Ух ты как оживлённо стало. VDJ Almaz, спасибо за интересные сведения. Скажу сразу, что смысл реставрации не в том чтобы улучшить аппарат, изменив его схемотехнику, а в том, чтобы с небольшими доработками оставить старую. На счет МГ — это я в курсе. Разброс по каналам при измерении индуктивности составляет 10%! (108 мГн в первом, 120 мГн во втором.) В моей Яузе износ МГ не сильно большой. Посмотрим на приборном контроле, если что — заменю (благо есть на что). Про методику устранения фона я тоже в курсе. Кстати, в Веге МП-120С поворот силового трансформатора заложен конструктивно. Я не собираюсь использовать этот магнитофон 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Поэтому износ механики (сейчас он небольшой — люфтов нигде нет) будет незначительным.
Меня вот какой вопрос интересует: По какой технологии подбирается ток подмагничивания? На передней панели есть специальная ручка для его установки. Если можно, опишите её поподробнее.
От тока подмагничивания зависит АЧХ записи. При низком токе подмагничивания плохо пишутся низкие частоты и хорошо высокие. При большом токе подмагничивания — наоборот. Настройка заключается в поиске такого уровня тока подмагничивания, при котором уровень записи высоких и низких частот одинаков. Можно взять генератор, записывать попеременно тон-сигналы 100 Гц и 10 кГц при разных токах подмагничивания, определив таким образом оптимальный ток. Тестовые записи делаются при уровне примерно минус 10 дБ.
Я делал запись с вертушки, потом запускал вертушку заново, через 2-3 секунды запускал магнитофон и переключая селектор входа на усилителе в наушниках сравнивал звучание оригинала и записи. На кассетах ТДК, Басф и Сони записи на слух практически не отличались от оригинала. После всяких Вег, Маяков, Нот, я был шокирован качеством записи Яузы. Я даже представить себе не мог, что кассетник может настолько качественно записывать.
Видимо записи делались именно на Яузе. У импортных лент ток подмагничивания обычно значительно выше чем у отечественных, поэтому получить хотя бы мало-мальски приличную запись Вегой на импортной ленте невозможно.
Являясь счастливым обладателем Яузы МП 221-1С, внесу некоторые пояснения.
Первая Яуза-220 была снабжена японским лентопротяжным механизмом. На смену ей пришла Яуза 221. Тоже с японским ЛПМ. Правда сведения об этой модели скудны и обрывочны.
Мне посчастливилось приобрести Яузу МП 221-1С. В интернете можно прочитать множество историй, как новая модель Яузы была хуже предыдущей. Частично можно согласиться. В 221-1С уже стоит не японский ЛПМ, а его наша копия. Японский ЛПМ в Яузе 220 был далеко не лучшим в мире. А наша копия обросла дополнительными недостатками. Но даже наша копия справлялась с основной функцией протяжки ленты с приемлемым уровнем детонации не хуже импортных агрегатов с открытым трактом (один ведущий вал). В моем варианте установлена головка Монолит Д821, которая по основным показателям соответствует японской Н3331, устанавливаемой в первые модели. И тут хочется отметить электронику звукового тракта в 221-1С. Она построена на ОУ общего применения 553УД1А. В интернете можно прочитать много высказываний, что мол эта микросхема старая, сделана не по фен-шую, а вот серия 157 вся такая крутая, сделана специально для звука. Но исходя из личных впечатлений, сколько я не слушал аппаратов на 553УД1А, они всегда переигрывали по качеству звука, его чистоте, прозрачности и естественности у аппаратов выполненных на микросхемах 157-й серии. И Яуза МП 221-1С не стала исключением.
Следующая Яуза МП 221-2С вышла частично улучшенная (электронный счетчик, функция памяти), но были ухудшения в звуковом тракте. В частности упрощен усилитель воспроизведения.
Достал сегодня паспорт от своей Яузы и нашел там наброски для статьи в журнал Радио о доработках данного агрегата. Пока статья готовилась, развалился СССР и понеслось. В общем стало не до статей.
Доработки были следующими. В магнитофоне не было индикации режимов перемотки, они добавлены. При нажатой кнопке «Пауза» не срабатывал автостоп при перемотке, исправлено. Добавлена функция автоматического включения режима воспроизведения после перемотки кассеты к началу записи. Если нужно просто перемотать кассету к началу, достаточно включить при перемотке «Паузу». Режим воспроизведения по окончании перемотки включится, но будет стоять на паузе.
Наброски статьи с пояснениями и схемами выкладываю. Авось кому пригодиться. Схемы печатной платы нет, была нарисована на миллиметровке и канула в лету. Вскрывать аппарат для фотографирования платы не буду.
Источник
Ремонт магнитофона яуза 221
Яуза МП-221С-2 — 1992 года выпуска. Не пользовались около 20 лет. При первом подключении выяснилось, что глухо работает левый канал, плохо работает перемотка и электронный счетчик, срабатывает автостоп.
1) Были заменены почти все конденсаторы в соответствии с номиналом, за исключением конденсаторов: а) 5мкф 25В на 10мкф 25В б) 47мкф 6.3В на 100мкф 6.3В в) не трогал большие электролиты 2) Заменены пассик на двигателе и пассик на счетчик. 3) Заменен прижимной ролик. 4) Местами смазаны механические части.
Что получилось: Звук в канале появился, перемотка заработала, автостоп стал срабатывать корректно.
