Ремонт магнитолы замена усилителя

Peugeot 605 2.0 16-v › Logbook › Магнитола Pioneer 3500u ремонт неисправностей. Замена усилителя TDA7388 на TDA7560.

Перестала работать магнитола. Было решено провести полную диагностику и устранение неисправностей.

1. Проблема с проводами:
* питание;
* звук — каналы;
Помогла скрутка и пайка.

Также определил что сдох предохранитель. На замену 7,5 небыло. Был заменен на 5А предохранитель.

2. Экранная часть.
На экране были сколы, трещины, царапины. Зачистил пластик, палирнул, да и покрыл лаком. Его достовать нужно аккуратно не повредив шлейфы. Их 2: 1 к экранной части магнитолы, 2-ой к картридеру, и USB.

3. Плата магнитолы.

Далее открутив все болты, снимаем крышку.

Откручиваем саму плату. При осмотре контакти были в плачевном состоянии, поэтому пропаял.

4. USB
В ходе эксплуатации столкнулся с проблемой неисправности USB входа магнитолы. Оказалось отошла/отломилась одно из ножек, да и другие были в плачевном состоянии. Пропоял ножки.

5. Усилитель
Моей целью стала замена мостового четырехканального усилителя мощности TDA7388 на TDA7560.

Микросхема TDA7560 имеет защиту от короткого замыкания нагрузки и от перегрева кристалла.

Инструмент:
*паяльник 35Вт,
*оловоотсос,
*флюс,
*припой,
*термопаста

Приступаем к выпаиванию. Советую использовать оловоотсос для удаления припоя с ножек TDA 7388. Для тех кто не хочет заморачиваться — можно откусить маникюрными ножнечками все ножки под корень микросхемы и пинцетом вытащить каждую ножку поочередно.

Выпаял TDA 7388, впаял TDA 7560, смазал все термопастой, собрал все в обратной последовательности… добрался до авто, собрал все и теперь радуюсь звучанию штатной головы по новому.Музыкой доволен на 100%… громкости и качества хватает за глаза… Так что всем желающим слушать хорошее звучание рекомендую менять!

Источник

Ford Mondeo 2.3 AT › Logbook › Китайская магнитола Ownice K1 (G10). Замена усилителя на TDA7850 + фото внутренностей.

Всем доброго времени суток!

Ранее покупал здесь китай-магнитолу и писал обзор на нее здесь

Во время эксплуатации понял, что магнитола супер во всем и к ней нет нареканий, кроме одного…звук меня совсем не устраивает, а именно — не хватает того теплого, мягкого, так сказать, лампового басса, да и «пищалки» не отрабатывают свое.

Начал гуглить и оказалось, что в данное ГУ ставят самую дешманскую микросхему УНЧ с плохой АЧХ и малым запасом по мощности.

Нашел кучу других статей о перепайке УНЧ и решил ставить TDA7850 взамен TDA7388, т.к. ее характеристики меня устраивают и замена производится пин-в-пин. Заказал в крупном российском интернет-магазине радиодеталей за 520 руб.

Итак, сказано — сделано!

Откручиваем болты задней крышки и нашему взору предстает задняя часть платы.

И на что мы сразу обращаем внимание? На качество! Оно на троекчку… Ну как сказать. Вроде в основном везде качественный пропай, но встречются грязные места:

Непропаев земечено не было, но уважающий себя производитель, думаю, должен очищать платы от следов ручной пайки. Ну да ладно, простим им и это — цена ведь хорошая за магнитолу с такими возможностями.

Посмотрим поближе к основному виду задней части. Что мы видим? А видно, что после предыдущих моих ГУ на андроид улушили теплоотвод от процессора Android. Массивная пластина толщиной около 1.5 мм эффективно забирает тепло со всем компонентов и передает его через термо-прокладку на заднюю крышку из аллюминия, которая является хорошим радиатором. К отводу тепла нареканий никаких. Зачет!

Плата у нас с номером GLS_G10_Main_V01 T=1.6mm FR-4. Дата производства 18 мая 2018. Какие выводы, а то, что G10 и K1 — это одна и та же модель, что и предполагалось ранее. Далее видим, что у меня ревизия 01, с которой вроде как были проблемы с тачем на морозе, но у меня таких проблем нет и тач установлен новый с исправленной проблемой, но сфотографировать его я забыл. На плате Android есть номер 503H-V1.0. Серийный номер 018060582315. Но мне это ни о чем пока не говорит))) Фиксирую все больше для истории, чтобы потом в случае чего не разбирать снова магнитолу.

