Volkswagen Passat CC 2.0 TSI APR st.1 › Logbook › Первый серьезный ремонт. Замена сцепления DSG 6, маховика и мелочевка
Что-ж, вполне ожидаемая для меня запись. Особо писать нечего, активно катался по городу, пара-тройка ланчей(не подряд), во время последнего лаунча при переключении на вторую началась вибрация, сразу сбросил газ, поехал спокойно. Переключаюсь на ручной режим — переключения с пинками. Сразу понял в чем дело, поехал домой со смешанными эмоциями, я ожидал, что это произойдёт, но не так же скоро. 150 тысяч пробега дают о себе знать, ещё неизвестно как до меня её эксплуатировали. На утро ехать на работу, прогреваю, выезжаю из двора в ручном режиме, переключаюсь на 3х тысячах оборотов, а мне жесткий пинок под зад, как на М5.
Достаю отложенные на такой случай деньги, заказываю сцепление, заодно и маховик. Маховик заказал по двум причинам
1. При запуске\остановке двигателя был одиночный\двойной стук
2. Пробег, обычно в это время они уже подходят
В любом случае снимать коробку, если маховик не потребует замены, то верну обратно.
С заменой сцепления можно было бы потянуть, но тогда есть риск утянуть за сцеплением ещё и мехатроник, а это мне уже не нужно, да и хочется чтобы машина жила долго, счастливо и продолжала меня радовать.
Так же заказал подушку КПП и игольчатый подшипник
Маховик взял SACHS, он так же ставился с завода. И как я понял, основные отличия SACHS от LUK в подшипниках. В Luk используются какие-то запатентованые, а в Sachs более простые — подшипники скольжения. И как оказалось, маховик взял не зря
Пригнал машину утром, сделали вечером, так же попросил снять мехатроник и осмотреть магниты на наличие стружки и по возможности убрать, там всё оказалось хорошо, никакого криминала, небольшие темные бугорки. Естественно сделали адаптацию с пробной поездкой, теперь снова все хорошо, трогается без рывков, хорошо стартует в горку\с горки на задней передаче, после поломки без толчков это было невозможно сделать. Единственное — не нравится немного долгое переключение на вторую передачу. Но по диагностике всё в норме, буду кататься, наблюдать.
Подушку поставил Febi. Старая не развалилась, но у неё был очень сильный люфт с характерным скрипом.
Всё бы хорошо, поехал за город, потестировать работу коробки, снова еду, радуюсь, одной рукой рулю, другой рукой слезы счастья вытираю, как тут влетаю яму. Поднимался на путепровод, из-за подъема её не видно. Съезжаю, иду с дрожащими ногами осматривать колесо. С виду все в норме, еду дальше, 110-120-130 — начинается четкая вибрация на руль! Возвращаюсь в город, заезжаю на шиномонтаж, смотрим — бьет диск, правим, пока машина без передних колёс, осматриваю КПП на предмет течей, и замечаю мерзкую черную жижу раскиданную по кругу от привода — это была триподная смазка. Диск выпрямили очень хорошо, по балансировке не хватало 15-и грамм. Вместо 500 до правки.
За?*!»ь, думаю я и иду заказывать новый пыльник внутреннего шруса. Взял оригинал 1K0 498 201 A. В комплекте сам пыльник, хомуты, крышка и два пакетика специальной смазки для триподов. Удивительно, но этот комплект обошёлся в 1050 рублей.
Один момент — когда коробка была снята, лично осматривал привода, всё было в норме. На старом пыльнике была маленькое отверстие, не трещина, а именно отверстие, результат физического воздействия извне, видимо при установке пыльник повредили, скоро ехать к ним на плановый осмотр на наличие течей после замены сцепления, буду предъявлять. А если бы не яма? Заметил бы только тогда, когда трипод начал давать вибрацию, тобишь уже был бы мертв. А это где-то 17 тысяч за оригинал…
Вновь выезжаю на трассу, 110-120-130 — снова вибрация, но совсем легкая, как будто зад прыгает. Снова еду на шиномонтаж, смотреть задние диски, и да, диск по той же стороне бьёт, но не только диск…
Что-ж, присматриваю резину, надеялся текущий сезон докатать на этой резине, но судьба решила иначе.
