Ремонт магнитофона вильма м212с

Тема: Вильма-212 — странное самовозбуждение

Опции темы

Вильма-212 — странное самовозбуждение

Собственно у пациентки возбуждается один канал — противный писк с частотой около 7 кГц. Но есть нюансы. Писк стоит только в режиме стоп. Во время воспроизведения все хорошо, на паузе — тоже. Останавливаешь — начинается. В усилителе воспроизведения возбуждения нет. А вот после коммутатора на К547КП1 — уже есть. Похоже что в возбуде ГСП, но почему сигнал с него пролазит только в режиме «стоп»? И самое мистическое — уровень «писка» меняется если крутить ручку уровня записи.

Re: Вильма-212 — странное самовозбуждение

Уважаемый! В режиме (стоп) гсп не работает, возбуд идёт от предварительного усилителя записи. DA 2, vt3, vt4 и их обвязку в проблемном канале естественно. Возможно разъём линейного входа, он комбинированный с микрофонным.

———- Сообщение добавлено 21:49 ———- Предыдущее сообщение было 21:35 ———-

Как вариант может и коммуникатор кп1 глючить, но больше скланяюсь на уд2 (da2) красные флажки в цепях коррекции и т. д.

Последний раз редактировалось andreika 82; 28.05.2021 в 19:46 .

Re: Вильма-212 — странное самовозбуждение

Уважаемый! В режиме (стоп) гсп не работает, возбуд идёт от предварительного усилителя записи. DA 2, vt3, vt4 и их обвязку в проблемном канале естественно. Возможно разъём линейного входа, он комбинированный с микрофонным.

———- Сообщение добавлено 21:49 ———- Предыдущее сообщение было 21:35 ———-

Как вариант может и коммуникатор кп1 глючить, но больше скланяюсь на уд2 (da2) красные флажки в цепях коррекции и т. д.

Огромное спасибо! Предварительный УЗ — единственное место, где я не менял электролиты, а мелкие (10мкФ) в остальных местах были мертвые абсолютно. Просто полагал что это чисто микрофонный усилитель и можно туда не лезть, тем более — два экрана отпаивать.

Сигнал в проблемном канале выглядит так

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Помощь в ремонте Вильма М-212С

Помощь в ремонте Вильма М-212С

Всем доброго времени!
Прошу совета у опытных мастеров в поиске причины данной неисправности.
Коротко о ситуации: Купил за копейки, но как говорится дешево не может быть хорошо.
Изначально в мафоне были косяки везде где только можно. УМ, УНЧ я сразу поднял, там все как часы, но вот логика сучка подвела. По началу она работала, в один миг перестала вообще подавать признаки жизни. Поменял VD45 стабилитрон КС165 который стоит в блоке стабилезации 9 вольт. Проработала схема пару часов и снова не подает признаков жизни.

VT47 c коллектора снимается 9 вольт, их нет, транзистор менял, на базе и эмитторе +13 вольт, как и на схеме.
Старый владелец заменил КТ961 в блоке стабилезации на КТ972, критично ли это?, но работало в принципе и даже в режимах, если судить по замерам. Вобщем господа надежды мало что сам подыму, логика мне никогда не поддавалась, кто может что скажет по делу.

Заранее всем спасибо!

Re: Помощь в ремонте Вильма М-212С

Re: Помощь в ремонте Вильма М-212С

Напрямую заменять КТ961 на КТ972 нельзя.

КТ961 — это обычный транзистор.
КТ972 — это составной транзистор (дарлингтон)

В принципе и КТ972 будет работать, но нужно подстроить напряжение.
Возможно диапазона регулировки (R97) теперь не хватает.

Что делать:
вариант 1 — поставить стабилитрон не КС168 (на 6,8 В) а КС 175 (6,8 + 0,7 = 7,5В)
вариант 2 — оставить стабилитрон КС168, но при этом увеличить сопротивление R96 c 430 до 1-1,3 кОм.