Далее рядом с самой микросхемой УНЧ мы видим миросхему BD37033FV.

Даташит на нее найти мне не удалось, но опытному радиотехнику стает сразу понятно, что это звуковой микшер или переключатель, который с вероятностью в 90% управляется по шине i2c.

Левее андроид-модуля есть неподключенный никуда разъем. Думаю, что он может использоваться либо для другого дисплея, либо для DSP платы, что по мне более вероятно. Но надо проверять…

А вот сам виновник всего этого:

Давайте теперь перевернем плату «к лесу задом, а к нам передом»

Сразу в глаза бросается FM-тюнер QSD-RT-7786-1, который построен на микросхеме TDA7786. Многие ее хают за ужасный прием, да и я сам настраивался менять модуль на TEF6686, но…покатался за город и, либо у нас в Майкопе такой отличный прием, либо реально радио чип оказался хорошим. Прием уверенный до 15 км от вышки, затем в ямах начинается шипение и срыв сигнала, но потом вплоть до 20 км, местами с еле заметным шипением, радио ловит. В общем, мне очень понравилось. На той же штатной антенне старая штатная сонька ловила на 5-8 км от города. Вывод: кому как повезет, но видимо мне повезло. За радио — зачет!
Кстати, кому повезет меньше и кто соберется менять модуль на TEF6686, то обратите внимание, что модуль 10 пиновый (бывают и на 16), а так же выводы загнуты на 90 градусов от корпуса.

Подсветка у нас светодиодная. Далее по центру виден большой разъем. Предполагаю, что это LVDS, но для больших диагоналей. Есть же конфигурации и на 10″. кроме дисплея ничего другого в голову не приходит. Тонкий белый шлейф идет к правой части, где установлена SD-карта и переключатель треков. Ниже идет черный шлейф — это сенсор экрана.

Обратил внимание, что это подобие антенны WiFi закреплено за металлическим корпусом экрана. Этож надо до этого додуматься?! конечно будет хреново ловить! Перепаял это недоразумение под пигтейл для внешней антенны. В задней крышке как-будто специально оставили отверстие для этого. В итоге подключил антенну от роутера на 5dbi. Теперь во дворе домашний wifi ловит прекрасно и без разрывов, а музыка с телефона играет на достаточном расстоянии от машины без разрывов.

Отсоединяем аккуратно все шлейфы и убираем плату подальше от детей)))

а микрофон на своем положенном месте. Звук с него так себе, но это означает, что надо играться с инженерным меню МТК и подстраивать уровни микрофона. Проблема решаема, но лучше купить внешний и поставить его в штатное место.

Кстати, на передней панели хорошо заметно окошко под ИК приемник для пульта, но…

…как оказалось, ИК приемник отсутствует, а значит для задних пассажиров буду собирать решение на Bluetooth, но это будет другой пост…

Ну а дальше я уже выпаял старую микросхему и припаял новую. Фото делать не было времени, да и смысла нет, т.к. важнее запечатлить на фото основную конфигурацию. Сложностей перепайка никаких не вызвала. Хочу заметить, что у старой дешманской миросхемы даже выводы ооочень легко гнутся и ощущение, что вот-вот сломается, но я старался и выпаял все без повреждений. На новой микросхеме выводы жесткиеи толще. Вообще я ее проверил, как советуют в тырнете и понял, что у меня оригинал. После перепайка усилителя и пигтейла wifi, почистил все от остатков канифоли. Промазал все крутой термопастой для процессоров и собрал в обратной последовательности. Все, побежал ставить и…дааааа, звук ожил и такое ощущение, что из черно-белого мира я попал в цветной, ребят, без преувеличений! Однозначно замена того стоила. Мягкий сочный басс+высокие. Вообще на всех частотах звук стал «вкуснее». Нагрев стал слабее, т.к. запас по мощности очень хороший. Отъехал от двора подальше и включил музыку на всю. Динамики были в шоке, но выдержали 7 минутное испытание. Нагрев после 7 минут — еле теплый. Это меня очень устраивает.

Итог: кто не боится таких вещей или у кого есть хорошие радиотехники/мастера-электронщики, то однозначно покупка по такой доступной цене + замена усилителя ТОГО СТОИТ! В среднем по городе услуга перепайки будет стоить 500-1300 рублей. Цена микросхемы 520 руб. Итого с работой в районе 1500 рублей получаем прекрасный звук. На этом пока все.