Детейлинг и обновление салона немного откладываются. Да, дорого, но за то теперь я могу забыть про эти узлы на долго. Жаль ли мне? Абсолютно нет, я был к этому готов. Любишь красиво ездить — люби и хорошо обслуживать. ДСГ плохая коробка? Нет, переключает отлично, экономит топливо, позволяет полностью реализовать потенциал мотора. Просто нужно хорошо обслуживать этот узел. Судя по заказ-нарядам и сервисной книге — до меня масло в коробке менялось 1 раз на 130и тысячах пробега! Я сразу же после покупки заменил масло на дилере дабы быть уверенным в качестве. Буду ли я снова дубасить? Естественно, но когда будет подушка на ещё один неожиданный ремонт 😅
Комплект сцепления 02E 398 029 B
Маховик SACHS 2295 000 513
Игольчатый подшипник VAG 06B 105 313 D
Подушка КПП Febi 22934
Пыльник внутреннего ШРУСа 1K0 498 201 A
UPD: ПОДУШКА ЗАСКРИПЕЛА СПУСТЯ 3 ТЫСЯЧИ КМ. Скрипит только в холод, замолкает как подкапотное пространство прогреется. Рекомендую взять гидроопору, да, в два раза дороже Febi, но и ходить будет и ещё больше комфорта станет, номер — 8j0 199 555 D
Хреновая работа коробки вернулась спустя 1000км после замены сцепы. Поменял соленоиды N215,216,217 — ничего не изменилось. Грешу на плату мехатроника
Всем удачи, РОВНЫХ ДОРОГ, и не болейте 😉
Источник
Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет
И так, что нам понадобится:
• Взять с собой, крепкий набор инструментов, включая съемник пружинных хомутов или пассатижи;
• Руки которые растут из нужного места и не дрожат, холодную голову;
• Работать только в хирургических перчатках (дело не только в ядовитой химии, много мест где можно порезаться, очень остро местами), масло из dsg очень плохо смывается с кожи, фактически только с ней;
• Помнить о том что повреждение мехатроника лишит вас машины на неопределенный срок (от 2ух дней до 2 недель в зависимости от кривизны, запчасти все можно купить быстро, а можно. ) + потеря 10-80 т.р.
VAG-COM или VAS 5054 — обязательно для успеха, не обязательно чтобы уехать, коробка то позволит, только будет пинаться.
Забудьте про магниты. Отвертки с магнитами, вы НЕ хотите уничтожить датчики в коробке.
Резьба, болты должны быть чистаыми, без масла.
Необходимые запчасти
• Набор резинок (если порвались или вы порвете) — полный комплект:
http://www.atpshop.ru/catalogue/link/405/kits (например, продавцов много, фирмы 3 штуки) около 10 т.р. включая прокладки мехатроника
• 2 флакона «смывателя» масла, любых не растворяющих пластик и резину (для электронных плат, так и написано)
• 1 флакон очиститель электрических контактов (те же требования)
• Минимум 4 л охлаждающей жидкости (G13 + Дистилированная вода в соотношении 50:50 для лета или 60:40 для холодной зимы) или вы можете собрать вытекающую жидкость в тазик (большой, там иначе не получится)
• Масло для DSG 5 литров, оригинал: G 052 182 A2 (я сам перешел на FEBI 32390 5л канистра)
• Прокладка в пробку сливного отверстия: N 043 809 2
• Прокладка насоса (металл, одноразовая): 02E 321 385 A
Я не менял, так как был уверен что они в порядке, но рекомендуется:
• Фильтр масляный: 02E398051 + резинка N91084501 (менять его чаще чем раз в 45 т.км — выброшенные деньги, ну не забивается он, я уже несколько вскрывал — они девственно чистые)
• Кольцо уплотнительное в патрубке радиатора: N 907 653 01
• Кольцо уплотнительное в разъеме мехатроника: WHT 001 403 2шт
• Новые винты крышки мехатроника: N 910 327 02 5 шт
• Новые винты мехатроника: N 105 540 02 9 шт по офф документации, берите 10 =)
• Новые винты крышки насос кпп: N 104 514 05 6 шт
• Новые винты самого насоса: N 105 626 02 3шт + N 911 090 01 1шт (головка не торкс, а звездочка, в сервисах биты есть)
Приступим к работе
Ставим машину на подъемник, снимаем левое переднее колесо, снимаем подкрылок, открутив 4 шурупа из бампера внутри и 2 шурупа под бампером, 3 со стороны к двигателю, 1 под крылом, 3 на стенке к салону.
Аккуратно вынимаем подкрылок, не повреждая тормозную трубку.
Берем в руки щетку с пластиковыми усами и очищаем поверхность крышек насоса КПП и мехатроника, долго, тщательно, все провода и поверхности рядом, особое внимание уделяем болтам, патрубкам интеркулера и системы охлаждения, их придется чуть отвести в сторону позже.