Источник

Ремонт магнитофона вильма м212с

«Вильма» — остросюжетный сериал/мелодрама о радиолюбительстве.
Количество серий — хоть бы две-три, больше не надо!
В главных ролях:
Магнитофон «Вильма М-212С» — камео.
huxfluxdeluxe — Радиолюбитель.
Кратко о сюжете:
Радиолюбитель влюбляется в «Вильму», наслушавшись с нее Интернет-радио, и покупает такую же за небольшую сумму, несмотря на то, что в процессе переговоров с продавцом у магнитофона исчезает акустическая система (цена, соответственно, падает). Но Радиолюбитель не унывает, говорит, что первое время можно подключать и «ВЭФы», лишь бы остальное работало. Однако их радиолюбовь не раз подвергнется испытаниям, и смогут ли герои, несмотря ни на что, сойтись характерами и принять друг друга?
Серия 1 (21.11.14).
Со странами бывшего СССР я знаком в основном по атласу оного; кроме того, Латвия у меня ассоциируется с группой «Brainstorm» и приемниками «ВЭФ», Белоруссия — с грузовиком «МАЗ» и телевизором «Горизонт», Литва — с актрисам Агнией Дитковските и Татьяной Лютаевой… Но Литва же, оказывается, дала нам еще одну красавицу — «Вильму М-212С».
Схему к ней можно найти здесь.

Выглядит симпатично, разбирается просто — надо выкрутить один винт под декоративной планкой «М-212 С» и четыре винта снизу, чтобы снять верхнюю крышку. Еще четыре — под резиновыми ножками, но их пока лучше не трогать, чтобы не усложнять себе жизнь. Корпус скрипит и люфтует, клавиши нажимаются с заметным усилием — добро пожаловать в девяностые! А еще у «Вильмы» самый скользкий корпус из всех, что я видел. Из рук-то она не вылетает, но вот с верхней крышки, что ни положи, все съезжает, стоит только чуть-чуть наклонить магнитофон.

Вот здесь, под под декоративной накладкой, и живет этот винт.

Теперь можно снять верхнюю и заднюю крышки и рассмотреть внутренности. Слева в экранированном кожухе — мощный трансформатор. Пассики я уже снял — это, увы, не первая моя разборка этого магнитофона, ну да ладно, дальше буду писать, будто бы в первый раз.


К счастью, изменения, касающиеся транзистора и идущего к нему провода, нанесены на схему (с магнитофоном мне досталась инструкция и атлас со всеми схемами).

Чтобы отсоединить переднюю панель, нужно снять все ручки-крутилки, пассик со шкива счетчика и полностью или частично выкрутить винты под резиновыми ножками. В первом случае станет возможным еще и снять днище.
В оси регуляторов вставлены металлические пластинки — их, чтобы не потерять, надо тут же вытащить и надежно спрятать.
Передняя панель по бокам имеет защелки, крепящие ее к днищу. После того, как они освобождены, панель аккуратно, без перекосов, подтягивается вперед.

Плата управления под кнопками. После ее откручивания и снятия блока индикаторов переднюю панель можно вообще отложить в сторону, а к платам и лентопротяжке открывается неплохой доступ.

Плата усилителя записи-воспроизведения (блок А7) сверху и снизу. Один пластиковый удлинитель оси резистора уже отломался, да и по остальным видно, что они уже «на подходе». Конструкция крайне неудачная. Пришлось срочно заливать суперклеем и посыпать содой.

А это — плата усилителя мощности (А6). На переднюю панель выходит гнездо 6,3-мм под наушники.

Совет от меня из будущего (ноябрь 2015): помечайте все разъемы длинным мазком маркера, так, чтобы след оставался и на штекере, и на гнезде. Это поможет потом подключить его «той стороной». А чтобы не перепутать разъемы между собой — делайте разное количество «засечек».

Места, где кто-то был, сфотографированные ближе.

