Ремонт маховика двигателя змз
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», отвертка.
1. Снимите коробку передач.
Маховик можно установить на коленчатый вал только в одном положении, а специальное отверстие в маховике должно совпасть со штифтом расположенным на коленчатом валу.
Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.
Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.
Снимаем ведомый и нажимной диски.
Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями.
Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.
Если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры, замените или отремонтируйте маховик
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.
Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, однако слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.
Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте моторным маслом.
Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6,5 кгсм).
Предупреждение. Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное использование болтов не допускается.
Источник
Ремонт маховика двигателя змз
. «Статической балансировке подвергаются преимущественно роторы доскообразной формы не быстроходных машин. Условия применения статической балансировки предполагают выполнение трёх соотношений
Вследствие того, что статическая балансировка не позволяет выявить динамическую и смешанную неуравновешенности, её не применяют для ответственных и быстроходных машин.
Сущность процесса статической балансировки заключается в том, что к лёгкой стороне ротора, диаметрально противоположно смещённому центру массы, прикрепляется уравновешивающий груз такой величины, при которой статическая неуравновешенность ротора либо устраняется полностью, либо снижается до предельно-допустимой величины. Уравновешивающий груз изменяет положение центра массы ротора и позволяет уменьшить его смещение от оси вращения до сколько угодно малой величины.». (с)
взято отсюда:_http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=5M7ZdQsXAtXvFaL1jVIHtoLcZDCCRRyD6oO7 vZ4UU2fKTzuhWwKND7AK%2FBDW6nyikhgbOJgcBCFnU23MBq98 %2FkCIbdE%2Bn8g6%2BBuR91fLKkElm%2BYk97%2BM9y0G5mcr Aw1NtMT71FbpHLc7mkOpPsFc4cFoYz%2FEvspXMWiTq085LRhH ieTmM0KqhtpokqaMICVhCFVXepTzm2zAeUpRm06CcCKmaD%2FH gr1KfViIbtKIY24d9g8c43PjBBMyMt8k83OUvA4grO5dM%2FIC TQHGLsDE99R6UxVEAI3O%2FFj7RBRfz3Y%2FGjN0D8ErYuVWL2 BAZcwchUf2wTKZartOS2tIU5MCmjBIBwnBTBh74gtwJjXDgJ4M O0zrFqmJENCvsDPclRpCSnyjeKf3Dbp4pmytxYLsX2HX8lUVGO AxeX31JcKsV2nyB3jja3p6ednglZ1q7picEwaPFqsshQxedfE% 2Bi%2BpBatbJIcP0AK7f8%2BirCPhS%2FK6%2FCOTERppP1%2F zsLa5jVxASa3XVngs7DrTC%2BhWeR2j92dRd9vhdMQALchDlJt t%2Bpmf7WgmgBe%2BN6J4sGbxAiOzGWZc50PiUzdgf8PSFPGzS QJMNOJemEPq6pQIqdGwL%2Bnp7czmaAB%2BgdQjXiEwQcgcNdd rbQMjCurPUjJX%2FLbvGp5I%2BEU2Kf%2FCxwWfVq3YSY2xBX8 tl08aj7QNGC2m4ou%2BdQx4ezCgMrsq6nLs%2F3Cs3K2b3ywqR rYn%2B%2FLRBC0jU8sU%3D&text=%F1%F2%E0%F2%E8%F7%E5% F1%EA%E0%FF%20%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E8%F0%EE%E2%EA%E0 &url=http%3A%2F%2Fwww.5ballov.ru%2Freferats%2Fprev iew%2F76614
Добавлено через 8 минут 41 секунду
полазив по просторам нэта для себя определил, что динамическая балансировка в принципе тоже самое, только проводится на высоких оборотах и со специальной аппаратурой.
ведь отбалансированная деталь при статической балансировке , при раскрутке её до номинальных оборотов может и изгибаться и местами деформироваться под действием центробежных сил. вот это и должна устранять динамическая балансировка.
по моему как то так.
Источник
Ремонт маховика двигателя своими руками
Ремонт маховиков является чуть ли не основной частью наладки элементов сложной конструкции двигателя внутреннего сгорания. Маховик выполняет важнейшие задачи, отвечает за равномерное функционирование мотора, гася избыточные колебания, не допуская излишних рывков и плаваний оборотов.
Маховик и его функции
Что собой представляет маховик? Это колесо, имеющее диаметр в 40 сантиметров. Благодаря такой конструкции возникает скапливание энерговращения ДВС. Вследствие этого обеспечивается плавная рекурсия коленвала в момент прохождения, так называемых фаз МТ (мертвых точек).