Откручиваем две гайки головкой на 10 с крышки мехатроника. Откручиваем хомут крестовой отверткой на патрубке интеркулера, затем аккуратно пошатывая его пытаемся его чуть сдвинуть, но не снимаем, далее откручиваем хомут с другой стороны Г образного патрубка и делаем там тоже самое и уже снимаем, вытечет немного масла.
Поддеваем шпильку патрубка системы охлаждения на радиаторе вверх и обращаем внимание на эл.разъем на патрубке, его нужно снять по аналогии с другими разъемами, вставляется плоская отвертка и поддевается до щелчка, если его нет, значит нужно его раскачать руками, не применять силу! Раскачиваем патрубок пока не закапает охлаждайка, останавливаемся и берем тазик, советую опустить машину чтобы не забрызгать всё, ставим на пол, снимаем патрубок с усилием, уворачиваемся от яда и не нюхаем, как сольется большая часть просто загибаем его наверх, он мягкий.
Берем проволоку или хомут и подвязываем все провода за\над мехатроником максимально подняв наверх, это уменьшит количество матных выражений во время съема.
Выкручиваем сливную пробку большим шестигранником, размер не скажу — в сервисах точно есть, на всех новых DSG 6 она одна. Подставляем маслоприёмник или канистру. если ничего не потекло — вам не долили =)
Берем подходящую биту шестигранник и выкручиваем пластиковую вставку, сольется около 4.5 литров.
Удивляетесь что не долили или перелили у дилера? По собственному опыту — недолив 1 литра — никак не сказывается на работе. как и перелив.
Ждем минут 5 и можно ввернуть обратно втулку, затянуть сильно от руки, без рычагов.Тщательно очистить место пробки от грязи, взять новую прокладку под пробку и затянуть пробу с усилием 45 нм, по ощущениям — тянуть до упора, а потом ещё 10 градусов, получается около 45-50.
Откручиваем винты крышки насоса на боку, усилие велико. Не убираем маслоприёмник из под коробки, сняв крышку снова польется.
Насос держат 4 болта, 3 из них TORX и один звезда, усилие затяжки нечеловеческое, выкручиваем и аккуратно вращая чуть туда сюда тянем на себя, он может вынуть ось вместе с собой, просто вставьте её обратно, на насосе две пластиковых втулки для центровки при установке, не потеряйте их.
Далее приступаем к снятию крышки мехатроника, находим сверху электрический разъем и нащупываем на нём рычажок, поворачиваем его с усилием против часовой стрелки и он отщелкнется, просто отводим его вверх, там есть за что зацепить. Далее берем угловой вороток и по очереди ослабляем 5 болтов по контуру крышки, 1 прямо над разъемом, не откручивайте по одному полностью, можно перекосить крышку, она здорово мнётся.
Снова польется масло, около 300 мл, как открутите все болты крышка будет держаться за эл.разъем, на нём есть резинки, поэтому немного вращая стаскиваем крышку в сторону радиаторов, материться ещё рано.
Видим виновника торжества и понимаем что винтов слишком много и зря мы всё это затеяли.
Нас интересуют 10 винтов, по контуру, на фото снятого мехатроника их видно (дырки)
Настало время проверить прочность вашей трещетки и рук, длинная ручка — очень поможет. Не материмся и откручиваем, там много резьбы у каждого. Как открутите последний — ничего не произойдет, чуть пошатываем мехатроник и он сдвинется.
А теперь можно начинать материться и планировать как вы его вращая и покачивая будете вынимать, пытаясь не сломать усики на длинном пластиковом штыре.
Он весит нехреново, советую опустить машину так чтобы кпп была на уровне плеч, смотреть там особо не на что, а рукам легче будет, ваще внимание должно быть обращено только на пластиковый штырь, в других местах — ломать нечего!
Подготовьте место куда вы его положите. Лучше всего сделать пъедестал из пенопласта или плотных тряпок, такой высоты чтобы штырь с усиками был в воздухе, на него ставить нельзя!
Для снятия нужно чуть выдвинуть под прямым углом, затем повернуть чуть против часовой стрелки и вынимать дальше чуть вниз и в сторону бампера, как получится — положить на стол, выпить воды или какао с кофе, отдышаться.
Положив на стол, видим с одной из сторон кучу проводов, там есть разъем, его легко отсоединить, нажав на фиксатор и чуть поддев отверткой с краев, затем нужно открутить 4 маленьких винта, потом аккуратно со всех сторону начинаем поддевать планку с контактами, она легко снимется и нам открываются все соленоиды.
Обратная сторона мехатроника содержит плату управления — туда не лезем категорически, если нет предпосылок (куча ошибок в компьютере), даже если есть — там всё залито, если нет опыта такого ремонта — вам к специалистам.