Эти же места с точки зрения схемотехники.
Ввиду того, что при первом включении задымился резистор R81 на этой плате (ее зовут А2 — «блок питания и управления»), магнитофон был срочно выключен, а huxfluxdeluxe лег спать в надежде на то, что ему приснится решение этой задачи. Однако спать — не мешки ворочать, поэтому на следующее утро взамен сгоревшего резистора был впаян другой такого же номинала. При включении он так же сгорел — тенденция, однако… Тогда я восстановил статус-кво на плате и стал искать неисправности далее. А их накопился целый мешок:
— оба стрелочных индикатора зашкаливают (левый постоянно стоит в красной зоне, правый заходит туда и потом падает вниз);
— быстро крутятся оба мотора (приводной и подмоточный), сами по себе включаются электромагниты воспроизведения, даже если подключать к плате А2 только один ЛПМ. На нажатия кнопок управления не реагирует.
— напряжения плюс и минус 25 вольт с блока питания завышены — до 27 — 29 вольт в каждой полярности (я из будущего говорит, что в розетке постоянно 240 вольт).
Народная мудрость гласит: «В любой непонятной ситуации меняй электролиты». Часть их оказалась еще ничего (44 мкФ из 50), а часть усохла в корягу (8 мкФ из 50).
Список замены (12 штук, номиналы и максимальные напряжения в других «Вильмах» могут отличаться, мои данные лишь ориентировочные):
1х 25 V 2 uF
2x 10 V 10uF
2x 16 V 10 uF
1x 25 V 10 uF
2x 6,3 V 50 uF
3x 16 V 50 uF
1x 16 V 100 uF
Все как обычно — для унификации можно накупить сразу ящик десятимикрофарадовых на 25 вольт и ставить их во все цепи. Главное — чтобы рабочее напряжение было не ниже, чем существующее в схеме и приходящее на конденсатор, иначе вреда от такого ремонта будет больше, чем пользы.
Перед заменой «электролитов» надо снять блок питания с трансформатором. Для этого позади него есть винт, который надо открутить, а потом подвинуть шасси в сторону задней стенки магнитофона. После того, как БП снят, можно вынимать и саму плату А2.

Блок питания огромен и тяжел. Дойдет очередь и до его конденсаторов.
После замены «электролитов» в блоке А2 картина такая: воспроизведение уже не включается, подмоточный мотор разок шевелится при включении и после отключения питания на очень короткое время включается — пока не выжрет все электричество из конденсаторов. На нажатия кнопок так же не реагирует, индикаторы зашкаливают.
_____________________________
Серия 2 (22.11.14).
Так как почти у всех проблем радиоаппаратуры ноги растут от некачественного питания, то я решил перебрать блок, за него отвечающий.
Список конденсаторов под замену:
1х 50 V 20 uF
2x 25 V 1000uF
2x 50 V 2000 uF

Очень люблю сопоставлять размеры старых и новых конденсаторов.

На плате освободилось полным-полно места. Диодный мост из отдельных 1N4001 заменил на КЦ405В, валявшийся без дела. Предохранитель на два ампера, заботливо восстановленный проволочкой, я заменил на фабричный.
Однако после этих операций «Вильма» так же не заработала. Вторая по важности народная мудрость гласит: «В любой непонятной ситуации пропаяй все видимые соединения». Смысла она не лишена, так как кольцевые микротрещины вокруг ножек элементов (привет, «Океан РП-222») могут образовываться и без разрешения владельца электронного устройства. Пришлось вооружаться мультиметром и паяльником, чтобы проверить работоспособность стабилизаторов. Пятивольтовый (VT43) и девятивольтовый (VT49-VT47) работали исправно, а вот -14 (VT41-VT39) и +14 вольт (VT50-VT48) угрюмо молчали. После неких шаманских действий, заключающихся в замене резистора R81 с 330 кОм на 330 Ом (недосмотр вышел), проверке транзисторов, пропайке всех паянных предыдущим ремонтником мест, стабилизаторы стали выдавать -17 и +17 вольт соответственно (при подключенной одной только плате А2, то есть без нагрузки).
И «Вильма», несмотря на ощутимо греющийся R81, запустилась! Стрелки индикаторов чуть дернулись и остались у отметки -20 дБ, что позволило мне предположить, будто бы ей уже можно подавать сигнал на вход УНЧ. И я оказался прав!

Первый, второй и четвертый контакты гнезда DIN-5 (см. нумерацию, учитывая, что контакты 5-3 тоже входы, но для другого уровня сигнала) подхватили песню «News» группы «Dire Straits», а «ВЭФ 317», включенный в качестве колонки (контакты 2-5 на нем), приятно удивил звуком.

Дальше я слушал «Sultans of Swing» уже на двух «ВЭФах». Восторг мой описать было сложно — во-первых, конечно, мы с «Вильмой» наконец-то нашли общий язык, а во-вторых, я себя почувствовал, наверное, как человек, впервые в жизни услышавший стерео после многих лет прослушивания моно. А ведь я действительно отвык от стереозвука — то «Спидола-232», то «Ишим», теперь вот «216-й».