Источник

Автомагнитола: ремонт своими руками

Современная автомагнитола ремонт, которой выполняют как правило подготовленные специалисты, но порой бываю случаи, когда не у всех пользователей, в силу разных обстоятельств, есть возможность обратится за помощью к мастерам. В этой статье мы подробно расскажем как самостоятельно выполнить ремонт автомобильной магнитолы.

Однако, прежде чем приступать к ремонту, вы должны понимать, что для этого нужно иметь хотя бы начальные знания в работе с электроникой. Без определенных навыков лучше не браться за восстановление вышедшего из строя устройства, так как можете только усугубить проблему.

Автомагнитола ремонт и диагностика

Итак, если вам хотя бы немного знакома автомагнитола ремонт, которой вы намерены сделать, то можно последовательными шагами приступать к решению возникших проблем. Во первых, всегда начинают ремонт с поиска неисправности, приведшей к выходу из строя автомагнитолы, это не такой уж сложный процесс. Обычно, в устройствах такого типа сгоревшую или пробитую током деталь можно обнаружить при визуальном осмотре.

Далее, чтобы автомагнитола ремонт, которой вы собираетесь сделать своими руками была успешно восстановлена, в данном случае это автомагнитола, для этого нужно иметь набор инструментов, применяемых в таких случаях. Это — паяльник, припой и канифоль, спирт для очистки платы после пайки, цифровой мультиметр. Если у вас имеется прибор для определения конденсаторной емкости, то это было бы совсем замечательно.

Признаки поломок наиболее часто встречающихся при ремонте автомагнитолы

В этой статье мы не будем затрагивать неисправности автомагнитолы сложного характера, устранение которых под силу только опытному специалисту. Данный пост в основном касается ремонта магнитол любителями с небольшим опытом. Поэтому, больше внимание мы здесь уделяем прежде всего довольно простым неисправностям, которые может обычный радиолюбитель самостоятельно обнаружить и легко исправить.

К примеру, не составит большого труда справится с ремонтом при следующих признаках:

• Автомагнитола не реагирует включение.
• Нет звука на выходе одного канала.
• Нет звука вообще, при этом на дисплее автомагнитолы звучание воспроизводится.
• Музыкальные треки звучат с искажениями.
• У автомагнитолы срабатывает схема защиты при попытке увеличить громкость.
• Сильный щелчок в динамиках автомагнитолы во время включения.
• Музыкальные композиции воспроизводятся в ограниченном диапазоне низких либо высоких частот.
• Из вентиляционных отверстий автомагнитолы издается запах паленого.
• При увеличении ручкой потенциометра громкости, появляются трески или исчезновения звука.
• В магнитоле не работает USB-порт при установке флеш-накопителя.

В этом случае, такие признаки имеются в виду, когда в автомобиле вся акустика подключена корректно, автомагнитола имеет правильную настройку. Другими словами, музыка воспроизводится, о чем свидетельствуют на дисплее специальные символы, режим «MUTE» отключен, умеренно установлен диапазон басов и ВЧ частот.

Проверяем работу автомагнитолы без установки в автомобиль

Намного удобнее искать причину поломки автомагнитолы в своей домашней мастерской. Если у головы нет проблем с включением, то подать на нее питание можно практически с любого источника напряжения, имеющего на выходе от 12v до 15v и мощностью соответствующей магнитоле. Кроме этого, нужно будет подключить к системе домашнюю акустику, либо просто один динамический излучатель, чтобы контролировать звучание во время диагностики.

Первым делом подключаем к автомагнитоле напряжение питания, при этом нужно соблюдать назначение, каждого из трех провода по цвету:

• На «минус» всегда идет провод черного цвета.
• На «плюс» подключается провод красного цвета.
• Управляющее положительное напряжение использует провод желтого цвета.

Теперь, автомагнитола ремонт которой вы будете делать, подключается к источнику питания в следующем порядке: черный провод «минус» подаем соответственно на минус, красный провод соединяем с желтым и подключаем к «плюсу». Для тестирования магнитолы, можно обойтись и без сетевого блока питания, а например запитать «голову» можно от рабочей аккумуляторной батареи.

После того как вы подали питание, далее нужно посмотреть, что происходит с сигналами в выходной цепи на всех четырех каналах. Проверка очень простая, выполняется с помощью отдельного динамика, который нужно будет по очереди подключать к каждому выходу автомагнитолы ремонт которой вы производите.