Требуется помощь по оставшимся вопросам: 1) На электронном счётчике хаотично скачут цифры. Менял зазор между магнитом и датчиком Холла (кажется так это называется) — эффекта нет. Как отремонтировать? 2) Резко открывается кассетоприёмник, а из поршня, который придерживает кассетоприемник вытекла какая-то мерзость. Как его восстановить? 3) Плохо работает подмотка воспроизводимой кассеты, замену обрезиненного ролика пока не нашел. Ну, это я как-нибудь решу. 4) Скорость движения ленты пока не регулировал, пока механику не привел в порядок, похоже регулируется переменным резистором на плате рядом с двигателем.
ssc, спасибо, как сделаю, что в моих возможностях — отпишусь. Осциллографа нет, чистая любительщина. По большим электролитам: есть замена 1000мкф 25В — как раз две штуки, а вот одинокий, на 4700мкф 16в могу поменять либо на 4700мкф 25В, либо на 6800мкф 16В. Что лучше поставить? Не самые свежие правда.
Контакты кнопок счетчика проверял в первую очередь, залипаний нет, продул на всякий. По плате индикации всё понял:
Реклама
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Сперва сказал меняй, а потом ОБОСНОВАННО. совсем человека запутал. Да проверить и так можно зарядить посмотреть как долго зарядку держит, если неделю (шутка ) то менять не надо, очень показательно закорачивание отверткой заряженного конденсатора ( отключив предварительно от источника и от схемы!), если искра сильная — нормальный, а нет так менять.
По постсоветской практике — если К50-6 то живой, если К50-16 то пиздец можно не проверять, не знаю почему, но как то так
Реклама
Реклама
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Странно, недавно разбирал старое барахло, хотел выкинуть чохом всю коробку здоровую, все равно ведь ставвить не буду никуда Но ради интереса решил перемерить. К50-6 часть норма, у части на 50% примерно потеря емкости и ESR великовато, но не смертельно. К50-16 большинство просто высохшие напрочь в 0! Причем конденсаторы разные, разных номиналов и годов выпуска.
Большие электролиты поменял 1000мкф 25В — по номиналу, 4700мкф 16в на 6800мкф 16В. Электролиты по питанию на плате индикатора свежие, заменены 5мкф 25В на 10мкф 25В. Счетчик может немного корректно поработать, а потом скачет, особенно, когда чувствуется некоторый напряг перемотки .
Я полностью отключил разъема XS2, посмотреть что выставляет счетчик по умолчанию. Эффект — любое трехзначное число. Такой же эффект при отключении 5-го контакта.
. Так, пока ковырялся, полностью перестал работать ЛПМ, просто выключилась во время перемотки, даже подсветка не пашет.
Печалька. при включении загорается индикатор, ЛПМ молчит.
Ну, что мне делать? Попробовать поменять DD1 (КР1534ИЕ1)? Осциллографа у меня нет, да и не будет, разоряться на свою причуду я не готов, максимум — могу на работе мультиметр взять и паяльную станцию.
Так что менять то? — Ткните пальчиком плиз, если не сложно, «мы же не местные». Я так понимаю, что это fuse resistor — предохранительный резистор, а какой?
На ЛПМ есть один «копчёненький», правда он такой был изначально.
там стоит двойной фрикцион, вот его нужно разоббрать и почистить:
Усилие подмотки не регулируется и определяется только жесткостью пружины.
Предача подмотки сделана через обрезиненный ролик:
от маховика тонвала:
и в этом месте ролик часто начинает пробуксовывать, на маховике видны насечки, сделанные для предотвращения этого:
Так-же можно на эту часть маховика тонвала надеть термокембрик, что-бы резиновый ролик не вращался по металлу и не проскальзывал.
стоят буржуйские моторы с завода с внутренней регулировкой:
даже детали на скоростной плате не запаянны:
В запчастях лежит лентопротяг под советские моторчики ДП-40, регулировку скорости делают подстроечником R11:
_________________ Глобализму — нет. Глобализация — это смерть суверенных народов. Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции.
gsmart, спасибо! Точно, надо попробовать кембрик, у меня где-то резиновая трубочка валялась, а то обрезиненное колесо весьма печально выглядит — геометрия слегка нарушена, резина задубела, постоянно проскальзывал. Кембрик нулёвочкой и резинку на колесе. Фотки информативные.
Смазку демпферную прикуплю по случаю.
Мне бы понять что за резистор у меня пригорюнился — не понимаю маркировку (62RK 9008), надо же вместо него что-то поставить.
_________________ Глобализму — нет. Глобализация — это смерть суверенных народов. Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции.
..предохранитель. . на задней стенке рядом с трансформатором плата предохранителей — два из них в цепи стабилизаторов +/-15В, один в цепи питания механики и двигла..
Итак, выяснилось, что одна из лапок, которая держала предохранитель была плохо припаяна, она просто вывалилась при очередной проверке предохранителя. Сатана свидетель, но после того, как я пропаял контакты — всё заработало. Счетчик — не скачет, перемотка — крутит со страшной силой, подсветка — светит.
Спасибо ssc, который указал на возможную неисправность, однако, просьба — впредь пользоваться общедоступным языком для таких как я — тех, кто «не в теме». Спасибо gsmart, за идею с кембриком — так и сделал (отрезал кусочек резиновой оплётки от провода), размер оказался правильный — кольцо на вал встало плотно, с натягом, теперь ничего не проскальзывает, мотает кассету аккуратно.
P.S.: 1) Демпферную жидкость я просто запихиваю в трубку, или как-то надо ее подготовить, не вытечет ли опять всё наружу? 2) После настройки, хочу покрасить девайс в ярко-оранжевый цвет. Никогда не красил, если есть методика — просьба поделиться.
_________________ Глобализму — нет. Глобализация — это смерть суверенных народов. Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции.