В моем случае я хотел поменять соленоиды управления сцеплениями N215 и N216, на новые китайской фирмы Sins. Разбираю, хорошо видно что под тремя клапанами находится пружинки\шарики\алюмин.вставка + по 2 резинки разных диаметров. Затянуто как обычно, до дури. Аккуратно поддевайте резинки ногтем, но не острой отверткой — иначе вам придется их покупать — а отдельно — проблема.
Сняв все соленойды — проверьте что вы ничего не забыли вынуть, затем осторожно подденьте фильтр сеточку(под N215 и N216), он отделится с усилием, обратите внимание на его состояние, у меня была порвана сеточка с одной из сторон, заменить было нечем, я аккуратно её обрезал чтобы не улетела куда-нибудь.
Можно разбирать и дальще, мне это не требовалось, недавно уже промывал, ничего сложного, открутить, разъединить и не потерять несколько фильтров внутри.
Я просто в очередной раз промыл туда-сюда через отверстия соленоидов — увидел что ни стружки, ни мусора не вытекло совсем.
Сравнил китайские и немецкие соленоиды — у немецких сопротивление 5.9 ом, у китайских — 6 ом. Различное строение, у китайских плунжер на конце имел конус, на немецких — супер точная втулка (попади хоть чуть чуть пудры керамики,например, и абзац, заклинит). Так что не зря китайцы дают гарантию =))) Единственное что плохо у китайцев — нет стальных втулок под болты — нормировать усилие нужно, иначе треснет.
Собираем всё назад, от руки все закручиваем, потом по чуть протягиваем, затем протягиваем с усилием, по ощущениям, пока легко тянется, потом на 10 градусов доворачиваем, все примерно!
Останавливаемся и 3 раза проверяем что мы ничего не забыли закрутить!
Ставим обратно платку с проводами, брызгаем очистителем контактов на все что соприкасается, даем высохнуть, а потом защелкиваем разъем с проводами, очень помогает сжатый воздух в сервисе, не забываем закрутить 4 винтика платы с проводами.
Меняем резинки в круглом электроразъеме.
Осматриваем место посадки мехатроника, смываем всю грязь по контуру, смотрим на внутренности, удаляем стружку куда дотянемся любым НЕ магнитным инструментом, кисточка в масле — идеально подходит, если очень много стружки — беда рядом, может быть вы уже убили дифференциал или ещё чего, если она только на пластиковых датчиках и не осыпается — то всё в порядке, рабочий износ. Со стороны насоса аналогично, кольцо справа собирает на себе пыль, её аккуратно салфеткой собираем и потом смываем остатки.
Берем мехатроник, снова его промываем от пыли, грязи и шерсти и начинаем его вставлять аналогично изъятию, после установки и фиксации, закрутите хотя бы 1 болт, чтобы ничего не двигалось и переходим к насосу: одеваем новую прокладку насоса, берем насос, промываем его тщательно, во все дырки , продуваем, ставим на машину. Если он не встает на ось, её можно вынуть на половину, одеть на неё насос, затем всю конструкцию совместить (помним про две пластиковые втулки), затягиваем болты пока крутятся, затем доворачиваем градусов на 10-15.
Вставляем остальные болты в мехатроник и заворачиваем их рукой, резьба там должна быть идеальной — а потом тянем пока тянется и на 10-20 градусов ещё, можно почувствовать как резьба плотно схватится, на новых болтах — доворачивать нужно на бОльший угол.
Одеваем крышку, подкладывая новую резинку, затягиваем равномерно, снова доворачивая в конце. Вставляем электроразъем и так далее. Крышку насоса аналогично моем, смотрим чтобы не было повреждений резинки внутри — иначе потечет, раньше её всегда меняли на новую. закручиваем.
Собирая систему охлаждения не забываем электроразъем и замену резинки внутри на новую, протираем все штуцеры и патрубки изнутри и снаружи перед сборкой тряпочкой начисто, собираем и затягиваем все хомуты, но не насмерть. Одеваем планку с проводами на крышку мехатроника и затягиваем не очень сильно.
Помним про грязь в системе впуска, после снятия, всё тщательно протираем и закрываем пакетами или ветошью.
Теперь нужно снять впуск. Снимаем электроразъем, там защелку нужно вверх поднять и аккуратно покачивая снять. Далее снимаем пружинный хомут на воздуховоде сдвигая его в сторону, снимаем гофрированную часть с твердой части в месте где был пружинный хомут, покачивая из стороны в сторону, затем откручиваем шестигранником винт которые держит корпус воздушного фильтра (ближе к аккумулятору), винт останется в резинке, не потеряется.Отщелкиваем верхнюю крышку впуска у бампера, там три защелки. потом нижнюю часть, там тоже три защелки, сначала правую, она вертикальная, потом две нижние сами вылезут и просто тянем вверх и вправо чтобы снять с трубы.Нужно с силой выдернуть корпус воздушного фильтра с двух резинок под ним.а затем вывернуть огромную конструкцию целиком так чтобы не повредить тонкий шланг системы охлаждения. Достаточно легко выворачивается.