Условно маховик относят к элементам разноплановым, ведь фактически он включается чуть ли не в каждую из систем автомобиля. Рассмотрим его функцию немного более подробно.
В трансмиссии маховик выполняет функции ВДС (многодискового сцепления). При передаче крутящего момента со стартера, именно маховик передает энергию на коленвал, как элемент редуктора. Также маховик – это часть КШМ, так как непосредственно участвует в моменте вращения коленвала и минимизирует неритмичность вращения последнего.
Чтобы элемент выдерживал такие нагрузки, его изготавливают из особого сплава – серого чугуна (такой материал будет меньше повреждать фрикционный материал муфты). С одной стороны, такое производство и не слишком затратное в финансовом отношении.
Главный козырь скрыт в конструкции маховика. Очевидно, что только чугун не способен выдержать большие нагрузки. По этой причине на маховик одет бывает стальной обод с зубьями, имеющими одинаковый шаг. Этот внешний обод и передает вращение от стартера к коленвалу при заводе ДВС.
Что касается середины маховика, то она легковесна. Основной упор делается на края, чтобы повысить инерцию элемента.
Фиксация маховика к коленвалу осуществляется через шесть отверстий и фланец. Но помимо этого имеются и другие отверстия для фиксации сцепления.
Ремонт
Как и любой другой механизм, маховик со временем приходит в негодность. К видам возможных неисправностей элемента относят износ зубьев стального наружного края, возникновение порезов на поверхности, которая расположена близко к диску сцепления, поломку пружины и т.д.
Если изнашиваются (стачиваются) зубья стального обода, то ремонт сводится к замене изделия, хотя при наличии профессионального оборудования возможно восстановление. Также можно выбить ободок (подробнее ниже). Старый обод просто обновляется, вместо него заправляется новый.
При появлении на маховике прорезей и задиров, рекомендуется воспользоваться методом шлифовки изделия. Для этих целей предназначено также профессиональное оборудование, станок, который способен снять тончайший слой металла (до 0,3 мм). Если оборудования нет, изделие заменяется на новое.
Наконец, поломка пружины на маховике двухмассового вида уже обязательно приводит к замене всего изделия.
По ходу эксплуатации маховика, последний может нуждаться также в частичном ремонте.
Как выпрессовать и заменить стальной ободок без профоборудования
Венец из стали присутствует на всех маховиках, независимо от разновидности. Зубцы ободка участвуют, как и говорилось выше, в важных процессах передачи вращения.
Итак, стальной ободок бывает запрессован на чугунный элемент маховика. В процессе изнашивания зубцев или возникновении трещин, ободок меняют. Оправдана эта операция тем, что стоимость нового маховика в несколько раз превышает цену нового стального венца с зубьями.
Алгоритм проведения операции по замене ободка выглядит так:
- вначале снятый с автомобиля маховик ставится на ровную поверхность;
- берется тяжелый молоток и зубило, которым следует нанести равномерные удары по всей окружности колеса;
- после нескольких ударов ободок должен слететь с места.
Совет. Мастера рекомендуют перед этим делом немного разогреть изделие. Это позволит несколько облегчить задачу по снятию стального венца.
Чтобы беспроблемно поставить новый стальной венец на маховик, потребуется его расширить в диаметре. А как это сделать? Воспользоваться физическими свойствами металлов или другими словами, нагреть ободок в печи.
- Изделие помещают в печь на полчаса, поставив режим обогревателя на 250 гр.
- Если специальной печи нет, то можно приготовить несколько опор, положить на них обод, развесить по всему диаметру венца ветошь, смоченную в горючем, и поджечь.
В обоих случаях не рекомендуется накалять металл до красноты.
После нагревания ободок надо быстро перенести к маховику и вдеть. Чтобы достичь точности совмещения, рекомендуется воспользоваться молотком.
Внимание. Маховик ставится на место только после полного остывания стального ободка.
Также будет интересно знать, что в некоторых случаях венец повреждается от зубьев стартера. В этом случае будет повреждена только передняя часть ободка, и менять его в этом случае полностью нет необходимости. Достаточно будет лишь перевернуть стальной ободок на другую сторону.
Ремонт двухмассового маховика
Если маломощные автомобильные ДВС могут оснащаться сплошным обычным маховиком, то современные двигатели обязательно двухмассовым. Такое изделие менее подвержено поломке зубьев венца и другому износу. Чего стоят только одни отзывы про такие маховики, размещенные на автофорумах.