С лентопротяжкой вопрос тоже решился — оказалось, надо было просто вставить кассету, из чего следует, что инструкции по эксплуатации на технику все же читать нужно.
Очень интересно реализована запись на ленту. Помню, когда-то еще на магнитофонах китайцы писали: «Запись по нажатию одной кнопки!». Это значит, что нужно было нажать только ‘Record’, клавиша воспроизведения нажималась с ней автоматически. Подозреваю, что раньше нужно было давить их одновременно. Так, вот, про «Вильму». Здесь, удерживая кнопку «Запись», нужно нажать «Воспроизведение», после чего магнитофон подводит головки и встает на паузу. А когда пользователь готов, он снимает протяжку с паузы, и начинается запись.
Далее серии станут веселее, хотя изначально я думал, что первые два-три десятка будут посвящены рутинному отлову «блуждаек» и сравнениям напряжений с эталонными в каждой второй контрольной точке.
_____________________________
Серия 3 (23.11.14).
Резистор R81 должен быть не 330, а 470 Ом. В моей схеме опечатка — добрые люди подсказали. После его замены напряжение на стабилизаторе -14 вольт уменьшилось до -15, а вот +14 вольт все так же выглядят как все 17.
С утра съездил я на радиорынок за пассиками и штекерами DIN-5. Удивительно, что при тотальном переходе на «цифру» всего-всего такие вещи, как пассики, еще продаются, и мало того — похоже, что еще и выпускаются! Продавец быстро подобрал аналогичные, а я, еще немного поглазев на ламповую «Балтику» (спрашивать о цене даже не стал), поехал домой.
В схеме ЛПМ к «Вильме» указаны такие данные на пассики:
Ведущий — диаметр 71 мм, сечение 0,4х35 мм;
Подмоточный — диаметр 63 мм, сечение 0,45х35 мм;
Привод счетчика — диаметр 66 мм, сечение 0,8х0,8 мм.
Однако на деле продавцы обычно измеряют длину сложенного пополам пассика, поэтому самый лучший вариант, если сохранились оригинальные — взять их с собой при покупке и попросить подобрать.

Будем устанавливать пассики. Откручиваем два винта, крепящих ЛПМ к шасси. Сам ЛПМ простой, но не примитивный.

Откручиваем четыре винта крепления задника ЛПМ.

Так как ставить придется и подмоточный, и ведущий пассики, надо открутить три винта крепления кронштейна с двигателями.

Можно устанавливать подмоточный пассик. Затем — кронштейн (наблюдая, чтобы шкив двигателя проконтактировал с пассиком). И тогда уже — ведущий пассик.
У меня все заработало сразу, поэтому я перешел к замене «электролитов» в УНЧ, чтобы потом туда не возвращаться. Не помешает капнуть хорошей моторной «синтетики» в подшипник тонвала и на ось прижимного ролика.
Снимается плата просто — надо, отжимая по очереди фиксаторы (всего шесть штук), немного поднимать ее вверх.
Конденсаторы под замену:
1х 160 V 1 uF (160 вольт — явный перебор; видать, установили, что было)
2x 16 V 10uF
2x 50 V 50 uF
2x 25 V 500 uF

Плата усилителя записи-воспроизведения. Здесь больше всего конденсаторов — двадцать одна штука!
5x 16 V 10uF
7x 63 V 10uF
2x 6,3 V 50uF
1x 16 V 200uF
2x 25 V 200uF
2x 10 V 220uF
2x 16 V 500uF

Часть прячется под экранами. Чтобы снять этот, нужно распаять три точки.

Под кожухом — плюс два конденсатора.

Под центральным экраном тоже есть что менять. Распаять надо только в том месте, куда указывает щуп мультиметра. Еще две точки крепления — чуть завернутые набок «ушки», проходящие через плату.

Делаю шнур для ввода сигнала. Средний контакт — «земля», за ним — правый и левый каналы. На обратной стороне — обычный 3,5-мм штекер. В этом случае источник звука подключается ко входу с паспортной чувствительностью 200 мВ. Это значит, что телефон, например, надо выкручивать почти на максимум. Если же левый канал поцепить на первый, а правый — на четвертый штырьки (опять же — см. нумерацию), то будет задействован вход с чувствительностью 0,2 мВ. Телефон в этом случае может играть на самой малой громкости, а стоит поддать чуть больше, и усилитель перегружается (уменьшить входной сигнал в магнитофоне уже не получится — рукоятки уровня записи и так стоят до упора влево). В общем, лучше попробовать и так, и так, чтобы определиться, каким должен быть кабель. Главное — не самым дешевым и с экраном-оплеткой внутри (то есть — не как у меня, жмота).