Откручиваем клеммы аккумулятора (головка на 10), откручиваем крепеж головкой на 13 слева внизу, вынимае аккумулятор держа его двумя руками оперевшисть на крыло с ПРЯМОЙ спиной, он тяжелый.
Подставка снимается откручиванием 3 болтов головой на 10, потом вытаскивается через силовые провода, аккуратнее с тормозным бачком — можно снести. Отрывается вид на фильтр КПП. откручиваем его головкой кажется на 24. Внутри видим чистый фильтр, если грязный — его не меняли много очень тысяч км. сразу меняем резинку на крышке и откладываем её в сторону, если внутри грязно — вытираме всё насухо, берем воронку и начинаем заливать новое масло потихоньку, хватит 30 минут на эту операцию, заодно отдохнете немного, в это время можете проверить наличие подтеков на двигателе, тормоза и проч.
Заливаете охлаждающую жидкость полный бачок, она будет постепенно уходить, сразу войдет около 3 литров.
Как залили 5 литров в кпп — успокаиватесь и вставляете фильтр (новый или старый — вам решать). Закручиваете крышку сначала от руки, потом чуть ключем помогаете, резинку давить насмерть — бессмысленно.
Ставите площадку под аккумулятор взад, ставите аккумулятор, закручиваете крепеж его, снова протираете все чистовые соединения в патрубках (внутри тоже!), просовываете, соединяете, возвращаете разъем и пружинный хомут. Закручиваете болт крепления корпуса фильтра воздушного.Вовзращаете клеммы и затягиваете их не очень сильно (неплохо намазать на них смазку для клемм спецательную).
Заводите двигатель, ждете 10 минут, потом аккуратно включаете Drive и просто держите тормоз пару минут, потом Reverse и тоже пару минут, затем на Parking. Пару раз газуете до 3500 оборотов, доливаете охлаждайку оставив до верха три см.
Колесо одевать и ехать пытаться ещё рано «Инфаркт случится» от дерготни. Пусть ещё минут 10 поработает, вы проверяете пока не забыли ли чего прикрутить и не сочится ли где масло.Особое внимание уделяем местам где закручены болты и круглому электроразъему.
Если всё отлично, глушим. Собираем подкрылок и закручиваем все шурупы. Одеваем колесо, затягиваем от руки болты, пинаем его, дотягиваем небольшим ключем с усилием, роняем машину на колеса и дотягиваем динамометрическим ключем в шахматном порядке с усилием 125-130 нм (чуть выше чем положено, мы в России, ямы разные бывают) Не забудьте через 50 км проверить усилие затяжки.
Пытаемся выехать из сервиса. удары вам порадуют, гарантирую. Дальше подключаем VCDS или VAS 5054 и адаптируем коробку — благо инструкций масса, в оригинальном ПО — видно когда NICHTinGE — значит не адаптируется по какой-то причине, у меня адаптировалось только когда я поездил по территории метров 700.
Далее пошли удары, четкие, дерзкие при включении Drive, всегда. Чуть позже выяснил что только при включении четного сцепления, с ним что-то было не так, поездил по территории, на второй передаче, становилось все лучше и лучше. Через 1 км пропал толчок при включении. Далее 30 км катался в ручком режиме на всех передачах по чуть чуть (кроме шестой). Офигел от того насколько плавно машина научилась останавливаться. В общем у меня изначально был бракованный мехатроник, а конкретно соленоиды сцеплений! А по гарантии мне меняли сцепление) Проехав 200 км, я получил мягкость автомата, пропала дрожь по кузову, разгон между передачами не прерывается, новые соленоиды быстрее срабатывают что-ли.
Провал тяги в диапазоне 1000-2000 пропал полностью. теперь под газом в повороте на первой передаче на асфальте остаются 4 черных следа, до ремонта успевал повернуть и выровняться.
Осталось поменять насос высокого давления (масло иногда бензином попахивает), свечи или катушки (изредка пропуски зажигания) и снова живем, чипа нет и не будет, она и так помрёт ))) но это уже совсем другая история.
Мой пробег 72500, я уложился в 10 часов при ремонте, никуда не торопился, почистил предпусковик Бинар заодно
Источник