Неисправности автомагнитолы, которые можно устранить своими руками

Далее пройдемся по неисправностям более подробно: диагностика и устранение проблемы

1. Не включается автомагнитола; основная причина — в схему не поступает питание.
2. Отсутствует звучание на каком либо из каналов. Наиболее вероятной неисправностью может быть повреждение микросхемы, установленная в усилителе мощности.
3. При отсутствии звука на всех каналах, виновником также может оказаться выходная микросхема.
4. В случае возникновения различных искажений при воспроизведении треков, причину нужно искать, скорее всего, опять же в выходном каскаде усилителя. То есть, необходимо проверить компоненты установленные в обвязке микросхемы либо саму микросхему.
5. При увеличении громкости срабатывает защита и автомагнитола отключается, то это указывает, в первую очередь о слишком высокой температуре на выходной микросхеме УМЗЧ, возникшей в следствии большой нагрузки в цепи акустики. К самопроизвольному отключению устройства может может привести нехватка напряжения питания, произошедшей из за потери емкости конденсатора фильтра.
6. При включении автомагнитолы в громкоговорителях возникает щелчок, это говорит о неисправности электролитических конденсаторов, установленных в схеме плавного пуска устройства.
7. При отсутствии басовых либо высоких частот, то причину нужно искать в микросхемах или в компонентах установленных в предварительном каскаде усиления.

Автомагнитола ремонт часто встречающихся неисправностей

На первый взгляд, кому то может показаться несколько сложными для самостоятельного ремонта автомагнитолы причины, которые описаны выше. Но на самом деле ничего в этом трудного нет, стоит только начать, а дальше все пойдет нормально. Главное в поиске поломки последовательно проверять каждый каскад. Если, например, проблемы с питанием, то и нужно идти с мультиметром по силовому тракту, если нет звука на выходе, то капайте выходной каскад и так далее.

Учитывая выше обозначенные поломки, теперь попробуем разобраться в методах поиска неполадок и способах их устранения.

Проблемная ситуация с напряжением питанием

Подача напряжения в схему автомагнитолы осуществляется по стандартному принципу, используя при этом плавкий предохранитель в силовой цепи. Именно этот элемент является первым препятствием проникновения в схему устройства тока большого значения, который может возникнуть в случае нештатной ситуации в магнитоле. Поэтому, при поиске поломки, в первую очередь следует проверить целостность именно предохранителя.

Если предохранитель оказался целым, то поломку следует продолжать искать идя по силовому тракту, прозванивая каждый компонент. Одна из возможных причин отсутствие напряжения питания после включения устройства, может быть обрыв дорожки на печатной плате, плохой контакт какого нибудь элемента, внутренний обрыв резистора или конденсатора. Поэтому, нужно тщательно проверить каждую деталь.

Выходная микросхема усилителя мощности

Данная микросхема, установленная в выходном каскаде автомагнитолы, выполняет функцию усиления звукового сигнала полученного от предварительного усилителя. Распознать ее можно по ее размеру — она самая большая и расположена на радиаторе охлаждения либо закреплена непосредственно на корпусе магнитолы. Ну и естественно на ней присутствует буквенно-цифровая маркировка в зависимости от производителя.

Если оказалось, что вышла из строя действительно микросхема усилителя, то ее несомненно нужно менять на новую. Проблемный чип можно иногда обнаружить при визуальном осмотре. Если он сгорел в результате перегрева, то его корпус будет выглядеть оплавленным, если случился пробой в следствии высокого импульса тока, то возможно в корпусе будет пробитая током дырка.

Когда видимых следов не видно, тогда микросхему нужно прозвонить мультиметром, руководствуясь при этом электрическими параметрами и схемой, которые можно взять из даташита. Хотя, эта операция под силу только уже продвинутым радиолюбителям. Но в основном, вышедшие из строя микросхемы, установленные в выходных каскадах, можно определить визуально.

При перегреве микросхемы УМЗЧ, нужно проверить состояние теплопроводной пасты на ней, возможно она подсохла и образовался плохой контакт с радиатором. Также необходимо обеспечить свободный доступ свежего воздуха внутрь корпуса автомагнитолы, для этого нужно очистить от пыли все корпусные отверстия предназначенные для вентиляции.

Микросхемы предварительного каскада

Кроме мощной микросхемы в выходном тракте усилителя, магнитола имеет еще несколько штук чипов различных назначений, но меньших по габаритам и мощности. Некоторые из них выполняю функцию частотного фильтра, другие обеспечивают защиту, лимитирование звукового сигнала и множество других назначений.

