к жизни Игорь БелецкийПодробнее
Размагнитилось основание индикаторной стойки? Не беда! Так утверждает youtube!Подробнее
Намагничивание магнитной стойки конденсаторной установкой!Подробнее
Намагничивание магнитной стойки на коленкеПодробнее
Ремонт индикаторной магнитной стойки «Гистерезис»Подробнее
Как можно намагнитить или размагнитить железный предмет, инструмент, деталь » про эффект магнетизмаПодробнее
Как намагнитить неодимовый магнитПодробнее
Ремонт магнитной системы китайской измерительной стойки.Подробнее
Намагничивающее устройство своими рукамиПодробнее
Самодельный отключаемый магнит для индикаторной стойки.Подробнее
КАК НАМАГНИТИТЬ и РАЗМАГНИТИТЬ ИНСТРУМЕНТ. Подробнее
Циркулярное намагничивание магнитовПодробнее
Как намагнитить — размагнитить отвёртку и другой инструментПодробнее
Стойка индикаторная, магнитная своими руками Подарок от Гаражных Махинаторов.Подробнее
Как производят и намагничивают магнитыПодробнее
Источник
Communities › Кулибин Club › Blog › ремонт стойки
всем привет.сегодня от делать нех., насмотревшись ютуба про ремонт стоек решил тоже попробовать.испытания проводились на умершей стойке от девятки.(стойку взял у друга)
.принцип таков-берем стойку(главное чтоб сальники не текли), сверлим в стойке отверстие(изначально хотел сверлить внизу т.к там металл потолще будет но просверлил под чашкой пружины для эксперимента)
,диаметр сверла и диаметр штуцера для диска(о нем дальше)должен совпадать, в моем случае это 6мм).сверлим аккуратно, без фанатизма, что бы не повредить картридж стойки.
далее сливаем старое масло через это отверстие путем прокачки штока.слилось со стойки так скажем субстанция очень мало похожая на масло.далее заливаем свежее масло
.
заправку масла производил 20 кубовым шприцем
по мере заполнения корпуса стойки маслом прокачиваем штоком картридж, таким образом масла вошло где то 270-300мл.
далее нарезаем в отверстии резьбу метчиком
от бескамерного штуцера
отпилил ножовкой по металлу где то половину.далее замерил глубину от корпуса стойки до картриджа
и зачистил от резины штуцер ровно на результат замера))).нарезаем резьбу на штуцере
обмазал резьбу герметиком-прокладкой и вкрутил, затягивал пассатижами.
.к собранной конструкции подключаем компрессор и качаем.я накал 3атм, но это не предел-получается что жесткость стойки можно регулировать количеством масла и воздуха
.
завтра отдам другу-пусть тестирует
FakeHeader
Comments 142
как результат?проверяли в деле?
короче поставили мы стойки на дуплет.сам не катался, так как даже понятия не имею как они должны работать на жигулях, но друг говорит улыбаясь от уха до уха, что работают лучше новых
Мои немного побрякивают на небольших неровностях
в принципе идея хорошая, но не совсем .
т.к. заменой одним маслом- успеха не видать ! хотя в начале будет казаться все ок!
вроде и вязкость другая его, но при работе масло нагревается, при этом становится жиже, соответственно работать начинает в старом режиме, пока не остынет .
так что, по хорошему, надо разбирать и менять настройки стойки(амортизатора) для полноценной работы подвески, а так это самоутешение, или просто временное явление )
а про стружку, я думаю автор уже осознал свою ошибку!
при сверлении и нарезке резьбы стружка попала внутрь и теперь будет рвать сальники внутри
вся стружка которая попала во внутрь, автоматом попадёт в клапана, а в первую очередь пострадает нижний клапан на рабочей колбе .
соответственно он будет в открытом состояние, затем в сам поршень, он будет забиваться( дренажные отверстия), и в самый последний момент между манжетом поршня и колбой -при этом повреждая рабочую колбу(царапая рабочую хонингованную часть), а сальник даже не успеет повредится), т.к. с таким учетом, стойка быстрее выйдет из строя!
это факт!
с таким количеством масла она не будет нормально работать! в ней должно быть 200мл все что более выдавит и стойка получилась очень жесткая!
Когда резьбу нарезаешь, то стружка попадает внутрь неизбежно, может ли это повлиять на срок службы?
Сам так же делал — работает. Но не надолго, сальники не особо хорошо держат воздух.
Так же делал врезку в самом низу стойки, но это для работы на масле.
Вот эта тема понадежнее, если сальники живые, заливаешь масло от АКПП, и вперед.
Вот думаю — если как то придумать, сделать маслу воздушный подпор, чтобы воздух был внизу, а масло в верху. Вот тогда масло будет удерживать воздух, и стойка будет работать долго и счастливо.
Но как это сделать — особо не обдумывал
Однако примерная идея есть — сделать дополнительный, герметичный резервуал со штуцером, соеденить его шлангом с основной стойкой, и заполнить его воздухом. Потом залить чуть больше масла в стойку, то излишек масла будет выдавливаться в резервуар и подпираться давлением воздуха.
Вот это должно работать. Так как в стойке будет только масло, а воздушный подпор будет и резервуара, в котором нет сальников.
Видел на заводских японских стойках такие штуцеры! Получается тоже подкачиваются?! Значит можно и самому сделать также!
Небось мужика смотрел в ютубе который разговаривает прикольно и собирает стойку на коленке на улице? Тоже озадачися такой темой, сижу думаю. Буду ждать результата теста, очень интересно.
это все не надолго, надо менять сальники крышки амморта
Фигня сие есть. На всех нормальных ремонтопригодных амортизаторах одним из главнейших параметров всегда было количество рабочей жидкости- ее категорически нельзя лить наобум.
делал так на мотике, но приварил гайку и закупорил болтом через алюминиевую шайбу чтобы герметично зажало. работает. только вот у нас была задача другая-в дешевом необслуживаемом китайском аморте поменять вязкость масла чтобы сменить скорость работы. стал более плавным, не течет, но и раньше не тек.а вообще надо один раз не пожлобиться и купить разборные стойки и забыть об подобных играх. там все по человечески, разобрал, промыл, поменял резинки и собрал на новом масле. наслаждайся!
Источник