Одна ручка отсутствует — подсыхает от клея. Но магнитофон уже узнаваем.
Добрые люди советуют соединить выводы 2 и 3 микросхемы DD2.2 (К155ТМ2 на плате А2) с землей. Это избавит от случайного включения записи под влиянием импульсных помех в электросети. Обязательно сделаю, когда снова появится время и желание полностью разобрать магнтофон.

Почему-то все время вспоминался анекдот про «Могучую кучку». Наверное, оттого, что надо расковырять три-четыре «ВЭФа», чтобы получить такую же.

«Вильма» в масштабе «216-го».
_____________________________
Серия 4 (26.11.14).

Итак, дорабатываем схему включения триггера К155ТМ2. Полностью разбирать магнитофон не нужно — достаточно снять нижнюю крышку, повернуть его мордой на себя и найти на плате микросхему D2. Вторая и третья ножки ее уже спаяны вместе; кроме того, нужно процарапать лак на ближайшей «земляной» дорожке и капелькой припоя соединить эти места между собой.
Когда мне посоветовали эту доработку, я сразу вспомнил конспект по схемотехнике за второй курс. Правда, там мы подключали неиспользуемые входы микросхем ТТЛ к «нулю» для того, чтобы снизить их энергопотребление, однако есть и такая приписка: «Если входы ТТЛ висят в воздухе, то это эквивалентно подаче на них логической единицы. Поэтому состояние этой микросхемы определяется логикой ее работы при подаче на входы логической единицы». И если в оригинальной схеме на ножках 2-3 всегда присутствует единица, а импульсная помеха сделает нуль, то вполне возможно, что триггер взбесится и включит запись. О чем, собственно, и писал когда-то пользователь uldemir с форума «Радиокот»:

Еще раз хочу выразить благодарность разработчикам магнитофона Вильма — 212 за то что оставили входы D и C триггера 155ТМ2 в воздухе. Из-за них во время рывка электричества самопроизвольно включилась запись и стёрла часть кассеты. Самое смешное, у кассеты был выломан язычок защиты от записи.

Я довольно долго размышлял о том, как это так — лампочка подсветки сверху, а индикатор сети — посередине в кассетном отсеке. Его накладка крепится всего четырьмя винтами — так что иногда, чтобы понять, достаточно просто раскрутить.

Разумеется, световод!

Подобная же конструкция используется и для подсветки индикаторов. Ночью смотрится очень красиво, хотя частично и просвечивает сквозь корпус, где это не нужно (ох уж эти перестроечные аппараты!). Так что «Вильму» можно гордо называть трехламповым усилителем.
Не верил, нет?

» data-medium-file=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2014/06/992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82.jpg?w=300″ data-large-file=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2014/06/992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82.jpg?w=460″ src=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2014/06/992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82.jpg?w=300&h=225″ alt=»pizdabol» width=»300″ height=»225″ srcset=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2014/06/992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82.jpg?w=300&h=225 300w, https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2014/06/992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82.jpg?w=150&h=113 150w, https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2014/06/992cfa35b22d794a4a75f78dfc337f82.jpg 460w» sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px»/>
Скромно умолчав о том, что лампы отвечают только за подсветку.

Говорят, что шунтирование конденсаторов и диодного моста «пленкой» или «керамикой» малой емкости помогает от 50-ти и 100-герцовых наводок не только радиоприемникам. Поставлю и «Вильме» в блок питания дополнительные детали. А чтобы не откручивать трансформатор с выпрямителями от шасси, я придумал такой «ленивый» способ.

Диодные мосты зашунтированы «керамикой» по 10 нФ, большие «электролиты» — «пленкой» по 47 нФ. Будем откровенны — разницы я не почувствовал, но распаивать не собираюсь.
Самописанные кассеты звучат прекрасно, от исходного .mp3 можно отличить лишь по слабому 50-герцовому гудению усилителя и едва заметному шуму. Кажется, будто бы я перенесся на десять лет назад, когда единственным способом услышать музыку было радио, а «законсервировать» ее — кассета. Компьютер, CD-диски, mp3-плеер, «музыкальный» мобильный телефон — все это было позже.
Ну, и как усилитель для пятнадцативаттных колонок тоже звучит достойно — проверяли с другом Андреем.
_____________________________
Серия 5 (16.12.14). Краткое подведение итогов