Выходят из строя такие приборы сравнительно не часто. Обнаружить проблемный компонент, из за которого перестала работать автомагнитола ремонт может быть несколько затруднен, в том случае, если вы используете головное устройство низкокачественной сборки от китайских товарищей. В таких устройствах можно очень часто встретить поддельные компоненты, абсолютно не соответствующие параметрам оригинала.

Полярные электролитические конденсаторы

Электролиты являются очень значимыми деталями в любой электронной технике и в акустике в частности. Их используют в силовых трактах автомагнитолы в качестве фильтра питания, также они есть в предварительном каскаде и в выходной цепи усилителя мощности УМЗЧ. К этим компонентам схемы требуется также особое внимание, так как они часто бывают виновниками поломки магнитолы. Они могут прекратить выполнять свои функции по следующим причинам:

• высох электролит в конденсаторе из за длительной эксплуатации или низкого качества;
• вздутие емкости из за прохождение через него большого напряжения, которое выше номинала;
• вытекание электролита из банки, в следствии чего увеличивается его внутреннее сопротивление. Происходит это, также из за превышения напряжения (электролит закипел).

«Беременные» конденсаторы обнаружить на плате проще всего, их видно как говорится, невооруженным глазом. Для определения его работоспособности, нужен уже специальный измеритель емкости конденсаторов RLC. Такое устройство очень помогает в поиске неисправных конденсаторов, поэтому я считаю, что он должен быть у каждого радиолюбителя. Стоит он не дорого, а заказать его можно в интернет-магазинах.

Замена конденсаторов, также требует особого внимания. Номинальная емкость и напряжение должны быть не меньше тех, которые были установлены производителем, а также тип прибора. В схемах электроники используются емкости в зависимости от их функционального предназначения. Например, если конденсатор предназначен для установки в силовую цепь, то его нельзя использовать в звуковом тракте, иначе вы получите некачественное звучание.

Резисторы и остальные электронные приборы

В современных автомагнитола используются в основном SMD компоненты для поверхностного монтажа. Не очень опытный радиолюбитель, скорее всего определить поломку может только визуально, по образовавшейся саже, в случае пробоя детали либо по деформации корпуса от высокой температуры. Чтобы поменять SMD компоненты с не читаемым кодом, уже потребуется принципиальная схема автомагнитолы и таблица расшифровки кодов обозначения СМД-элементов.

Энкодер

В современной автомобильной магнитолы с цифровым управлением, для регулировки громкости и настройки функций меню используется энкодер (датчик угла поворота). Со временем, как и обычные потенциометры, он начинает создавать проблемы при настройки звука. Причиной этому, чаще всего становится пыль, которая попадает внутрь прибора, тем самым создавая искажения звука в виде треска и неравномерного регулирования звукового сигнала.

Для исправления такого положения есть только два варианта — заменить на новый либо сделать профилактику поврежденному энкодеру. Чтобы его почистить от пыли, нужно разобрать прибор, соблюдая осторожность, в том смысле, чтобы ничего не погнуть и не сломать. Если вы не уверены в своих возможностях такого ремонта, то тогда не стоит его разбирать.

В этом случае лучшим выходом без разборки будет промывка энкодера спиртом. С помощью шприца закачать во внутрь спирт и несколько раз повернуть ручку регулятора, повторить это нужно несколько раз. Вполне вероятно, что работоспособность энкодера восстановится, если конечно он не сильно «убитый».

Кнопочные переключатели

Существуют переключатели механического действия и мембранные. Кнопочные выключатели выходят из строя обычно из за выработки своего ресурса, ремонту поддаются плохо, их лучше менять на новые. Мембранные выключатели, могут пострадать от попадания воды или влаги на медные контактные площадки прибора с их последующим окислением. После чистки и обработки контактов спиртом работоспособность кнопок также восстанавливается.

USB-порт

Наиболее уязвимым местом в автомагнитоле является коннектор шины USB, он установлен непосредственно на общей печатной плате головного устройства. Следовательно, его крепление обеспечивается только пайкой в печатной плате. Поэтому, частое использование флешки приводит к нарушению пайки и пропаданию контакта. Автомагнитола ремонт, которой предполагает замену или восстановление USB-порта, то это сделать не сложно.

Для этого нужно удалить припой с контактных площадок, на которых держится разъем USB, хорошенько зачистить штырьки, установить деталь на место и надежно запаять. Если сам разъем не внушает доверия, флешка в нем держится плохо, то без всяких раздумий нужно менять на новый.

Диагностика автомагнитолы и ремонт

Источник