Универсальность двухмассового маховика заключена в его конструкции. Он состоит из 2-х дисков: один ставится на коленвал, другой – на механизм сцепления. Совершать обороты диски способны независимо друг от друга, а для устранения трения используется РАДУ подшипник и целая система с демпфирующими пружинами.
Однако, как ни крути, но и двухмассовый маховик подвержен поломкам. Наиболее часто разрушаются как раз пружинки системы демпфирования. Это происходит из-за чрезмерных нагрузок, ударов и т.д. Также могут разрушиться подшипники, хотя это происходит реже.
Вообще, повышенные нагрузки приводят и к другим последствиям. Быстрее высыхает смазка, теряются ее изначальные свойства. В результате этого разрушаются металлические элементы всей системы – подшипники, пружины и т.д.
Внимание. Одной из распространенных причин износа двухмассового элемента принято считать неправильную манеру езды. Когда автомобиль часто движется на малой скорости, то для двухмассового маховика это очень критично. Увеличиваются в несколько раз крутильные колебания, повышается нагрузка на пружины и т.п.
К компонентам неправильной езды также относят неправильный старт, чересчур резкое опускание трансмиссионной муфты или просто агрессивную манеру заходить в повороты и в обгоны.
Как же проверить маховик этого вида на неисправности? В первую очередь опытный автомобилист рекомендует обращать внимание на звуки и посторонние шумы.
Так, если на незначительных оборотах двигателя слышны неродные звуки мотора, то это, скорее всего, свидетельство износа маховика. Шум обязательно усиливается в режиме ХХ, на холодную, при заводе мотора и т.д.
Диагностика проводится так:
- изначально рекомендуется осмотреть маховик с внешней стороны (не должно быть никаких следов от смазки, трещин и других вещей);
- затем попробовать провернуть маховик в обе стороны, используя небольшую монтировку (маховик при прокручивании не должен громко скрипеть, допустимы лишь незначительные удары, вызванные работой механизма демпфирования).
Внимание. При прокручивании маховика должно ощущаться также усилие. Оно вызвано бывает работой пружин, и это нормально. Если элемент вращается чересчур свободно в какую-либо из сторон или заклинивает, маховик нуждается в замене.
Наладка усовершенствованного маховика может быть проведена своими руками, однако следует суметь найти в магазинах отдельно продающиеся детали маховика, включая разные мелкие части. В некоторых случаях возможна переброска мелких деталей со старого двухмассового маховика, где испорчена другая деталь, а остальные части в норме.
Еще одной сложностью самостоятельного ремонта двухмассового маховика выделяется необходимость в тщательной балансировке маховика. А это делается только на профессиональном оборудовании.
Итак, чтобы отремонтировать такой маховик, его следует демонтировать с автомобиля. Болты, которыми он был зафиксирован к мотору и сцеплению, должны быть обязательно заменены на новые, повторно использоваться они больше не будут (делать этого нельзя).
Сборные части маховика двухмассового соединяются между собой, как правило, с помощью заклепок.
Вот, как нужно проводить ремонт такого изделия:
- идет проверка пружин (на испорченном маховике бывает обязательно испорчено несколько пружин, хотя в идеале лучше заменить их все);
- осматриваются внимательно все демпферные элементы, после чего все пространство внутри заполняется смазкой с особым составом;
- диагностируются подшипники, особенно те, которые имеют повышенный люфт (демонтируются они при помощи съемного инструмента);
- в завершении проделывается регулировка узла (в гаражных условиях проверить это будет возможно только путем проверочной поездки).
Внимание. О неудачном уровне ремонта укажут вибрации повышенного свойства, дерганья автомотора в процессе завода и при старте.
Безусловно, проще всего будет заменить маховик, чем отремонтировать. Имеется в виду установка обычного сплошного маховика. Да, ухудшатся некоторые показатели. Например, несколько ухудшится старт с места, увеличатся вибрации, особенно при работе ДВС на низких оборотах.
Ремонтирование маховика, а не замена – это вынужденная мера, вызванная дороговизной детали, непомерно высокой ценой оригинальных деталей авто и т.д. Как правило, сумма замены некоторых моделей может достигать 20-50 тыс. рублей.
Хотелось бы предостеречь автомобилистов от установки облегченных маховиков. Дело в том, что моторы, оснащенные этими компонентами, характеризуются несбалансированной работой. Двигатель легко глохнет, плохо заводится.
Источник