Еще в конце ноября решил я перебросить провода в кабеле на «чувствительный» вход. Дополнительно впаяны резисторы на 3,3 кОм, потому как музыка у меня в телефоне бывает разная — и тихая, и громкая, и если тихую усилить можно всегда, то громкую, перегрузившую усилитель, вернуть к нормальной амплитуде посредством органов управления магнитофоном уже не удастся.
10.12.14 я купил-таки «Вильме» (ну, и себе тоже) акустику «S-30». Немного подшаманил ее — покрасил грили, восстановил фазоинверторы (канализационная труба диаметром 40 и длиной 85 мм отлично встала на место рассыпающегося поролона), посадил динамики и заднюю крышку на герметик. Достаточно набрать в поисковике «Доработка S-30», чтобы найти кучу статей на эту тему — я внимание не акцентирую, так как ни полной покраски, ни проклейки изнутри войлоком, ни замены проводов на акустические в ближайшее время не планирую.

Звучание приятное, мощности мне хватает с головой. Может быть, еще сделаю задержку подключения колонок — уж сильно хлопают при старте. В остальном никаких нареканий на магнитофон нет, и даже напряжения в зловредных стабилизаторах самостоятельно просели до 13,9 и -12,9 вольт.

Дополнения от 14.11.15 и далее

Радио Tapes’80 уже давно не работает. Это оно в 2013-м поразило меня музыкой итало-диско, синтивейвом, «новой волной» и просто музыкой восьмидесятых!

И это оно заставило меня искать по всем барахолкам страны такой же магнитофон. Ребята, которые создали это радио, если вы меня читаете — спасибо. За музыку и за «Вильму».

От хлопка в колонках удалось избавиться — схема с платой для ЛУТа и индикатором.

И стабилизаторы тоже победил: надоело, что там 13,9 и -13,3 вольта (да, значения здорово пляшут даже в пределах статьи), купил нормальные стабилитроны на 6,8 вольт (1N4736), впаял вместо VD37 и VD46 (КС168А). Стало 15 и -15 вольт. По идее, можно снять излишек дополнительным делителем (точки 1, 2, 3 и 4, 5, 6 соответственно), но я не стал. Работает нормально, радиатор не кипит, а так, глядишь, хоть чуть погромче станет.

А еще как-то раз решил я проверить, а нормальная ли скорость движения ленты в моем магнитофоне. Делается это при участии осциллографа — подойдет даже приставка к ПК, частоты низкие. Оказалось, что «Вильма» чуть-чуть «тянет» — неспроста мне слышалось, что Africa и Hold The Line группы Toto с кассет звучат не так, как я привык.

Скорость регулируется одним «подстроечником», и можно добиться отличных результатов с оригинальными деталями, но я решил заменить СП3-38 на импортные многоообротные — ими можно точнее настроить нужное напряжение. Хотя этот шаг, повторюсь, совсем необязателен. Просто я так полюбил эту железяку, что решил принести ей гостинцев.

R97 (1 кОм) в девятивольтовом стабилизаторе. Чем точнее установлены пять вольт (перемычка рядом с надписью «+5 В»), тем точнее будут и девять вольт.

Резисторы в цепях регулировки скорости (R48, 20 кОм) и подмотки (R28, 1 кОм).

Подмотку регулировать проще всего: достаточно накрутить R28 так, чтобы в коллекторе VT18/базе VT21 было 1,7 вольта.

Для регулировки скорости нужен осциллограф. Вращая R48, поглядывают на меандр с 9-й ноги DA1 — как будет 500 Гц, значит, задача выполнена.

Просто для успокоения можно глянуть меандр с 13-й ноги DA5 — там должен быть один килогерц. Частоты невысокие, подойдёт даже осциллограф-приставка к звуковой карте ПК.

Есть и другой метод, но для него нужна тестовая кассета, например, с синусом 1 кГц, записанная на заведомо настроенном магнитофоне. Включают такую кассету, осциллографом становятся на линейный выход/УНЧ подопытного, и подкручивают регулятор скорости, пока с выхода не пойдет 1 кГц.

Вариант этого метода для тех, у кого нет осциллографа: сгенерировать такой же синус, как на кассете, включить его в левом ухе, поставить магнитофон на воспроизведение в правое ухо, и выставить минимальный тон биений. Может получиться не с первого раза — нужна тренировка.

Вариант этого метода для тех, кто точно знает, как звучит его любимая песня на компьютере и на правильно записанной кассете: просто настроить скорость на слух. Музыкальное образование и особый слух необязательны — когда слушаешь Africa с 2009-го года, то волей-неволей помнишь, как она правильно звучит.

Источник